Как резать клинкерную плитку

Как обрезать плитку: варианты обрезки в домашних условиях

Плитка является практичным и долговечным покрытием, но её укладка не столь прямолинейна, как у некоторых других материалов. Она выкладывается поштучно – и размер некоторых её фрагментов может не подходить под форму стен или полов помещения. В таких случаях может потребоваться обрезка. Разберёмся, как обрезать плитку в домашних условиях, ведь предполагается, что вы захотите сделать это оперативно, эффективно и максимально просто. Есть несколько хороших подходов к решению описанной задачи.

Стеклорез

Работа с тонкой керамикой аналогична работе со стеклом, потому можно применять обычный стеклорез, применяющийся для нарезки стекла. Простой, лёгкий вариант, чем можно обрезать керамическую плитку.

Таким методом можно резать керамику толщиной до 5 миллиметров, не более.

Плитка, которую режут стеклорезом, выкладывается на стены, для пола указанная толщина является недостаточно. Технология примерно аналогична технологии при резке стекла. Материал укладывается на гладкую прочную поверхность. По краям на расстоянии отреза делаются метки, прижимается линейка, стеклорезом по ней делается максимально глубокий надрез. Материал перемещается на край поверхности и переламывается по надрезу. Срез выходит недостаточно ровным, желательно обработать срез при помощи напильника. Применяется специальный напильник, предназначенный для керамических изделий. Обычный применять нежелательно.

Плиткорез

Существуют специальные плиткорезы, которые рассчитаны уже не на стекло, а именно на работу с керамикой во всех её проявлениях. Это один из наиболее распространённых вариантов, как в домашних условиях принято обрезать керамическую плитку. Они существуют в нескольких форм-факторах.

Щипцы. Это прямолинейные резаки, позволяющие обрезать плитку небольших объёмах. Управляются вручную, никакой автоматики. Главное преимущество – минимальная стоимость, такой плиткорез можно иметь в своей коллекции, даже если резать плитки регулярно не приходится. На щипцах имеется особый заточенный ролик, диаметр бывает до 15 миллиметров, то позволяет работать с толстым материалом, делая глубокие бороздки для надлома. В результате линия разлома выходит более неровной, вся её неровная часть оказывается незначительной и скрывается целиком за затиркой швов. Минус щипцов заключается в невозможности осуществления среза толстой полоски. Другой минус заключается в невозможности работы с более толстыми материалами.
Ручной. Популярный вариант, как обрезать керамическую плитку в домашних условиях. Ручной плиткорез позволяет упростить работу с плиткой, минимизировать прилагаемые физические усилия, повысить качество до заметного уровня. Ручной плиткорез имеет усиленные направляющие, позволяющие выровнять линию разреза до желаемого уровня и не отходить от неё в процессе работ. Имеется специальный ограничитель с линейкой, позволяющий выравнивать отрезаемые куски, делать один размер – это важно при проектировании покрытия и размещении элементов.

Болгарка

Не только плиткорезы могут помочь при работе с керамикой – хорошим вариантом является болгарка. Она же считается наиболее простым вариантом. Преимущество болгарки в возможности вырезания фигурных форм, нет другого доступного и простого способа, как обрезать плитку полукругом.

Всегда применяется болгарка с алмазным кругом. Другие круги могут быть недостаточно прочными для подобного материала.

Другие простые инструменты не дают простой возможности вырезать изогнутые формы, потому иметь болгарку в инструментарии важно. У инструмента имеются и недостатки:

Грубость отреза высока. Нужно сильно обрабатывать срез, чтобы он вышел достаточно ровным для аккуратной укладки.
Погрешность велика. Важно закладывать небольшой разброс при работе болгаркой – идеально ровного результата ждать не приходится.
Пыльность. Если квартира недостаточно проветриваемая, в ней при описываемом методе работы будет скапливаться слишком большое количество пыли. При методах, базирующихся не на распиле, а на изломе, проблема отпадает. Если нет возможности создать сквозняк, чтобы «вытянуть» пыль из воздуха, не стоит выбирать такой вариант.

Нет никаких сложностей в том, как обрезать керамическую плитку болгаркой. Работа происходит как с любым другим материалом.

Простой вариант

Когда инструмента под рукой нет, работу нужно сделать в кратчайшие сроки, точность не сильно важна, можно прибегнуть к «дедовскому» методу, наиболее примитивному и простому. Итак, как обрезать плитку без плиткореза и аналогичных вещей? Нужен молоток с острым концом. При помощи этого молотка и линейки (или другого ровного предмета) наносятся насечки по линии, предназначенной для дальнейшего скола. Когда насечек будет достаточно, насечки будут относительно глубокими (пусть и менее глубокими, чем при применении стеклореза), материал подносится к краю поверхности и при помощи надавливания ненужная часть скалывается. Можно помочь тупой стороной молотка, немного постукивая.

Не стоит применять этот метод кроме как в крайних случаях, когда другого выхода и иного инструмента под рукой не имеется.

Не стоит также прибегать к нему, если количество плитки у вас сильно ограничено – риск повреждения слишком высок, чтобы рисковать имеющимся у вас запасом. Альтернативно насечки можно сделать любым другим прочным острым предметом – хорошим вариантом является шило, отвёртка и аналогичное. Часто применяются гвозди крупного размера – их повредить в случае неудачных действий не жалко.

Продвинутый вариант

Есть варианты не только как обрезать кафельную плитку в домашних условиях максимально просто, но и как сделать это более продвинутым образом. Чтобы добиться максимального качества, точности, аккуратности и продуктивности, применяют специализированные станки, имеющие алмазный инструмент и электрический привод. В их результате можно быть уверенными. Чем больше у инструмента обороты, тем качественнее выйдет срез, тем ровнее он будет. Опционально применяется подача воды на точку отреза, что также добавляет итоговой нарезке качества.

У описанных станков много достоинств, а недостаток один, но существенный – такие станки дорогие. Приобретать их домой глупо. Можно взять станок в аренду, такие услуги широко предоставляются на рынке, но даже стоимость аренды слишком высока, чтобы отбить затраты при ремонте ванной/кухни. Если у вас имеется доступ к таким станкам на работе/у знакомых – стоит обязательно выбрать именно такой вариант, иначе как им обрезать плитку без сколов сложно. В остальных случаях он будет невыгодным.

Советы

При применении различных инструментов советы по обрезке могут сильно различаться, но несколько общих рекомендаций, как в домашних условиях имеет смысл обрезать плитку, есть:

Надрез не стоит делать на расстоянии менее 6 миллиметров от края плитки.
Не делайте больше одного отреза. Иначе слом может выйти неровным. Старайтесь аккуратно сделать всё с первого раза.
Для удобства на глянцевой стороне наносится линия разреза. Удобнее всего наносить её мягким карандашом. Маркеры и аналогичные вещи будет неудобно постоянно смывать/стирать.
Рекомендуется замочить плитку перед последующей её резкой. Это может повлиять на простоту резки в случае с тонкой плиткой, а также повысит в дальнейшем адгезию со стеной.

keramokub.ru

Пошаговая инструкция по укладке клинкерной плитки своими руками

Подробная инструкция, которая позволит провести укладку современной клинкерной облицовочной плитки своими силами, позволит каждому интересно оформить дизайн, скрыть некоторые погрешности поверхности и придать зданию завершенный вид. Пошаговая работа, которая сопровождается видео, откроет некоторые секреты монтажного процесса укладки, подскажет нюансы, позволяющие получить не только идеальную работу собственными руками, но и научит красиво оформить дизайн в интерьере.

Клинкер как облицовочный материал в оформлении фасадов: Основные характеристики материала

Клинкер – это отделочный керамический материал, который при правильном монтаже, способен не только обеспечить красивое и качественное покрытие, но оформить оригинальный дизайн, который идеально выпишется в общий интерьер здания. Ее успешно применяют при отделке фасада дома, ступенек, террас, балкона, бассейна и даже при оформлении сложных архитектурных решений.

Клинкер производят методом двойного обжига, что сказывается на характеристике покрытия. Обжигают плитку в тоннельных печах при высоких (свыше 1200 градусов) температурах, что позволяет обеспечить прочность материалу, устойчивую поверхность к любому роду воздействий.

Чаще всего клинкерную плитку применяют при оформлении фасада дома и в качестве напольной. Укладка плитки не предоставляет особой сложности. Тем не менее, в процессе монтажных работ следует учитывать некоторые нюансы, которые позволят сделать стены дома существенно крепче и придать им благородный вид.

Клинкер Granada производства фабрики Sierrgres

Основные характеристики клинкерной плитки:

низкое водопоглощение,
устойчивость к температурным перепадам,
надежность,
простота в уходе,
механическая стойкость,
широкая цветовая гамма (более 100 оттенков).

Важно! Укладка клинкера – это сбор пазлов. В процессе монтажа важно чтобы все элементы идеально подходили друг к другу.

Подготовительные работы

Перед тем как отправляться за покупкой, важно правильно определить нужное количество элементов. Для облицовки фасада рекомендуется использовать угловую и плоскостную плитку. При этом, количество угловой плитки рассчитывается в кв. м., тогда как плоскостная - в погонных. Поэтому, длину рабочей поверхности, сначала нужно умножить на высоту, в результате чего можно получить площадь. В процессе подсчета исключают окна, двери и проемы.

Монтажные работы клинкером можно проводить на таких типах покрытия, как каменное, деревянное или бетонное. Перед процессом укладки рабочая поверхность должна быть идеально очищена от загрязнений, возможных масляных пятен и выпуклостей.

Совет! Подготовленная рабочая поверхность должна быть совершенно сухой.

Лестница и пол, облицованные клинкером Fuji от Gresmanc

Пошаговая инструкция горизонтальной укладки клинкерной плитки

Приступая к монтажному процессу укладки клинкерной плитки важно останосить свой выбор на такой схеме облицовки, которая имитирует кирпич

1. Провести правильную разметку согласно раннее разработанному чертежу. Отсчет проводится с оконных и дверных проемов. Это позволит сначала выложить цельные элементы, а в конце оставшуюся часть материала. 2. Начинать работу со сложных углов. Для этого необходимо применять угловую плитку, проводя отделку углов сверху вниз. 3. Наносить плиточный клей зубчатым шпателей на всю изнаночную поверхность элемента, что обеспечить надежную склейку с поверхностью. 4. Плиточный клей нанести на рабочую поверхность. 5. Для выравнивания рядов клинкерной плитки пользоваться длинным шнуром. То есть, после укладки первого ряда, сразу натягивать шнур для второго ряда. 6. По завершению процесса укладки плитки, приступить к затирке швов. Проводится данный процесс специальным инструментом – зашивкой. Швы заполняются раствором. 7. Все подтеки моментально убирать мягким и влажным материалом.

Изящные ступени Ubeda фабрики Sierragres

Как разрезать керамическую плитку без брака

Укладка плитки неизбежно сопровождается необходимостью ее подрезания. Площадь облицовываемой поверхности обычно не перекрывается цельным количеством плиток. По ее краям нужно вставлять резаные плашки. Вокруг проемов, на откосах также кафель приходится кроить. Чтобы у неподготовленного любителя кромка поверхности получалась ровной и аккуратной, а в бой не шло значительное количество дорогого материала, нужно знать, какими способами профессионалы выполняют резку плитки.

Какими способами выполняется резка

Инструменты, применяемые для резки

Сегодня для того, чтобы отрезать часть плитки, используют два типа инструментов:

1. Ручной инструмент:

Роликовый стеклорез;
Ручной стационарный плиткорез;
Плиткорез-щипцы.

2. Электрический алмазный инструмент:

Электрический плиткорез;
Болгарка;
Электролобзик.

Как правильно выбрать инструмент

Выбор подходящего инструмента для резки плитки в первую очередь зависит от ее типа. В данном случае значение имеет материал, из которого она сделана и тип ее поверхности.

Ручной инструмент используют для резки керамической плитки с гладкой глазурованной поверхностью. В данном случае прямая бороздка на поверхности глазури, получаемая после проведения по ней алмазным роликом, позволит ровно обломать край плитки. Ручной инструмент не годится для резки кафеля со структурированной поверхностью, или выполненной из керамогранита.

Для того чтобы отрезать часть кафеля, выполненного из высокопрочных материалов, таких как керамогранит, клинкер, выбирают электроинструмент с алмазными дисками, выполняющими прорезание кафеля по всей толщине.

Техника резки

Стеклорез

Роликовый стеклорез.

Имеет каждый домашний мастер. Его с успехом применяют не только для резки стекла, но и для раскроя глазурованной керамической плитки. Идеальный вариант – настенная керамика, выполненная из пористого материала, стандартной толщины 6-8 мм. Прочность глазури, покрывающей кафель, значительно выше прочности его тела, поэтому нарушив ее целостность, подвергая керамическую плитку воздействию на излом, можно ее разломать в том месте, где целостность глазури нарушена.

Разломать керамическую плитку получается только в том случае, когда бороздка, проведенная стеклорезом на глазури, будет идеально ровная. Поэтому важно следить, чтобы во время проведения роликом по глазури, упор, по которому мастер двигает стеклорез, не смещался по скользкой поверхности. Рекомендуется выполнять резку стеклорезом вдвоем. При этом подсобник прочно удерживает двумя руками упор, у второй с усилием проводит по плитке стеклорезом.

Чтобы разрезать плитку стеклорезом, на лицевой поверхности отмечают маркером линию разреза. Вдоль нее прикладывают упор. Обычно берут ровную строганную деревянную рейку. Затем прикладывают ролик стеклореза к поверхности плитки и сдвигают рейку так, чтобы острие ролика совпало с линией разреза. Зафиксировав в этом положении рейку, с усилием проводят по глазури стеклорезом, прижимая его к рейке.

Во время разметки нужно помнить о размерах зазора между плитками.

После проведения стеклорезом бороздки, керамическую плитку обламывают. Для этого используют ровную поверхность или две одинаковые ровные рейки. При этом одна рейка может использоваться как упор для резки. Для этого ту же рейку, которую использовали в качестве упора, перекладывают под тыльную сторону плитки, располагая ее так, чтобы е край совпадал с линией бороздки на лицевой стороне. Вторую рейку располагают как дополнительный упор под одним из краев плитки. Резким нажимом обламывают свисающий край плитки.

Материал, из которого изготавливается настенная керамика, сильно крошится. Поэтому линия разлома со стороны глазури будет ровная, но в глубине тела плитки могут остаться выступающие неровные края. Если укладка плитки в углах помещения происходит встык, без применения декоративных уголков, эти края не дадут плотно примкнуть торцу одной плитки к плоскости перпендикулярной поверхности. В этом случае торец нужно дополнительно обработать бруском с крупной наждачкой. Красная глина легко поддается шлифовке.

Ручной плиткорез

Ручной стационарный плиткорез.

Специализированный профессиональный инструмент, который не является бытовым предметом первой необходимости, который есть в арсенале домашнего мастера.

Этот инструмент выполнен в виде прямоугольной площадки с прикрепленной кареткой, двигающейся по круглым полозьям. На этой каретке закреплен режущий ролик и лапка с рычагом, при помощи которой производится разлом плитки. Поверхность площадки обычно имеет резиновое покрытие для предотвращения скольжения материала. По центру площадки по всей длине имеется бугорок, служащий опорой для разлома плитки. Располагается он на одной линии с осью движения режущего ролика.

После выполнения бороздки разлом выполняется при помощи надавливания на керамическую плитку Т-образной лапки. Своими пятками она надавливает на плитку по обе стороны от линии разреза, тем самым разламывая ее.

Многие неопытные мастера после проведения бороздки надавливают лапкой не с края плитки, а посередине. Это приводит не к ровному излому, а к разрушению. Нажимать нужно только с того края, который прилегает к упору на площадке плиткореза.

Во время работы плиткорезом проводить линию на поверхности плитки не обязательно. Если разрез ровный, под прямым углом, то достаточно сделать отметку на одной стороне. При косом разрезе нужно сделать две соответствующие отметки. Ориентиром будет служить прямой бугорок на основании плиткореза, который указывает линию, по которой будет выполнен разрез.

Плиткорез-щипцы

Плиткорез-щипцы.

Также используется только при работе с керамикой. Его также используют для резки пористой керамики небольшой толщины. Работа этого инструмента объединяет принципы, описанные выше. Выполнение надреза выполняется резаком так же, как и при работе стеклорезом. Сначала на поверхности отмечается маркером линия разреза, и по линейке или рейке на глазури выполняется надрез.

Разлом плитки происходит по принципу работы стационарного ручного плиткореза. Плиткорез-щипцы имеет в конструкции опорную пятку и Т-образную лапку. Для выполнения разлома нужно захватить щипцами край плитки, расположив опорную пятку строго под линией надреза.

Опорная пятка должна располагаться именно с тыльной стороны плитки, а лапка должна надавливать на глазурованную поверхность, на которой выполнен надрез.

Надавив на щипцы, выполняется разлом плитки. При необходимости торец плитки также обрабатывается наждачкой.

Электроплиткорез

Электрический плиткорез и болгарка.

Очень сходны по принципу резки керамики. Эти инструменты выполняют резку при помощи высокоскоростных алмазных дисков. Их используют для резки больших объемов материала, плитки из прочных материалов, большого формата или керамику, имеющую толщину больше 8 мм. Эти инструменты выполняют абсолютно чистый разрез материала по всей его толщине.

Плиткорез по конструкции очень похож на циркулярную пилу. Под рабочим столом расположена емкость для воды, в которую на 1-2 см погружается рабочий диск. Этим обеспечивается его охлаждение. На рабочем столе расположен упор для плитки.

В этих станках предусмотрена функция изменения угла наклона диска к поверхности рабочего стола. Линию разреза можно выполнять под углом в 450. Благодаря этому выполняется бесшовная состыковка кафеля на наружных углах.

При помощи электрического плиткореза подготавливается большое количество плитки абсолютно одинакового размера. Выполнить ровную кромку на длинной поверхности без «лесенки» возможно только при помощи этого инструмента. Эту кромку можно оставлять открытой, так как она будет иметь аккуратный вид.

Для того чтобы рез получался чистый, без сколов, нужно использовать качественные и неизношенные алмазные диски.

Болгарка

Болгарка.

Инструмент более мобильный. Для выполнения ровных разрезов нужна определенная сноровка и твердость руки. С ее помощью выполняют и фигурные разрезы, постепенно выбирая необходимую площадь. Болгаркой выполняют и проемы по уже уложенному кафелю. При этом место проема сначала закладывают кафелем, отметив место кромки, а затем выполняют цельный длинный рез через несколько плиток. Так можно быстро выполнить ровную кромку проема.

На представленном видео показано, как правильно резать кафель:

Алмазная пилка

Электролобзик.

Описанные выше методы выполняют прямой рез. Выполнение кривых резов, круглых отверстий большого диаметра всегда было трудной задачей. При небольших объемах в помощь домашним умельцам обычно в таких случаях приходила болгарка, плоскогубцы и круглый брусок с наждачной бумагой. При наличии мощной низкооборотной дрели и набора алмазных коронок или раздвижной «балеринки» можно выполнить круглые отверстия небольшого диаметра.

Сегодня промышленность выпускает алмазные пилки для электролобзиков. Рабочий ресурс такой пилки небольшой, но и стоимость ее доступная. Она вполне справится с небольшим объемом работ по резке пористой керамики в обычных бытовых условиях. Лобзик при этом должен быть профессиональным, гнездо крепления пилки в нем должно бать не алюминиевым (рассчитанным для работы с древесиной), а стальным.

Зная, какой инструмент используется для резки кафеля и основные правила работы с ним, можно смело браться за укладку керамики собственными силами.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

keramicplita.ru

КАК РЕЗАТЬ КЛИНКЕРНУЮ ПЛИТКУ - Ремонт

Монтаж клинкерной плитки как основного отделочного материал может осуществляться самыми разными способами. Конечно, чаще всего клинкер используется в качестве альтернативы керамике или керамограниту – и тогда его просто наклеивают на подготовленную поверхность.

Но есть и другие сферы применения этого материала, так что новичку, планирующему работать с клинкерной плиткой, стоит ознакомиться хотя бы с базовыми принципами работы.

Разнообразный выбор клинкерной плитки

Общие сведения о клинкере

Плюсы

Клинкер, представленный в продаже в виде плитки, декоративного камня, брусчатки и других элементов – это строительно-отделочный материал, который производится почти исключительно из натурального сырья. Его основу составляют различные глины, к которым добавляются стабилизирующие добавки (например, шамот, обеспечивающий термостойкость), а также пигменты.

Стоит такой фасад дорого, но выглядит очень красиво, да и прослужит не один десяток лет

У клинкерной плитки, которая применяется для фасадной и интерьерной отделки, есть целый ряд особенностей. Просуммировав мой опыт работы с этим материалам, к главным полюсам я бы отнес следующие:

Еще одним аспектом влагостойкости является устойчивость к низким температурам: сухая внутренняя структура клинкера менее подвержена растрескивания при промерзании, так что и облицовка, и брусчатка смогут пережить не один десяток суровых зим с постоянными оттепелями.

Мощение клинкером дорожек требует использования влагостойкого и морозостойкого материала

Минусы

Есть у клинкерной плитки также особенности, которые можно (пусть и с некоторой натяжкой) назвать недостатками.

К ним я бы отнес:

Высокую цену. Да, клинкерная плитка стоит дороже керамической, потому потратиться на облицовку придется.
Более сложный монтаж. В отличие от кафеля, клинкер «не прощает» ошибок при облицовке, так что если вы хотите чтобы отделка продержалась максимально долго – строго следуйте рекомендациям производителей и экспертов (часть из них я приведу в соответствующих разделах).

Для подгонки используем плиткорез

Сложность подгонки. Этот материал очень прочный, и потому часто приходится искать, чем резать в домашних условиях клинкерные панели для получения фрагментов нужного размера и формы. Использовать стеклорез, как в случае с кафелем, не получится, так что я предпочитаю работать с ручным или электрическим плиткорезом.

В принципе, если вам нужно отрезать две-три плитки, то достаточно будет и болгарки с алмазным кругом.

Но качество реза в этом случае очень сильно зависит от состояния полотна и мастерства резчика, так что при массовом использовании клинкера альтернативы плиткорезу, в принципе, нет.

Болгарку тоже можно использовать

Низкую паропроницаемость. Пароизоляционные характеристики клинкера на высоте, потому сплошная облицовка может привести к нарушению естественной вентиляции отделанного сооружения. Чтобы избежать этого, стены обычно облицовывают «в широкий шов»: оптимальное с моей точки зрения расстояние между клинкерной плиткой составляет 4 — 8 мм. Естественно, зазоры между элементами стоит заполнить паропроницаемым затирочным составом.

Швы обязательно заполняем паропроницаемой затиркой

Впрочем, как я уже сказал, эти минусы во многом условны. Во всяком случае, зная о них, можно принять соответствующие меры, и получить идеально прочную, долговечную и красивую отделку.

Отделка стен

Подготовка к оформлению

Традиционно клинкерная плитка рассматривается как материал для стеновой отделки.

Есть два метода ее монтажа:

мокрый, предусматривающий фиксацию отделочного материала непосредственно на стену с помощью клеевых растворов;
сухой, при котором клинкерная плитка закрепляется на специальном каркасе либо с помощью направляющих, либо с помощью клипс-кляммеров.

Перед тем как класть плитку или крепить панели на каркас, сами стены необходимо подготовить. Алгоритм подготовки зависит от используемой методики отделки.

Клинкер клеим на ровную поверхность, потому, скорее всего, стены придется штукатурить

Стены для клеевой облицовки я готовлю так:

Основание очищаю от старой отделки, удаляя все неровности.
Затем выполняю инспекцию и ремонт трещин: все углубления расшиваю и заполняю составом на основе цемента.
Если стена сама по себе достаточно ровная, то можно обойтись без оштукатуривания: клеи для клинкерной плитки обладают хорошей адгезией, что позволяет замаскировать небольшие дефекты основания.
Если же на поверхности стены есть перепады по плоскости, превышающие 5 мм, то обязательно оштукатуриваю ее, дополнительно укрепляя выравнивающий слой полимерной щелочестойкой сеткой.

Газобетон штукатурим обязательно!

Подготовка стены из газобетона под клинкерную плитку также предполагает обязательное оштукатуривание цементно-клеевой смесью, но здесь выравнивание будет второстепенным. Основная функция штукатурки заключается в запирании пор газобетона: если этого не сделать, то материал будет активно тянуть влагу из клеевого состава, и цементная основа не успеет полимеризоваться. В результате прочность облицовки уменьшится на порядок.

Штукатурить газобетон под облицовку любым материалом (не только клинкером) можно исключительно паропроницаемыми составами.

После высыхания штукатурки и непосредственно перед началом отделочных работ поверхность под клинкерную плитку обрабатываю грунтовкой.

Сухая технология предусматривает монтаж клинкера на специальный каркас.

Ее очевидным достоинством является более простая подготовка основания:

Со стены снимаю старую отделку, демонтирую все навесные объекты, перфоратором сбиваю наплывы раствора.
Трещины, щели и углубления ремонтирую, чтобы предотвратить их расширение.

Все щели тщательно герметизируем

Перед тем как обшить деревянный дом клинкерной плиткой, обязательно проверяю качество конопатки стен и при необходимости выполняю дополнительную герметизацию венцов.
Стены, которые будут скрыты под обшивкой, обрабатываю грунтовкой с антисептиком. Все дело в том, что клинкер не очень хорошо проводит тепло, так что даже под одним слоем материала будет формироваться микроклимат, благоприятный для развития бактерий и грибков, потому без обеззараживания не обойтись.

Антисептик для дерева

Мокрая технология

Когда стены будут готовы к отделке, можно приступать к монтажу клинкерной плитки.

Инструкция по облицовке поверхностей с использованием клеевого состава такова:

Сначала монтируем на стену опору для первого ряда клинкера. Чаще всего с этой целью устанавливается металлический П-образный профиль, но можно использовать и деревянную рейку – после полимеризации клея ее придется снять.
Очень важно, чтобы стартовый профиль или рейка были закреплены идеально ровно, поскольку от этого зависит внешний вид нашей облицовки. Чтобы избежать перекоса, я использую пузырьковый уровень длиной 2 м, проверяя положение профиля в начале и в конце установки.

Клеевой состав для керамических панелей

Готовлю плиточный клей: в прохладную воду засыпаю сухой состав, который тщательно перемешиваю насадкой-миксером. Перемешивание выполняю дважды с интервалом в 10-15 минут для более полной гидратации клея и предотвращения его расслоения.
Клеевой состав набираю на терку и наношу на стену снизу, покрывая площадь около 1 м2. Если ранее вы не занимались облицовкой, то стоит наносить клей на меньший участок: он достаточно быстро высыхает, утрачивая адгезионные свойства.
Зубчатой стороной терки формирую борозды на клеевом составе. В результате должны получиться непрерывные валики из клея высотой до 5-6 мм.

Технология облицовки достаточно похожа на ту, которая применяется при работе с кафелем

Чтобы клинкер держался прочно, наношу клей и на изнаночную сторону плитки, предварительно ее увлажнив. Борозды формирую таким образом, чтобы они находились перпендикулярно полосам клея на стене.

Крепление клинкерной плитки на клей

Выполняю облицовку поверхности, наклеивая плитки на стену, начиная с одного из нижних углов. Первый ряд клинкера опираю либо на подставочный брус, либо на базовый профиль.
Чтобы придать облицовке привлекательный внешний вид и гарантировать естественную вентиляцию стены, обязательно обустраиваю широкие швы между элементами облицовки. Для сохранения постоянной ширины шва использую либо пластиковые крестообразные вставки, либо обрезки гипсокартона.

Для контроля ширины шва использую специальные вставки

При облицовке постоянно контролирую плоскость укладки с помощью уровня. При необходимости либо добавляю, либо убираю клеевой раствор из-под плиток: важно, чтобы все они находились на одном уровне.
После того как клей высохнет (это занимает около суток), заполняю швы затирочным составом – либо цементным, либо эпоксидным. Цементные смеси, обеспечивающие стене паропроницаемость, проще в работе, да и стоят дешевле. Для затирки швов применяю либо специальный пистолет, либо расшивку, ширина которой соответствует размерам межплиточного шва.

Затирка швов – не менее важный процесс, чем сам монтаж!

Последний этап облицовки – очистка поверхности. Для этого непосредственно в процессе затирки я губкой удаляю попадающий на лицевые поверхности раствор, а примерно через два-три дня протираю всю облицовку влажной тряпкой, смывая остатки затирки, клея и пыль.

Если на лицевой поверхности клинкера остались присохшие капли цемента, то их лучше не счищать скребком, а удалять специальным раствором для смывки бетона.

Сухая технология

Значительно реже используется монтаж навесных панелей из клинкера: обустройство вентилируемого фасада хоть и обеспечивает ряд эксплуатационных преимуществ, но все же отличается большей трудоемкостью. С другой стороны, обшивка стен плиткой на каркасе позволяет скрыть их неровности, так что мы сэкономим время на подготовке основания.

Утеплитель с направляющими, на которые монтируется облицовка

А еще этот метод можно применять для наружной отделки деревянных зданий, в том числе и достаточно старых: в отличие от клеевой методики, в этом случае клинкер не будет непосредственно контактировать с деревом, но при этом обеспечит стенам надежную защиту.

Технология монтажа предусматривает обустройство обрешетки, которая будет служить основой для фасадных плиток. Если мы используем клинкер со сквозными отверстиями для крепежа, то обрешетку можно делать и из дерева, но я предпочитаю работать с металлическим профилем, форма которого соответствует форме пазов на боковых гранях облицовки.

Сам процесс монтажа проходит по такой схеме:

На стены, подготовленные так, как было описано в предыдущих разделах, устанавливаю кронштейны.
На кронштейны надеваю панели теплоизоляционного материала. Для обеспечения паропроницаемости я обычно использую плотную минеральную вату, но в целях экономии можно применять и пенополистирол/пенопласт.
Сверху перекрываю кронштейны и теплоизоляционной слой ветрозащитной мембраной. Этот материал обязательно должен быть паропроницаемым, поскольку иначе естественный отток влаги из стенового ограждения будет нарушен.

На фото ясно виден зазор между облицовкой и утеплителем — именно он и обеспечивает циркуляцию воздуха

Далее устанавливаю на кронштейны направляющие: сначала горизонтальные, а затем – вертикальные. Шаг направляющих выбираю таким образом, чтобы панели из клинкера становились на них достаточно плотно, но все же с небольшим зазором для вентиляции.
Устанавливаю фасадные плитки, защелкивая их на креплениях направляющих. Для дополнительной фиксации можно использовать клипсы-кляммеры: их я сначала креплю к обрешетке, а затем совмещаю с пазами клинкера.

Сам процесс сборки такой конструкции требует практически ювелирной точности, потому нашими главными помощниками будут рулетка и уровень. С другой стороны, вентилируемый фасад из клинкерных панелей не требует затирки и другого ухода, а срок его эксплуатации может составлять несколько десятков лет.

Основные элементы вентилируемого клинкерного фасада

Заключение

Монтировать клинкерные панели своими руками и просто, и сложно: с одной стороны, используются достаточно распространённые методики, но с другой требуется высокий уровень точности и аккуратности. В любом случае перед началом работы стоит изучить видео в этой статье, попрактиковаться на несложных объектах.

Если же возникнут вопросы – проконсультироваться со мной можно в комментариях к этому материалу.

Материалы: http://klademkirpich.ru/materialy/571-montazh-klinkernoj-plitki

my-repairs.ru

Плиткорез механический. Видео > %

Плиткорез – один из основных инструментов, необходимых плиточнику при облицовочных работах. От него зависит точность и вид обрезанной плитки.

Понять какой лучше, можно только работая разными инструментами и некоторое время. Дефекты и недоработки открываются не сразу. А используя все время один, понять преимущества другого трудно. Отзывы от разных людей редко дают реальную картину.

ОН не пробовал еще плиткорез Kaufmann .

Какой ручной плиткорез выбрать.

Сейчас в продаже большое разнообразие ручных (или механических) плиткорезов, но их можно условно разделить на два вида.

Два вида ручного плиткореза

Первый. Более дешевый вариант. Его можно рассматривать как начальный вариант на небольших объемах. Его недостатки:

Можно резать плитку до 40 – 60 см.
Направляющие трубки – слабые, при резке толстой плитки выгибаются, и сломать плитку не удается. Трубки, со временем изгибаются и ржавеют – движение резака от этого затрудняется. Смазка ускоряет износ инструмента.
Нижнее колесико (режущий элемент) болтается. Люфт до 4мм. Точно отрезать две одинаковые плитки нельзя.

Единственное достоинство – невысокая цена и то, что им можно разрезать плитку. Его характерный признак – две направляющие трубки, по которым перемещается подвижная режущая часть с ручкой. Они могут быть на подшипниках или с пластмассовыми втулками, различной длины, цвета и формы. Но это все один и тот, же вид.Плиткорез с похожей системой направляющих есть у испанской фирмы “Rubi”. Но если обратить внимание на ранние модели этого инструмента (которые работают еще до сих пор), то у ручки с резцом интересное крепление. Там нет подшипников и фиксация полуоткрытая. Это спасает от заклинивания и не требует смазки. В этой модели, на первый взгляд не серьезной, многие детали продуманы до мелочей.

Ручной плиткорез “РУБИ”

Второй тип плиткореза – монорельсовый (Kaufmann TopLine 630 мм), инструмент для профессионалов. Цена у него в 5 раз выше первого и составляет около 400$.

Но окупается в течение года, за счет сокращения времени укладки плитки во время подрезки. Наличие поворотной линейки позволяет резать плитку под 45 градусов. Без единой поломанной плитки можно порезать по диагонали пачку керамогранита. Что удобно при укладке по диагонали.

Производитель – австрийская фирма «Kaufmann» , сайт http://www.kaufmann-goefis.at . За 5 лет эксплуатации единственная поломка – перестал держать фиксатор режущего механизма. Пришлось приспособиться к новым условиям и изменить навыки резки плитки.

Последнее время появились похожие изделия , где страна производитель – Австрия, а завод изготовитель Китай. Заранее ничего сказать нельзя. Нужно сравнивать.

Плиткорез КАУФМАН из Китая

Отличительная особенность Kaufmann TopLine – мощная металлическая балка посредине. По ней, на 8 роликах перемещается каретка с режущим колесиком. Ролики не нуждаются, ни в какой смазке. На упаковке есть даже знак запрета на смазку. Для условий стройки это важно.

Режущее колесико необходимо приобретать у Kaufmann . Ориентировочный срок службы такого колеса – 800 квадратных метров уложенной плитки. Его хватает на год, при ежемесячной укладке до 100 метров плитки. Хотя и после этого срока им можно резать стеновую плитку. Хуже начинает резать керамогранит и плитку для пола. Аналогичное китайское колесико режет две недели.

Наличие центрального мощного монорельса еще не показатель хорошего инструмента. В сборнике ниже есть видео о плиткорезе, где рычаг на такой балке с трудом ломает плитку. Кроме центральной балки необходимы в основании легко прогибающиеся платформы и прочное крепление рычага для слома плитки.

Какой из двух типов плиткорезов выбрать. Спор бесполезный – если не обозначить для какой цели нужен инструмент.

Когда облицовка – не основной вид работ, то с покупкой дорогого инструмента можно не спешить. Здесь вполне подойдет первый. Фирма “Кауфман” выпускает и такие, а у “Руби” есть резак с центральным монорельсом.

Бюджетный вариант Kaufmann TopLine

На инструмент подобный монорельсовому Kaufmann TopLine на западе спрос сильнее. Одна из причин – узкая и многолетняя специализация строителей. Часто, это небольшие (3-4 человека) мобильные группы, с автомобилем. Они могут 10 лет подряд заниматься только стяжкой. Причем иметь дело только с нивелир массой, а полусухой стяжкой уже занимаются другие. Для специализированной бригады плиткорез первого типа брать бесполезно. Он не выдержит нагрузки и сломается через год-два.

Скорость и качество работы таким инструментом ниже. Значит, меньше заработок и меньше заказов.

Какой длины покупать ручной плиткорез.

Длина у плиткореза имеет значение. Так у Kaufmann существует такая градация: 480 / 630 / 720 / 920/ 1250мм. Оптимальным можно считать два размера 630мм и 720 мм. Чтобы понять какой по длине выбрать, можно зайти в несколько крупных магазинов плитки, и поинтересоваться какая плитка популярна и какой процент крупноразмерной плитки в продаже. Это и будет ответом. Необходимо только учитывать длину плитки по диагонали. Этот способ укладки встречается часто.

Так, по опыту использования Кауфман (с длиной резки 630 мм) – раз в два года возникает необходимость резать крупноформатную плитку, которая не помещается на такую платформу.

Приобретая габаритный плиткорез необходимо учитывать удобство перевозки и размещения его на объекте. Не всегда есть для этого условия.

Какой плиткорез лучше механический или электрический.

Для сравнения нужно уточнить, какой инструмент мы будем сравнивать.

Ручной механический – аналог представленного выше Kaufmann TopLine 920 мм. Электрический будем рассматривать такой же по классу (профессиональный).

Какие преимущества у электрического:

Можно стачивать угол на плитке под 45 градусов.
Зарезать соединение на ус в рамках и на толстом фризе.
Во время реза отсутствует пыль.
Есть защитный кожух от вылетающих осколков.
Можно резать толстую мраморную плитку и другую равную по толщине.
Есть возможность использовать на других работах, где он точно незаменим – печные и кровельные работы ( кладка печей, каминов, барбекю, укладка черепицы).

На этом преимущества закончились и пошли недостатки:

Хороший профессиональный инструмент имеет большой вес и габариты, что при перемещениях затратное мероприятие по времени и стоимости. Не всегда есть достаточно места для размещения.
Цена его выше ручного механического.
Стоимость большого отрезного диска выше аналогичного для болгарки.
Такой станок не всегда сможет заменить маленькую турбинку с хорошим отрезным кругом.
Необходимо наличие электричества.
Многие электрические плиткорезы оставляют сколы на плитке, которые необходимо затем шлифовать. Механический режет плитку без сколов потому, что алмаз перерезает слой эмали. Все сколы появляются на верхнем слое.
… и малоизвестный факт:

очистка плитки после мокрого реза.

Честный отзыв можно получить, если человек отработал долгое время ручным и электрическим профессиональными плиткорезами. В этом вопросе часто происходит искажение истины. Работая одним, приобретаешь одни навыки и постоянно их совершенствуешь. При начале работы с другим типом инструмента, тратится попусту много времени на приобретения сноровки. Поэтому, складывается мнение, что новый способ хуже предыдущего.

Режущее колесо или режущий элемент (резец) ручного плиткореза.

Режущий ролик – это сердце ручного плиткореза. Замени в Кауфман оригинальный режущий ролик на любой другой и преимущества инструмента снизится наполовину.

С колесиком Kaufmann можно резать, без проблем, клинкерную плитку для ступенек, толщиной до 16 мм. Керамику 18 мм необходимо резать с двух сторон.

Цены на оригинальные режущие ролики Kaufmann показаны ниже.

Ролик для плиткореза

Диаметр режущего колесика у различных производителей инструмента разный. Какой лучше – большой или маленький. Трудно сказать если сравнивать бренды с твердосплавными резцами. При одинаковых показателях, маленькое колесико стачивается быстрее. Но им можно резать по овальным линиям.

Ролик для плиткореза “РУЦБИ”

Как резать ручным плиткорезом “Кауфман”.

Чтобы отрезать несколько одинаковых прямоугольных кусков плитки необходимо на линейке плиткореза установить требуемый размер. Зажать болтом линейку (достаточно слегка прикрутить один винт-барашек; благодаря пазу на линейке и шипу на станине, фиксация происходит быстро и надежно). Прижав плитку к линейке, провести «от себя» ручку с движущей кареткой.

Кусок плитки будет отрезан ровно под углом 90 градусов. Такую точность не у каждого угольника встретишь. Проверить точность реза плиткореза можно, разрезав плитку на две ровные половины. На линейке необходимо установить середину плитки с точностью до 0,5мм. Точность очень важна. Провести колесиком линию реза, перевернуть плитку, прижав теперь вторую половинку, заводской фаской, к линейке и провести колесиком еще раз. Если линии совпадают или параллельны (это возможно в случае неправильно найденной середины плитки), линейка плиткореза установлена под 90 градусов.

Сколько раз проводить колесиком по линии реза?

Пока колесико новое, одного раза достаточно. После 5-6 месяцев интенсивной резки, чтобы разрезать керамогранит, приходится проводить дважды. Как вырезать “Г” образный кусок показано здесь.

Какие сложности и недоработки у плиткореза?

При обрезке плитки более 40 см, происходит падение отрезаемого куска и возможен скол эмали по линии реза. Чтобы этого не случилось приходится подлаживать кусок пенопласта под отрезаемый кусок. Производители знают об этой проблеме и уже выпущена модификация плиткореза с боковой площадкой. Еще я заметил, что ручка движущей каретки на этом инструменте, повернута в другую сторону. Насколько это все удобно, мне пока трудно сказать. Пока видно одно преимущество – во время обрезки колесико не будет ударяться в конце реза о корпус. Что продлит срок службы колесика.

Новая разновидность плиткореза показана в сборнике видеороликов. Там же была снята попытка разрезать мраморную плитку толщиной 18 – 20 мм.

В сборник (плейлист) подбираются наиболее интересные ролики по ручным плиткорезам. Постоянно происходит добавление и сортировка видео. Есть интересные моменты с западного You Tube, которые можно найти только после подписки на их каналы.