Кромка для керамической плитки

Облицовка стен керамической плиткой часть1

Широко распространенные клеи на основе ПВА не отличаются высокой устойчивостью к воздействию воды,поэтому стены помещений с повышенной влажностью облицовывают с применением водостойкого акрилового клея. Клеи на цементной основе (более соответствующие напольным покрытиям) используют там, где неровности поверхности компенсируют слоем клея толщиной более 3 мм. Для повышения водостойкости облицовываемых поверхностей используют специальные грунтовки.

Составы для расшивки швов

Затирки бывают акриловыми, полностью готовыми к применению и расфасованными в банки, и в виде упакованных в мешки сухих смесей на основе цемента. С цементными составами работать немного легче. И те и другие обладают достаточной водостойкостью, чтобы противостоять брызгам и даже душевым струям. Однако они не выдерживают постоянного воздействия воды, к таки относятся , бассейны. Кроме того, такие составы нельзя применять при облицовке поверхностей, контактирующих с продуктами питания, из-за их низких бактерицидных свойств. В этих случаях используют эпоксидные составы. Они совершенно водонепроницаемы и после полимеризации нетоксичны, но дороже обычных растворов и работать с ними тяжелее.

Подготовка поверхности

Облицовываемая стена должна быть без трещин, плоской и ровной, сухой, без пыли и жирных пятен. Обои заранее снимают. Вытаскивают из стены деревянные пробки. На окрашенных стенах сначала сбивают выступающие комки, а углубления шириной более 3 мм шпатлюют, зачищают шелушащиеся участки. Затем обрабатывают грубой шлифовальной шкуркой всю поверхность, чтобы повысить адгезию клея к стене, и, затем, промывают стену с мылом.

Вновь оштукатуренную стену облицовывают плиткой не ранее, чем через месяц. Все виды штукатурки грунтуют составами, повышающими адгезию клея и укрепляющими основание.

У стен, обшитых гипсокартонными плитами, проверяют прочность обшивки, а затем обрабатывают их, как крашеную стену или как штукатурку.

Старая плитка не будет мешать, если она надежно держится на стене. Расшатанные плитки удаляют, выемки шпатлюют. Поверхность обрабатывают шлифовальной шкуркой с крупным зерном, процарапав глазурь, затем промывают ее с мылом. На старой плитке клей сохнет дольше, поэтому швы расшивают минимум через 3 суток.

Деревянные панели обшивки лучше всего снять, а обшивку из тонкой фанеры снимают в любом случае. Для облицовки плиткой годится только водостойкая фанера толщиной не менее 12 мм. ДВП и обычные ДСП использовать рискованно, особенно в ванной, из-за их недостаточной влаго- и водостойкости. Панели крепят шурупами с интервалом 30 см. Неотделанную древесину покрывают масляной грунтовкой за пару дней до кладки плитки, иначе клей при высыхании может отслоиться.

Маленькие хитрости

Плитка на водоэмульсионной краске держится отлично, но бывает, что сама краска, размягченная клеем, начинает отставать от стены. Чтобы этого не произошло, шпателем процарапывают по слою краски диагональную сетку. Тогда клей схватится непосредственно со стеной.

Облицовка ванной

Любое помещение, выбранное для облицовки керамической плиткой, можно условно разделить на отдельные фрагменты.И хотя укладка ведется, как правило, последовательно, не за один прием, о специфике работы с каждым из этих фрагментов мы расскажем отдельно.

Оклеенную плиткой панель монтируют на каркасе из сосновых брусков 50×25 мм, прикрепленном к стенам и полу. Промежуточные поперечины в каркасе делают через каждые 30 см. При изготовлении каркаса не забудьте учесть толщину панели, плитки и слоя клея. Панели вырезают из водостойкой фанеры толщиной 12мм. Головки саморезов по дереву, крепящих панели, утапливают. Часть панели должна быть съемной, чтобы обеспечить доступ к сантехническому оборудованию под ванной. На съемной части делают дополнительные ребра жесткости и крепят к каркасу с помощью, например, магнитных защелок.

Места примыкания ванны к стене выкладывают плитками-полосками или заливают силиконовым герметиком.

Если вокруг ванны имеется бортик, его желательно выложить плиткой так, чтобы край ванны находил на него. Иногда для этого необходимо поднять ванну или сдвинуть ее. Современные ванны имеют легко регулируемые по высоте ножки.

Стены в помещениях с высокими потолками можно выложить плиткой только на половину высоты, что кстати позволит сэкономить средства. Законченность такому варианту облицовки придает верхний ряд из плиток, контрастирующих с основным покрытием или профилированный деревянный карниз. Карниз может быть и пластмассовым.

Электрическая арматура и устройства

Элементы, привернутые шурупами, перед облицовкой снимают. Крышки розеток и выключателей смотрятся лучше, если они расположены поверх плитки.

Устройство сантехнического короба

В нем «спрячутся» проходящие в ванной трубопроводы и стояки. Короб стыкуют со смежными стенами, а его длину и ширину рассчитывают под целое число используемых плиток. Большие короба монтируют на деревянном каркасе, маленькие делают из соединяемых встык столярных плит или фанеры толщиной 19 мм. К стене короб крепят на уголках или с помощью планок.

mainstro.ru

заусовка для получения острого угла

Существует масса способов раскладки керамической плитки. Некоторые из них предполагают дополнительную обработку кафеля. Например, для того чтобы собрать «елочку» на полу или выполнить прямой угол при облицовке ниш, вентиляционных или инженерных коробов, обязательно понадобится резка плитки под углом 45 градусов. Она позволяет формировать из двух отдельных модулей довольно аккуратный прямой угол. Рассказ о том, как это выполнить, какие инструменты могут понадобиться для выполнения подобных работ – предмет этой статьи.

Зачем обрезать кромку кафеля под углом 45 градусов?

Для чего необходима подрезка плитки под 45 градусов? Подобная операция становится востребованной в двух случаях:

Когда возникает необходимость состыковать наружный и внутренний угол прямоугольных элементов, когда необходимо выполнить скос для кромки, помогающий сформировать красивый ровный угол. Данная операция позволяет отказаться от применения дешевых пластиковых уголков.
Когда для облицовки выбирается диагональная раскладка кафеля. В этом случае необходимо выполнить резку самой плитки под углом в 45 градусов.

Осуществить подобную задачу можно разными инструментами.

Чем подрезать?

Выполнение скоса на языке профессионалов может называться по-разному: запил, заусовка, кремлевский угол, зарезка кафельной плитки под 45 градусов. Для выполнения качественной облицовки, необходимо описываемую операцию выполнять инструментами, которые позволят сделать ровный без сколов спил. Справиться с подобной задачей способна обычная строительная болгарка, электрический плиткорез или стеклорез. У применения каждого вида есть свои преимущества и недостатки. Есть смысл познакомиться с технологией работы каждого инструмента.

Строительная болгарка

Строительная болгарка есть во многих домах. Можно при необходимости решить поставленную проблему при помощи нее, хотя сделать это в домашних условиях будет достаточно непросто. Для резки кафеля необходимо устанавливать алмазный диск. Плитка устанавливается под ребро, глазурованной стороной вниз. Затем включается болгарка и при помощи нее стачивается задняя часть плитки под углом в 45 градусов. Получить ровный спил с первого раза не удастся, поэтому после формирования угла необходимо пройтись еще раз алмазным диском по поверхности обрабатываемого края. В этом случае получится чистый и ровный угол.

Обратите внимание! Для того чтобы сформировать нужный угол, необходимо использовать болгарку, у которой есть функция регулировки оборотов. Начинать работу важно на минимальных оборотах, в противном случае кафель (его обрабатываемый край будет плавиться, гореть, но не шлифоваться).

Электрический плиткорез

Любая профессиональная бригада предпочтет решить поставленную задачу при помощи электрического плиткореза. Это устройство работает в двух режимах: один позволяет выполнять ровный рез, другой – рез под углом в 45 градусов. Пользуясь второй функцией несложно делать любой угол среза от 0 до 45 градусов. Главное выставить нужную насечку на панели настройки.

Для выполнения работы могут понадобиться следующие инструменты:

Малярная лента.
Карандаш.
Линейка.
Сам станок с поворотной станиной.
Болгарка, у которой есть режим регулировки оборотов.

Алгоритм операции следующий:

На кафель на место спила наклеивается малярная лента.
В руки берется карандаш и линейка. При помощи них выполняется разметка.
Плитка выкладывается на платформу плиткореза под углом в 45 градусов.
Принцип действия электрического плиткореза такой же, как у обычной циркулярной пилы. Распил производится алмазной лентой, чтобы плитка во время операции не плавилась, к месту распила подается вода. Она же сразу смывает пыль и мусор.
Спил получается красивым, если при помощи плиткореза удается получить скошенный угол без повреждения слоя глазури (важно срезать только глину). Если диском задеть слой глазури, угол получится с рваными щербатыми краями. После выполнения облицовки два стыковочных элемента будут выглядеть неряшливо и некрасиво.
Только опытный плиточник способен срезать глазурь и при этом сделать край ровным. И все потому, что он знает определенные профессиональные секреты.

Для этого сначала при помощи плиткореза нужно сделать ровный срез, а только потом попытаться с тыльной стороны сформировать нужный угол. Задетый слой глазури потом просто обрабатывается наждачной бумагой. После этого плитка будет выглядеть аккуратно.

Как формируется острый угол?

Мало выполнить спил на кафеле под углом в 45 градусов, важно уметь правильно уложить и формировать прямой угол. Операция по его создания состоит из нескольких этапов:

Сначала на клей сажается первая плитка, она выравнивается при помощи строительного уровня. Выравнивается так, чтобы подрезанный край «немного вылетал» за плоскость угла основания.
После этого приклеивается к стене вторая плитка, с другой стороны угла. Для фиксации кафеля используется клей. У каждой разновидности клея свое время фиксации. Пока оно есть, можно легко корректировать положение двух соприкасающихся модулей. При помощи такой схемы выкладываются и все последующие ряды.

Обратите внимание! Для того чтобы прямой угол получился ровным, необходимо перед облицовкой убедиться в том, что вертикаль стен выдержана. Если стены имеют, хоть незначительный перепад высот, угол наверху уже не сойдется. Замаскировать такой дефект или отвлечь от него внимание уже ничем, потом не удастся.

Не везде можно формировать прямые углы. Из-за зауженного края кафеля они становятся хрупкими, вот почему при отделке ступеней опытные мастера никогда не используют описываемый прием. Там, где пешеходный трафик будет интенсивным, подрезанная плитка быстро собьется или расколется.

Стыковочный угол ступенек на лестнице лучше всего обшивать металлическим уголком или укладывать кафель внахлест, заводя верхний элемент на стенку торцевого.

Не стоит формировать угол при помощи подрезки кафеля там, где существует вероятность задевать стенку и сбивать ее под давлением веса. Так как пластиковые уголки сегодня – это моветон, заменить их можно алюминиевыми планками. Такое решение смотрится достаточно эффектно.

Как можно сделать заусовку без плиткореза и болгарки?

Иногда в домашних условиях трудно найти профессиональный строительный инструмент. Но и в этом случае вручную тоже можно делать заусовку кафеля. Действовать необходимо в этом случае следующим образом:

С лицевой стороны плитки прямо по глазури стеклорезом проводится черта.
Затем плитка переворачивается и болгаркой на месте будущего среза делается канавка, похожая на английскую букву «V». Канавка вырезается на всю ширину плитки.
После этого остается аккуратно сломать срез и довести его наждачной бумагой.

Запил мозаики

Мозаика – та же керамическая плитка, она сегодня тоже активно используется при оформлении современных интерьеров, поэтому иногда возникает необходимость выполнить спил под углом в 45 градусов на модулях маленького размера. Как это сделать?

Для работы лучше использовать электрический плиткорез, если есть опыт работы болгаркой, он тоже способен пригодиться. Если применяется плиткорез, как показывает практика, резать мозаику глазурью вверх не очень удобно. И все потому, что структура сформированных моделей очень подвижна, она постоянно шевелится, поэтому лучше перевернуть плитку изнанкой вверх, зафиксировать ее с обратной стороны режущего диска и, поддерживая рукой, выполнить запил. Придется немного помучится, но выполнить операцию все же удастся.

И здесь сохраняется важное условие – при обработке края не нужно доходить до слоя глазури. Обработанная таким образом мозаика чаще всего используется при оформлении ниш, коробов, под которыми скрываются инженерные коммуникации в ванной комнате и в туалете.

Выполнить запил болгаркой будет тоже довольно сложно. Процесс этот довольно пыльный, и к этому необходимо быть готовым. Мозаика в данном случае тоже укладывается лицевой стороной вниз. Во время работы плитку необходимо чем-нибудь прижать к поверхности основания. Можно для этих целей использовать фанерку подходящего размера.

Спил выполняется не спеша, глина снимается слой за слоем. Алмазный диск должен работать все время на самых малых оборотах. Выполнить запил аккуратно болгаркой не удастся. Поэтому срез необходимо будет доработать напильником или наждачной бумагой.

Обобщение по теме

В последнее время многие, выполняя облицовку стен кафелем, отказываются от применения пластикового уголка. Отказ всякий раз звучит по-разному. Одним не удается подобрать цвет пластикового потолка к цвету керамической плитки, другие предпочитают использовать в отделке как можно меньше дополнительных элементов, третьи просто любят экспериментировать и пробовать что-то новое.

Самая идея, сделать спил плитки под углом в 45 градусов и состыковать кафель под прямым углом, не нова. Ее часто использовали строители при облицовке мрамором фасадных парадных элементов. Теперь подобный прием стали применять и при оформлении ниш, коробов, за которыми прячутся инженерные коммуникации. Он позволяет получать довольно интересное решение. Но используя его, важно знать, что угол на плитке, заточенный под углом в 45 градусов имеет свои технические недостатки.

Во-первых, угол становится хрупким, он уязвим, любой сильный удар способен будет разрушить кафельную облицовку. Поэтому такой прием нельзя применять при отделке поверхностей, находящихся в проходной плоскости. Достаточно угол зацепить металлическим ведром, и он растрескается и раскрошится, либо покроется сколами.

Во-вторых, подобный вариант отделки заметно увеличивает трудоемкость работ, а значит, и конечная стоимость ремонта заметно возрастет. Формирование прямого угла при помощи зарезки требует применение профессионального строительного оборудования. Поэтому, желая самостоятельно поэкспериментировать в описываемом направлении, нужно хорошо подумать и взвесить все «за» и «против».

oblicovshik.ru

Зубчатый шпатель для укладки плитки: как выбрать?

Отделка поверхности стен и пола помещений различного назначения керамикой, обеспечивает получение качественного покрытия, имеющего не только красивый внешний вид, но и целый ряд других важных качеств. Поверхность, облицованная кафелем, имеет длительный срок службы, не боится воздействия влаги и многих других агрессивных сред, достаточно стойка к механическим воздействиям, за ней легко ухаживать в процессе эксплуатации.

Правильный процесс укладки плитки обеспечивает шпатель-гребенка

Но для того чтобы все эти свойства проявились в полной мере, а пол в ванной или на кухне не теряли своего первоначального вида и служили долго, нужно весьма скрупулёзно подойти к выбору основных материалов, инструментов и приспособлений, которые будут использованы при проведении облицовочных работ. Не последнее место в этом списке занимает зубчатый шпатель или как его ещё называют — гребенка, ведь именно этим инструментом будет произведена основная работа по укладке керамики. А ещё, в зависимости от того, какой размер будет иметь шпатель для укладки плитки, зависит расход плиточного клея, что в конечном итоге, отразится на стоимости облицовочных работ.

Конструкция и разновидности гребёнок

Гребёнка, для укладки различных отделочных материалов, в первую очередь, керамической плитки, на пол или стену, имеет вид пластины трапециевидной формы, с закреплённой на ней ручкой.

Чаще всего изготавливается из нержавеющей стали, что обеспечивает качественное нанесение клеящего состава на поверхность и продолжительный срок службы данного приспособления.

Зубчатый шпатель, применяемый при поведении облицовочных работ, по способу расположения ручки, бывает двух видов:

Ручка закреплена на рабочей плоскости.
Ручка расположена перпендикулярно рабочей плоскости.

Реже встречается универсальный шпатель, на двух его длинных сторонах располагается гребёнка, имеющая разные размеры или форму зубьев, что позволяет её применение при отличающейся консистенции клея для укладки плитки на пол или стену. Профессиональные отделочники не используют данный инструмент в своей практике, потому что инструмент такой конструкции не имеет ручки, а работать с ним неудобно и затруднительно.

Зубчатый шпатель в первую очередь нужен для промазывания плитки и стен,полов первичным слоем клея

Ещё один редкий экземпляр — это кельма, выполненная из пластмассы. Также не получила широкого применения ввиду недолгого срока службы инструмента, из-за быстрой стираемости зубьев, а также неудобства работы с ней от скольжения по поверхности клея.

Помимо этого, шпатель для укладки плитки, имеет широкую номенклатуру по следующим параметрам:

Размер инструмента. Бывают от 10 см до 45 см.
Форма зуба. Встречаются зубья квадратной (прямоугольной), полукруглой или треугольной формы. В зависимости от формы зубьев, гребёнка соответствующим образом маркируется набором буквенных и цифровых символов. Например, инструмент с обозначением а1 или а2 имеет треугольную форму зубьев и небольшие промежутки между ними.

Неплохо зарекомендовал себя зубчатый шпатель для плитки, с ручкой на рабочей плоскости инструмента, имеющий на двух сторонах гребёнку для распределения клея по поверхности, а две другие стороны, используются для нанесения клея на плитку или пол.

Выбор подходящей кельмы в зависимости от формы и размера зубьев

Для получения качественной укладки керамики, рационального и экономного использования дорогостоящего клея, нужно правильно выбрать гребёнку, а именно размер и форму зубьев.

Форма:

Квадратные. Применяются для нанесения смеси, толщиной от 5 мм до 10-12 мм.
Полукруглые. Используются при работе с синтетическими составами, или при распределении клея с высотой гребня более 12 мм из цементных смесей.
Треугольные. Данную форму зуба, следует выбрать при работе с подвижными смесями или нанесении тонкого слоя толщиной не более 5 мм. Например, при укладке плитки из ПВХ на пол удобно работать со шпателем а2 или в1.

Взависимости от размеров и толщины плитки применяются и инструменты с разными размерами зубьев

Размер:

С зубцами от 0,6 -1,2 мм применяются для нанесения наименее тонкого слоя смеси.
Имеющие размеры зубьев 0,3х0,3 см, используются для монтажа мозаики.
С параметрами зубцов 0,4х0,4 см, применяется при монтаже керамики имеющий размер 10х10 см.
С зубьями 6х6 мм подойдёт для укладки фрагментов с габаритами 15х20 см или 20х20 см.
керамика со сторонами 30х30 см, укладывается с помощью инструмента с зубцами 0,8х0,8 см.
При монтаже крупногабаритных форматов на пол, или плитки, имеющей толщину более 12 мм, нужно выбрать шпатель с параметрами гребней 10х10 мм или 12х12 мм.

Иногда при укладке плитки одного формата применяются разные типы шпателей. Так, в случае если пол имеет значительные неровности и углубления, в выпуклых местах используется шпатель а2, а в углублённых участках выбрать инструмент с параметрами зубцов 10х10 мм или даже 12х12 мм.

Выбрать гребёнку для нанесения клея, можно ориентируясь на рекомендации производителя клея. На упаковке указывается размер шпателя, какой нужен для использования с данным материалом. Например, на таре пишется, что выбрать нужно гребёнку а2 или в1.

Ширина кельмы должна быть одной ширины с укладываемым элементом или же иметь чуть больший размер.

Укладка плитки под гребенку происходит куда быстрее и не требует особой квалификации мастера

Технология нанесения клея

Разобравшись с вопросом какой инструмент использовать в той или иной ситуации, рассмотрим технологию монтажа отделочного материала. Процесс укладки плитки с использованием гребенчатой кельмы состоит из следующих операций:

Небольшая порция клея наносится на пол или стену. Для этой процедуры применяется обычная плоская кельма.
Смесь распределяется шпателем, при этом образуются своеобразные гребни с заданными параметрами.
Монтируемые элементы прикладываются к поверхности и слегка прижимаются до вытеснения лишней смеси и воздуха, содержащегося в ней.
В последующие 12-25 минут, плитку ещё можно подвергать коррекции и изменять её положение на поверхности.
После окончательного схватывания, производится обработка и заделка швов фугой.

После завершения всех работ, тщательно очистите от остатков материала применяемые в процессе монтажа, инструменты, ведь та же кельма, приспособление многоразового использования и при надлежащем уходе прослужит не один год.

zonaplitki.ru

Как резать кафельную плитку: этапы

Оглавление: [скрыть]

Список необходимых инструментов
Правильная резка плитки болгаркой: этапы

Если вы делаете ремонт самостоятельно, то на этапе укладки кафеля обязательно появляются ситуации, когда плитку нужно подгонять по размерам и форме. И тогда возникает вопрос: как резать кафельную плитку? Конечно, для этой цели существуют специальные станки, но приобретение такого инструмента не очень оправдано, если объем работ невелик и требуется сделать лишь несколько разрезов.

Схема резки плитки.

Это можно сделать при помощи алмазного стеклореза и угловой шлифовальной машины, которую еще называют болгаркой.

Нужно лишь приобрести специальный диск и, учитывая некоторые нюансы, внимательно и аккуратно выполнить работу.

Список необходимых инструментов

Инструменты для резки плитки.

Чтобы разрезать кафельную плитку, нам понадобится:

болгарка;
алмазный диск для работы с бетонными и каменными материалами;
защитные очки;
рулетка или линейка;
маркер или карандаш;
алмазный стеклорез;
ровная планка для нанесения линии стеклорезом;
плоскогубцы для выкусывания закругленных линий отреза;
наждачная бумага для правки краев обрезанной плитки.

Вернуться к оглавлению

Правильная резка плитки болгаркой: этапы

Схема устройства болгарки.

При резке по прямой необходимо обеспечить идеально ровную кромку, так как это влияет на общий внешний вид после укладки и расшивки, и любые неровности будут бросаться в глаза. Даже если у вас твердая рука, и вы идеально прошлись болгаркой по линии, то на кромке с лицевой стороны могут остаться мелкие, но заметные сколы. Чтобы их не было, сделайте следующее: приложите ровную планку и по отмеченной линии проведите один раз стеклорезом, крепко и уверенно прижимая его. Теперь, прижав плитку к краю стола или закрепив на верстаке, проведите болгаркой с алмазным диском впритык с линией от стеклореза, которая не позволит кромке крошиться, и на лицевой части срез получится идеальным. Следующим проходом полностью отрезаем лишнюю часть плитки. Не забывайте о безопасности, берегите глаза, надев защитные очки.
Чтобы правильно разрезать кафельную плитку, прежде всего, необходима точная разметка. Во избежание погрешностей при укладке, размечать следует не заранее всю плитку, а непосредственно каждую перед приклеиванием на свое место. Если это прямая линия, то просто отмеряете нужный размер и проводите линию на лицевой стороне кафеля карандашом или маркером под линейку. Если это кривая, например вырез под розетку, то нужно приложить плитку к месту ее приклеивания и сделать отметки. Сделайте их на левой или правой кромке плитки и на верхней или нижней, прикладывая плитку соответственно сначала сбоку розетки, а затем выше или ниже. Соединив горизонтальные и вертикальные линии от отметок, вы получите точки, по которым нарисуете линии отреза.
Если у вас есть опыт резки стекла, то прямые отрезы можно сделать и без болгарки, просто прижав плитку к краю стола, отламываете по линии, проведенной стеклорезом. Но если вы имеете дело с тонкой полосой, то с болгаркой это будет сделать легче.
При работе с кривыми линиями технология будет немного другая. Здесь следует рассмотреть 2 варианта: отрез с краю плитки и вырезание отверстия в середине, например под розетку. В первом случае делаете болгаркой прорезы от края до отмеченной линии с интервалом примерно 1 см, в результате чего получается что-то наподобие гребенки. Затем плоскогубцами обламываете полученные зубчики.
Когда необходимо сделать полное круглое отверстие под розетку, то сначала делаете болгаркой 2 пропила накрест, разделяя отмеченный круг на 4 сектора. Потом следующими 4-мя пропилами соединяете крайние точки предыдущих 2-х, получая тем самым вырезанный квадрат внутри размеченной окружности. Чтобы выбрать оставшиеся 4 сегмента, делаете пропилы как описано выше и выламываете зубья плоскогубцами. Конечно, при этом кромки имеют неровности, но идеальности здесь и не требуется, ведь отверстие закроется розеткой. Хотя для получения более ровных краев, после всех видов обрезки керамическая плитка по кромке обрабатывается наждачной бумагой.
После обрезки керамической плитки приложите ее к своему месту и убедитесь, что все сделано точно, в случае необходимости — подкорректируйте плитку болгаркой, срезая лишнее. Теперь можно наносить раствор и приклеивать.

http://www.youtube.com/watch?v=ddOb7XXZ2yo

Чтобы освоить этот процесс, вполне достаточно 1-2 тренировочных отрезов, вы почувствуете контакт алмазного диска с керамикой и сможете держать линию. Потренируйтесь сразу на той части плитки, которая потом вам не пригодится и будет выбрасываться. Не бойтесь попробовать, и вам удастся достичь достаточно хорошего результата.

1poplitke.ru

Плиточные работы - как правильно выбрать ширину межплиточных швов?

Укладка кафеля невозможна без этих миниатюрных штуковин, которые называют крестиками. Кто-то возможно спросит: «О каком крестике идёт речь?». Да не о крестике, а о крестиках! Да, да! О них, о крестиках, без которых укладка кафеля не претворится в жизнь.

Эти небольшие пластмассовые аксессуары для работы с кафельной плиткой очень сильно помогут в творческом процессе. Именно в творческом, так как процесс превращения серых стен в блестящую поверхность, на которой переливается и играет свет, причудливо отражаются все окружающие предметы, по другому и не назовёшь.

Итак, как помогут крестики для кафеля в нашем творчестве?

Надо сказать, что хотя плитка – это основное при выборе именно такого элемента в дизайне интерьера, но межплиточный шов, хотя кажется и не сильно заметной деталью, играет свою роль.

Какое основное требование к швам?

Ну, конечно же, чтобы они смотрелись, и смотрелись красиво! А что для этого нужно? Важно, чтобы швы были ровные, не сбивались, и перекрёст на стыке четырёх плиток выглядел как перекрёсток двух проспектов, а не пересечение двух грунтованных дорог при проезде в Дубровку, жители которой не понимают, что значит «параллельно», а что есть «перпендикулярно».

Именно для этой цели и служат плиточные крестики. Правильное их использование делает швы ровными, одинаковой ширины, а плитки все строго параллельны и перпендикулярны по отношению друг к другу.

Как правильно подобрать крестики?

Не сомневайтесь: укладка кафеля предполагает, что красиво смотрятся тонкие швы. Чем тоньше, тем красивее. Хотя, конечно, размер самой плитки влияет на разницу в ширине швов.

Если принимать во внимание стены, то крестики выбираем в интервале 1-2 миллиметра. Реально тут всего три варианта – 1; 1,5; 2. Рассматривать размер в 2,5 миллиметра для стен уже не стоит. Даже при значительных размерах кафеля, например 60*40 сантиметров, швы такой ширины уже не смотрятся. Выглядят по колхозному, не имеют должного вида.

Для пола более широкий шов уже будет иметь смысл. Например, от 2 до 3 миллиметров. Существуют крестики и размером 4 или 5 миллиметров, но их стоит применять лишь в общественном помещении, когда производится укладка кафеля или керамогранита значительных размеров. Да и то, честно сказать, профессионалы предпочитают даже в этом случае не расширяться до такой степени на швах. В основном шов пошире делают дилетанты, которым трудно выдержать одинаковый его размер на всей площади массива плитки. В таком случае, если ширина шва играет, а он более широкий, не так бросаются в глаза не предусмотренные, неожиданно полученные изменения.

Поэтому, если вы в себе пока не уверены, то можете расширить межплиточные пространства, чтобы как-то скрыть разницу в их размерах, неизменно появляющуюся при отсутствии опыта.

И ещё стоит учесть один важный момент. Если вы возьмёте в руки крестик для кафеля, и будете даже очень внимательно рассматривать его, то, на первый взгляд ничего особенного не заметите. Но, присмотревшись, можно понять, что расстояние между двумя плоскостями крестика, то есть его толщина, сделана в виде трапеции. Это значит, что со стороны одной плоскости такой крестик чуть шире, а со стороны другой плоскости – чуть уже.

Сделано так для того, чтобы удобнее вставлять между плитками. Боковые грани плитки также имеют скос от её лицевой плоскости к задней. Очень небольшой скос предполагает, что лицевая плоскость каждой плитки на доли миллиметров короче и уже, чем задняя её часть. Вот это и учтено в конструкции крестиков. Поэтому, когда вы будете вставлять их между швами, учитывайте это и со вниманием работайте, чтобы всё было однообразно. То есть вставляйте последовательно правильной стороной. Если не следить за этим, то получится не однообразно, а безобразно! И последний момент!

Сколько вам нужно крестиков?

Прикинуть это можно так. Если будете вставлять крестик в каждое перекрестье, в одной плоскости с плиткой (рис. в начале стать), то их понадобится примерно столько же, сколько у вас плиток. А если будете втыкать сверху стоя в каждый шов,

то в четыре раза больше. Но в этом случае зато их легче добывать обратно, перед затиркой швов. А в первом варианте, хоть крестиков и понадобится меньше, но удалить их без специального инструмента не получится.

По-другому их достать очень проблематично. А этот миниатюрный багор, специально предназначенный для такой цели, без сомнения вам поможет. Да, много есть тонкостей в каждой работе. И укладка кафеля тоже это предполагает.

Простое дело – крестики. А кое-что знать всё-таки нужно.

Ваши вопросы и пожелания оставляйте пожалуйста в комментариях ниже.

Механическая обработка керамики, резание, сверление плитки

Инструмент для резки плитки можно разделить на два класса: ручной и с механическим приводом.

Ручной инструмент

Тонкую настенную плитку можно резать обычным стеклорезом. Правила общие:

плитка кладётся глазурованной поверхностью вверх на ровную твердую поверхность
по линии отреза на нее накладывается металлическая линейка
стеклорез с сильным равномерным нажимом ведётся вдоль линейки от дальнего края плитки к себе. Нажим должен быть достаточным для того, чтобы прорезать глазурь и надрезать керамическую основу плитки. Нельзя проводить стеклорезом дважды или большее количество раз: прорезка должна быть осуществлена за один проход
надрезанная плитка укладывается по линии надреза на край стола и на ее свободный конец нужно сильно надавить рукой. Плитка разломится по линии надреза, после чего образовавшиеся кромки надо зачистить абразивным инструментом

Аналогично можно разрезать плитку токарным резцом с режущей кромкой из победита или другого твёрдого сплава.

Механический плиткорез

Работа с ручным стеклорезом требует хороших навыков и точного глазомера. Поэтому при выполнении плиточных работ лучше пользоваться механическим плиткорезом. Он состоит из основания, на которое крепится плитка, и направляющей, по которой перемещается каретка с закрепленным в ней резцом (аналогом стеклореза). Прижим резца к плитке осуществляется рычагом, поэтому усилие резания гораздо больше, чем при ручной резке. Так же, воздействуя на плитку рычагом, ее можно ломать по сделанному надрезу, что удобнее, чем «о край стола»

При помощи механического плиткореза можно резать не только стенную, но и напольную плитку.

При помощи плиткореза или стеклореза от плитки невозможно или очень трудно отрезать полоску шириной менее 1 см. Уменьшение плитки на такие малые величины осуществляется при помощи специальных кусачек. Ими как бы «откусывают» кусочки плитки, делая иногда по ее торцу сложные, криволинейные поверхности. Для этого служит модификация кусачек с фигурными губками.

«Обкусывание» плитки кусачками

Инструмент с силовым приводом

Электрический плиткорез

Это разновидность циркулярной пилы на стационарном основании и с алмазным режущим кругом. Пользуются им, как и обычной циркулярной пилой: плитку прижимают к поверхности верстака, подводят линией отреза к алмазному кругу и, продвигая плитку вперед, распиливают ее на две части или же делают в ней глухую прорезь.

Плиткорез с приводом от электромотора

Алмазный круг нуждается в интенсивном охлаждении и смазке, поэтому конструкцией этого устройства предусмотрены ванночки с водой и другие способы охлаждения. Не надо при работе забывать о смене воды.

Электрический плиткорез позволяет делать длинные прямые линии. Болгарка с алмазным кругом не обладает такой точностью, но пользоваться ею удобнее и ею можно вырезать разного рода пазы, делать скошенные кромки и т.п. Скажем, при прорезке паза болгаркой сначала делаются два глухих надреза по глубине паза с торцов плитки, а потом сверху, по концам этих надрезов, пропиливается слой глазури и чуть-чуть керамической основы. Вырезанный с двух сторон и подрезанный с третьей кусок плитки выламывается.

Разрезка плитки болгаркой

При работе с болгаркой необходима осторожность. Алмазный круг хрупок, малейший перекос в прорезаемом пазу ведет к его поломке с образованием множества ранящих осколков. Не пытайтесь прорезать болгаркой криволинейные пазы, менять наклон инструмента во время работы. Используйте защитный кожух, защитные очки.

Электродрель

Электродрель для сверления плитки используют как со сверлами обычной формы, так и специальной конфигурации: например, с копьевидной режущей частью или насадки с алмазной крошкой.

Сверление плитки копьевидным сверлом

Сложность при сверлении плитки возникает из-за скольжения кончика сверла по глазури в первые моменты сверления. Чтобы избежать этого соскальзывания, на то, место, где надо сделать отверстие, наклеивают крест-накрест полоски скотча. Они не только не дадут соскользнуть сверлу, но и предохранят плитку от растрескивания.

Иногда плитку в точке сверления накернивают, но керн при этом держат не перпендикулярно плитке, а под углом в 45º – иначе плитка при ударах треснет.

Вместо дрели можно использовать перфоратор, но его механизм при этом не должен работать «на удар» — только на вращение: иначе плитка растрескается.

Отверстия большего диаметра делаются при помощи «кольцевой пилы» или «сверла-балеринки».

Набор кольцевых пил-насадок с центральным сверлом

Кольцевая пила, которую правильнее будет назвать фрезой, представляет из себя пустотелый цилиндр, нижняя часть которого оснащена режущими кромками – миниатюрными резцами. Верхняя часть его снабжена хвостовиком, который зажимается в шпинделе (патроне) электродрели.

При вращении такая пила прорезает своими режущими кромками кольцевой паз в плитке, после чего вырезанный кружок керамики вываливается и в материале получается отверстие.

Часто кольцевую пилу сочетают с центральным сверлом, которое длиннее режущего цилиндра и используется для фиксации инструмента в нужной точке плитки.

«Сверло-балеринка» представляет из себя центральный стержень с заостренным концом, который фиксируется в центре предполагаемой окружности, и вынесенный на кронштейне резец, который при вращении балеринки пропиливает в плитке круговой паз. Аналог такой «балеринки» читатели неоднократно наблюдали в криминальных фильмах: подобными устройствами вырезают кружки стекла возле запорных устройств на окнах при проникновении в квартиру. Только центральный стержень у криминальных «балеринок» снабжен не острием, а присоской.

Сверло-балеринка

Так как резец может перемещаться вдоль выносного кронштейна, то «балеринкой» можно делать отверстия в плитке любого диаметра (в пределах длины кронштейна, конечно).

Наконец, в плитке можно делать отверстия любой конфигурации, в т.ч. овальные, прямоугольные и т.п. Делается это так: на плитке маркером или фломастером прорисовывается контур будущего отверстия и по этой линии тонким сверлом делается множество отверстий, с минимальными перемычками между ними. Потом «обсверленная» часть плитки аккуратно выламывается, а неровная кромка полученного отверстия шлифуется абразивным инструментом.

Копьевидное сверло и насадка с алмазной крошкой

Другой способ прорезки отверстия неправильной формы заключается в использовании болгарки или плиткореза. Как и в предыдущем случае намечается контур отверстия, потом внутри этого контура фломастером или карандашом наносится сетка, примерно как на листе тетради в клеточку, только еще мельче. Чем мельче шаг, тем лучше.

Затем болгаркой или плиткорезом производится иссечение поверхности плитки внутри этого контура. При этом надо следить, чтобы режущий инструмент не выходил за пределы ограничительной линии. Затем иссечённая часть плитки выламывается и получается отверстие с ступенчатыми краями. «Ступеньки» зачищаются абразивным инструментом.