Монтаж керамической плитки

Технологии монтажа керамической плитки на пол

Для того чтобы увидеть желаемый результат, необходимо первоначально сделать расчёты количества кафеля и правильно его подобрать — согласно требуемым техническим характеристикам, дизайну, цвету и фактуре. Большинство строительных компаний использует в своей работе именно керамическую плитку, которая покорила своей практичностью, огнестойкостью и гигиеничностью. Кроме этого, процесс изготовления керамической плитки проходит при высоких температурах, благодаря которым снижается уровень выделения вредных для организма человека веществ. Это делает материал экологически безопасным.

По каким параметрам выбирать керамическую плитку?

Износостойкость

Обозначается специальной маркировкой PEI, где PEI I — это мягкая плитка, а PEI V — самая износостойкая:

PEI I — применяется для облицовки стен;
PEI II — идеально подходит для пола, по которому ходят в домашних тапочках;
PEI III — используется для жилых помещений, а также маленьких офисов с незначительной интенсивностью передвижения людей;
PEI IV — подходит для абсолютно любых помещений жилого типа, а также общественных мест с низкой частотой движения людей;
PEI V — можно применять в общественных местах с высокой интенсивностью передвижений, благодаря наивысшему уровню износостойкости.

Кафель отличается по стойкости к износу, влаги и действию химических веществ

Влагостойкость

Также читайте материалы:

Подразделяющаяся на 8 групп. Среди них 1-я группа — самая влагостойкая, она поглощает около 3% влаги, 2-я группа — до 6%, а 3-я группа — до 10 %. Первые три группы можно смело использовать снаружи помещения, поскольку плитка не трескается даже при сильном морозе. Остальные 5 групп служат для укладки внутри любых комнат, кроме ванной и кухни, где нужна первая или вторая группа.

Максимальный расход плитки – при диагональном способе укладки (вертикальный и горизонтальный немного экономней)

Устойчивость к воздействию химических веществ

По степени устойчивости плитку подразделяют на такие классы:

АА — самая стойкая и не склонная к изменениям из-за химического воздействия плитка;
А — происходит незначительное изменение внешнего вида кафеля;
В — изменения на низком и среднем уровне;
С — потеря плиткой внешнего вида.

Совет! Для кухни и ванной прекрасным вариантом выступает керамическая плитка АА-класса.

Перед укладкой плитки поверхность пола выравнивают по горизонтальному уровню

Сортность плитки

Поскольку, чем его показатель ниже, тем больше в партии присутствует дефектных плиток с неровными краями, что недопустимо при монтаже.

Для получения равномерного слоя - клей наносится зубчатым шпателем

Различить сорт можно по цвету маркировки на упаковке:

Красный — плитка 1-го сорта;
синий цвет — 2-го сорта;
зелёный — 3-го сорта.

Зная информацию о технических показателях, любой человек сможет правильно подобрать керамическую плитку, которая прослужит длительное время, и не возникнет необходимости менять ее раньше времени.

Швы между плиткой чистят от клея и герметизируют затиркой

Советы по укладке плитки (видео)

Технология монтажа плитки

Помимо некачественного материала, к печальным последствиям может привести неправильный монтаж, поскольку кафель крепко фиксируется на основании. Поэтому главным пунктом при монтаже керамической плитки является правильно разработанная технология, которая даёт возможность максимально снизить риск неправильных и ошибочных действий во время выполнения облицовочных работ.

При качественно проведённом монтаже кафельные пластины придают помещению красивый и эстетичный вид, а также служат долгие годы.

Расположение отделываемой поверхности разное (пол или стены), поэтому существуют отдельные методики проведения монтажных работ. Для укладки кафеля на пол применяют специальные материалы, которые отличаются повышенной способностью выдерживать нагрузки и противоскользящей поверхностью. Несмотря на разницу в методиках, абсолютно все работы, связанные с кафелем, начинаются с подготовки основания и проводятся в несколько этапов, в том числе и стартового:

Проверка и полная очистка конструкции.
Разметка поверхности.
Укладка и фиксация керамической плитки.
Очистка и обработка швов.

Раствор окрепнет через 24часа, а полностью затвердеет в течении недели

Технология подготовки и очистки основания под укладку кафеля

Период эксплуатации облицовочных покрытий непосредственно зависит от состояния поверхности, на которой проводится отделка. Для кафельной плитки основание должно быть максимально ровным, прочным, без ямок, степеней и отслоений.

polaremont.ru

Кладка плитки своими руками | ремонт ВК

Технология укладки кафельной плитки на стену

Укладку кафельной плитки начинают с противоположной стены от входа. Существует три способа укладки кафельной плитки на стену: стык в стык, в перевязку, по диагонали. При укладке плитки традиционным способом стык в стык, важно следить, чтобы горизонтальные и вертикальные швы не сместились во время кладки. Так же плитка проверяется на одинаковые размеры.

При способе укладки плитки в перевязку все плитки верхнего ряда должны быть смещены таким образом, чтобы их середина попадала на шов плиток нижнего. Этот способ монтажа считается легче всех остальных. Потому что не нужно контролировать одинаковый размер плиток.

Кладка плитки по диагонали трудоемкий и дорогостоящий процесс. При нем важно соблюдать перпендикулярность швов и равномерное примыкание углов плитки к стенам. Этот способ кладки можно встретить в помещениях с большой площадью.

Подготовка стен под кафельную плитку

В первую очередь нужно проверить имеется ли горизонтальный или вертикальный уклон стены. Допустимое отклонение 2 мм на 1 м длинны стены. Неровность стен следует проверять при помощи 2 метрового уровня или отвеса. Используя отвес, старайтесь как можно точнее его выставить, тогда погрешность уклона будет минимальной. Отвесы крепятся ближе к потолку по углам комнаты на вбитые в стену гвозди. К ним прикладывается длинная линейка позволяющая проверить неровности стены по горизонтали.

Монтаж плитки будет успешным, если плоскость стены ровная. Длинный уровень или ровный брус, приложенный к плоскости, позволят увидеть все впадины и выпуклости на стене. Там где стена неровная под нижней плоскостью уровня будет просвет. Если имеются небольшие изъяны на стене, их зашпаклевывают. Изъяны стены не превышающие 2 мм оставляют без изменений.

Облицовываемая плиткой поверхность должна быть прочной. Перед наклейкой плитки простучите поверхность на наличие пустот и осыпаний. Дефектные места обязательно ремонтируются. Если обнаруживается пустота, тогда в этом месте штукатурка снимается до кирпича и заново наносится слой цементно-песчаной смеси или штукатурки на гипсовой основе. Осыпающуюся песком штукатурку можно укрепить специальными растворами, например, бетоноконтакт.

Наклейку плитки на деревянную поверхность следует делать с использованием гидроизоляции и металлической сетки. На деревянную стену на расстоянии 20 – 30 см друг от друга набиваются бруски, на них крепится лист руберойда, поверх гидроизоляции монтируется металл. сетка. Далее сетка оштукатуривается 15 мм слоем штукатурки. В дальнейшем на ровную поверхность наклеивается кафельная плитка.

Во время подготовки стен следите за тем, чтобы на ней не осталось жирных пятен, грязи, краски и т. п. Так как плиточный клей в этом месте может и не схватится со стеной. Снять старую краску со стены сложно, достаточно перфоратором сделать на ней не слишком глубокие насечки. Подготовка поверхности так же включает грунтовку стены.

Технология монтажа плитки

Кладка плитки своими руками начинается с выставления маячков. Маячки установить проще, если использовать натянутую без провисаний нитку-шнурку. Нитка должна быть натянута с отступом 5 мм от плитки. По натянутой веревке в дальнейшем контролируется выставление маячковых плиток и плоскость всего остального горизонтального ряда укладываемого кафеля. В процессе кладки обязательно проверяется в уровень вертикальные ряды плитки. Для установки маячков лучше использовать алебастр, т. к. этот состав быстрее застывает и счищается с плитки. В дальнейшем маячковые плитки нужно будет снять и приклеить на постоянную основу.

Облицовку стен начинают от центра к углам стен. Центр стены размечается вертикальной толстой линией от потолка к полу. От прочерченной линии начинают монтаж кафельной плитки. Используя при укладке шахматный порядок, то стыки двух плиток нижнего ряда должны выпадать на центральную линию, а плитка верхнего ряда должна серединой выходить на прочерченную ось.

В процессе монтажа кафельной плитки каждый горизонтальный ряд следует предварительно отчертить маркером. Укладку плитки начинают с самого нижнего ряда. Для установки первого ряда на стену крепится длинная рейка, если полы идеально ровные, то кладку можно начать от них.

При наклейке кафеля некоторые ряды могут сместиться, чтобы их выровнять используют клинья. Их подбивают под нижний ряд плитки.

Процесс монтажа выглядит следующим образом. На тыльную сторону плитки шпателем наносится тонкий слой клея от 7 – 15 мм., затем его выравнивают под гребенку. Плитка с клеем прижимается к стене и простукивается резиновым молотком киянкой. Приклеенная плитка должна находится в общем уровне с натянутой шнуркой. Между плиткой и стеной не должно быть пустоты, иначе плитка с малым количеством нанесенного клея в дальнейшем может отпасть. Остатки выпирающего клея из под плитки удаляются шпателем.

Плиточные крестики позволяют контролировать толщину шва. После кладки плитки крестики вынимаются, а швы очищаются от остатков клея.

Нарезка кафельной плитки

Во время укладки кафеля, некоторые плитки понадобится подрезать. Нарезают плитки ручным или электрическим плиткорезом, болгаркой с алмазным диском, стеклорезом.

Резать плитку стеклорезом достаточно просто. На плитке делаются отметки, к ним прикладывается металлическая линейка, с силой производится надрез стеклорезом. Затем надрезанная плитка тыльной стороной ложится на брусок и делается надлом по линии надреза. Если нужно просверлить отверстие в плитке используют сверло с перышком. Для больших отверстий используют сверло коронка.

Затирка швов кафельной плитки

Финальным моментом кладки плитки является затирка швов. Затирают швы только после затвердевания клея. Ширина шва уложенной плитки должна быть 3 мм., если ее размеры от 10 – 60 см. Облицованная плиткой поверхность будет выглядеть красивее, если швы затереть цветной затиркой, но и белая придаст законченный вид ремонту.

Затирать швы удобно специальным шпателем теркой или пакетом с насадкой, похожий на тот который используют кондитеры. Нанесенную на поверхность затирку равномерно распределяют по швам. Излишки затирки удаляются, швы и плитка протираются влажной губкой.

Матовую плитку перед затиркой швов увлажняют, а глазированную затирают без увлажнения. Для затирки швов используют специальные затирочные составы. Готовые швы можно обработать силиконовым герметиком, тогда они не пожелтеют.

Узнайте как выбрать кафельную плитку и подписывайтесь на обновления нашего сайта, тогда вы узнаете много нового и полезного про ремонт и отделку VK ремонт. Предлагаем посмотреть видео про укладку керамической плитки.

v-kvartiremont.ru

Укладка керамической плитки - избегаем классические ошибки при укладке плитки на пол, в ванной и на стену!

Содержание статьи:

Чтобы сделать облицовку в кухне, ванной, санузле, применяют керамическую плитку. Благодаря ней поверхность становится износостойкой, водоотталкивающей, красивой, удобной в эксплуатации и чистки. На данный момент существует огромное разнообразие данного материала. Но такой материал может испортить некачественно выполненная работа по ее укладки. Данная статья поможет не совершать данные ошибки.

Расчет материала

Вначале замеряют облицовочную поверхность. При этом, рулетка должна быть расположено строго вертикально и горизонтально, результат записывают на бумагу. Прежде чем рассчитать площади пола, сначала следует проверить углы комнаты.

Если они не равны 90°, заранее следует подумать об укладки керамической плитки в данных местах. Правильность проделанной работы и конфигурацию сторон помещения проверяют, измерив ее диагонали с помощью рулетки. Если диагонали равны, тогда в комнате углы прямые и стороны перпендикулярны.

Следует учесть тот факт, что работы с поверхностями, немного могут измениться показатели их площади, например, после снятия старой плитки, они увеличатся, а после штукатурки – уменьшатся.

Затем составляют схему укладки керамической плитки. Для этого расчерчивают планы всех поверхностей облицовки, каждую в отдельности и в изометрических проекциях. Затем выбирают тип размещения керамической плитки: стык в стык, диагональный или в разбежку. Далее определяются с размерами плиток и дополнительными элементами: декором, фризом и бордюром.

Затем рассчитывают расположение плитки. Отмечаются все: положение декоров, фризов, бордюров, основного поля и «сапожка», представленного более темным кафелем. По данной схеме и просчитывают требуемое количество керамики.

Процесс подготовки поверхности

Теперь переходят к подготовке поверхности стен и стяжки пола. С помощью пузырькового уровня проверяют данные поверхности.

Необходимо следить за отклонениями поверхностей от проектных плоскостей либо от осей. Для стен это от вертикали, а для пола это от горизонтали. Допустимо, чтобы наклон стен и уклон пола составлял 0,2%. Затем оценивают ровность поверхностей с помощью длинного уровня или правила. Не более 2 мм должен составлять просвет между плоскостью поверхности и инструментом. Если в каких-то местах данные неровности больше, тогда их следует устранить.

Постукивая поверхность основания, проверяют его прочность. Глухой или дребезжащий звук возникает в местах, где участки отстали. В случае осыпания штукатурки как песка, ее снимают и делают новую. В случае деревянных стен, перед укладкой плитки, их оббивают стальной сеткой, у которой сечение ячеек колеблется от 1-1.5см.

Бьют данный материал на бруски, с толщиной в 2см, а шириной в 4см. Между ними и стеной укладывают гидроизоляционный слой в виде толя или рубероида. Затем сетку оштукатуривают цементно-песчаным раствором с наличием в нем примеси волокон асбеста. После высыхания данного слоя, добавляют из раствора второй в пропорции цемент/песок 1:3.

Общая толщина штукатурки составляет не меньше 1.5см. Ее не заглаживают. Если стяжку делают на пол из дерева, его также оббивают металлической сеткой. Затем заливают стяжку с толщиной не меньше 3см. После чего прокладывают еще один слой сетки и тоже заливают ее бетоном.

Поверхность разравнивают и на полусырую решетку наносят борозду, с целью лучшей сцепки раствора при установке керамической плитки.

Чрез неделю бетон хорошо схватился и можно переходить к основной работе. Если есть старая плитка, то ее необходимо снимать с поверхности.

Это делают с помощью инструмента для выравнивания полов, например перфоратор с насадкой в виде лопатки или зубила, в противном случае вручную – тем же зубилом и молотком. Если стены неоднократно окрашены, все слои необходимо счистить полностью.

Здесь также не следует обращать внимание на то, что в продаже есть клеи для укладки кафеля на окрашенную поверхность. Если Вы краску не снимете, то плитку вначале будет хорошо держаться на такой поверхности, но спустя некоторое время она вздуется.

Обдирают краску с помощью отрезной машинки с насаженной кард-щеткой. В противном случае применяют для снятия небольшой топорик, а большим шпателем можно легко снять плохо держащиеся пласты.

Кроме очистки стен, делают также грунтовку. Для этого покупают выравнивающие смеси для пола или делают его сами.

Для этого Вам необходимо полведра воды, добавить полбанки ПВА и хорошо размешать. Затем добавляют цемент и мелкофракционный песок с учетом пропорции 1:2. В итоге образуется состав немного гуще, чем цементное молоко.

Его наносят на стены с помощью макловицы. Укладывают на них керамическую плитку после того, как грунтовка полностью высохнет.

Процесс подготовки плитки к работе

Теперь подготовим саму плитку. Если плитка будет монтироваться на пол на раствор, то ее на некоторое время замачивают, для лучшей адгезии.

Этот временной промежуток у каждой плитки разный. Его определяют экспериментально. По истечении 10 минут, плитка вытаскивают из воды и подносят к уху. Если слышно еле слышное шипенье, значит еще не весь воздух вытеснен влагой из пор кафеля. Замачивание продолжают.

Следует помнить, что некоторые виды плитки имеют тонкий и пористый слой глазури. Если их долго смачивать влагой, то на их поверхности останутся темные пятна. Данную плитку либо укладывают на клей, не требующий замачивания, либо промачивают несколько раз кистью. Затем все делают в соответствии с инструкцией по установке плитки.

Укладка плитки

Процесс установки крестиков

Далее идет работа с раствором из цемента и песка. Перед установкой керамической плитки на стены, делают их разметку с помощью уровня с наличием двустороннего лазера. По периметру всех стен отбивают правильную горизонталь, делают на стене вертикальные отметки, откуда и начинается работа.

Затем на ее поверхности с помощью раствора из алебастра или гипса фиксируют контрольные плитки или так называемые маяки. Уровень будущей кладки будут как раз определять они.

Если стена, на которой будет кладка маленькая, тогда достаточно будет установить 4 маяка, на каждый угол поверхности по одному. Вначале укладывают одну плитку и проверяют еее с помощью уровня.

Затем уровнем и правилом определяют правильность плоскости, и устанавливают вторую по горизонтали. Таким же способом подгоняют и оставшиеся маяки.

При этом следует учитывать толщину раствора будущей облицовки, равной около 1.5см. Если поверхность имеет большую площадь, тогда маяки ставят на расстоянии, на котором будет удобно осуществлять проверку правилом.

Делается раствор с учетом пропорции цемента и просеянного песка 1:2. В процессе работы необходимо следить за тем, чтобы на плитке было необходимое количество раствора для его распределения по всей поверхности, после ее укладки и подбивания. Для совпадения толщины швов при облицовке, необходимо использовать пластиковые промышленные крестики. Производят их с различными показателями ширины - от 1.25мм - 0.5см. Поэтому необходимо преждевременно определиться с толщиной данных швов. Гвозди, спички и так далее в этом процессе лучше не применять за счет их различной толщины. Укладывают ерамическую плитку снизу, под первый ряд закрепляют деревянный брус или металлический профиль.

Процесс нанесения плиточного клея

Кладут раствор на внутреннюю сторону плитки и формируют его как усеченную пирамиду, прижимают к стене и подбивают с помощью резиновой киянки до соответствующего уровня. При этом необходимо следить, чтобы смесь из цемента заполняла равномерно все пространство под плиткой. Излишки смеси срезают мастерком.

По истечению 3-4 часов, после подсыхания слоя раствора, все швы прочищают.

Благодаря этому, в дальнейшем фуга будет неплохо держаться, и не будут появляться темные пятна. Одновременно с данной работой, плитку также вытирают губкой либо мокрой тряпочкой.

Укладка плитки на плиточный клей. Данная технология укладки поверхности практически ничем не отличается от монтажа на раствор. Главное, чтобы поверхность была идеально ровной.

Перепады и отклонения на данной поверхности не должны быть больше 1.5мм. Укладывают клей тонким слоем до 5мм и в случае неровности стен, возникнет масса проблем.

Начинают облицовку с нижнего второго ряда. Клей размешивают в ведре с помощью дрели с венчиком и на 10 минут оставляют для созревания.

Затем под несколько плиток наносят слой клея с помощью зубчатого шпателя. Затем плитку плотно прижимают. В случае необходимости подбивают ее киянкой. При монтаже следующего кафеля, по углам вставляют крестики.

Затем операцию повторяют, пока вся стена не будет смонтирована. В процессе работы проверяют ее ровность с помощью уровня и правила.

Установка керамической плитки на стенах

На протяжении всей работы Вам придется резать плитку и не раз. Редко укладываются целые плитки по горизонтали и вертикали. Обрезают кафель несколькими методами. Если вы эту работу делаете с помощью стеклореза, тогда нужно ее выполнять так. Вначале карандашом отмечают линию отреза на торцах кафеля. Поставив свободную плитку на отрезаемую, ее совмещают с отметками. Ее крепко прижимают и проводят стеклорезом линию с нажимом. За один край руками берут надрезанный кафель и по двум сторонам надреза с помощью резкого и короткого движения кафель ломают. Если отрезается узкая полоса, тогда по линии разреза можно ее отломить с помощью плоскогубцев.

Отрезка ручным или электрическим станком является современным способом такой работы. Второй дорогой метод, а вот ручной станок стоит дешево. Его применение облегчает данный процесс. На стенах может рисунок из плитки либо диагональный, стык в стык и в разбежку.

Самый затратный и трудоемкий это диагональный рисунок. Здесь необходимо резать всю плитку, которая прилегает к двум стеновым углам, и который занимает верхний и нижний ряды. Размещение кафеля в разбежку более простой метод. В этом случае режут лишь плитку, прилегающую к углам стены. Расположение стык в стык иногда бывает симметричным и несимметричным. Несимметричный вариант проще, при котором плитку укладывают, начиная от одного угла и доходя к противоположному, обрезают вертикальный последний ряд.

Такой способ и наиболее экономичный. Второй же способ сложнее.

Стену необходимо поделать на две равные части и разметить вертикально. От данной черты укладку совершают влево и вправо. Плитку обрезают по двум углам стены, куски при этом куски получатся равными.

Как уложить керамическую плитку на пол

Необходимо для этого процесса подготовить раствор из цемента в соотношении цемент/песок 1: 3. Под монтаж плитки, стяжку пола не нужно специально подготавливать. В случае незначительных неровностей, их можно устранить в процессе укладки раствора. Если пол имеет небольшую площадь, 10м2, тогда по их углам закрепляют на гипсовый или алебастровый раствор 4 маяка. После этого между ними натягивают шнуры. Плитку при этом не мочат, и раствор делают не сильно жидким.

Половой кафель это плотная керамическая структура, достигающаяся за счет обжига при высоких температурах и с особыми добавками. Поэтому для неплохой адгезии ему хватает той воды, что есть в растворе. Если плитку смочить, то она будет «плыть».

После укладки первого ряда плитки, гипс убирают и на данные места устанавливают окончательно кафель. Через 3-4 дня можно уже ходить по данным полам.

Процесс заполнения швов между кафелем

Перед тем как нанести фугиру, следует убедиться, что швы очищены от остатков данного раствора и пыли. Если кафель имеет пористую керамику, тогда стыки перед работой смачивают с помощью губки. С помощью резинового шпателя либо терки на стену наносят шовный заполнитель и по швам распределяют к ним диагонально. После потускнения и затвердевания раствора, стыки можно очистить. По кромкам швов выравнивают фугу также смоченной губкой, и затем с поверхности плитки удаляют. После высыхания раствора, через 24 часа, еще раз мягкой тряпочкой проходятся по швам и затем отполировывают.

После укладки плитки, проводят влажную уборку через 7 дней.

polguru.ru

Укладка плитки на пол – все тонкости выполнения + Видео

Укладка плитки на пол может быть выполнена любым домашним мастером. Необходимо лишь четко соблюдать рекомендации специалистов и производить все действия в строгой последовательности.

1 Керамическая плитка – популярный отделочный материал

Кафель (именно так чаще всего называют плиточные изделия из керамики) является очень востребованным материалом. Он характеризуется отличными внешними данными, долговечностью при эксплуатации в различных условиях, высокой прочностью и устойчивостью к истиранию. Важно и то, что уход за керамической плиткой по-настоящему прост.

При грамотном монтаже кафель уже с первых дней эксплуатации демонстрирует все свои особые качества. Чаще всего его укладывают на кухнях, в прихожих и ванных комнатах.

И здесь необходимо знать, что плиточные изделия для этих помещений следует выбирать разные. Каждый тип кафеля обладает своими особыми эксплуатационными показателями.

Разнообразие керамической плитки

Для кухонь, например, рекомендуется приобретать и монтировать своими руками плитку, относимую по уровню истираемости к третьему классу. Связано это с тем, что напольные покрытия в таких помещениях подвергаются (причем постоянно) воздействию разных негативных факторов.

На кухонные полы всегда что-то рассыпается, падает, проливается. Поэтому они просто обязаны хорошо противостоять подобным физико-механическим и химическим влияниям. Специалисты, кроме того, не советуют покупать на кухню плитку с пористой либо текстурированной поверхностью. За ней очень сложно ухаживать.

Для санузлов и ванных комнат подходят кафельные изделия малого класса истираемости. В этих комнатах для гигиенических процедур проходимость не так высока, чтобы тратиться на покупку дорогой керамической плитки. Не останавливайте свой выбор на глянцевых изделиях – они по-настоящему скользкие, и для ванной комнаты не годятся. Лучше выберите кафель с высокими показателями устойчивости к влаге и разнообразным химическим соединениям.

А вот на пол в прихожей имеет смысл приобрести самую прочную плитку (4 класса). Укладка такого дорогостоящего материала полностью оправдает себя длительной безаварийной эксплуатацией в тяжелых условиях. Именно в прихожих квартир и жилых домов всегда отмечается высокая проходимость людей.

2 Готовим пол к монтажу кафельной плитки – все нюансы процесса

К подготовке напольного основания к установке на него плиточных изделий следует подходить максимально ответственно. Сначала нужно удалить старое покрытие. Эта операция осуществляется перфоратором с насадкой в форме лопатки, либо при помощи зубила и обыкновенного молотка.

Выполняя своими руками демонтаж старого кафеля или иного покрытия, не забудьте надеть перчатки. Они уберегут ваши руки от травм и серьезных ранений. Нелишними также будут очки и специальная маска, защищающая органы дыхания от пыли. Вместо нее можно использовать респиратор.

Раствор для укладки плитки

Качественная укладка плитки своими руками невозможна на кривой и косой пол. Основание обязано быть абсолютно ровным. Выравнивайте его по следующей схеме:

Исключаете вероятность сквозняков в помещении, где будет производиться укладка кафельной плитки на пол (просто тщательно закрываете все окна и двери).
Подметаете напольное основание, удаляете с него все следы масел, жирных соединений, лаков, красок, моете и пылесосите, затем просушиваете. Монтаж кафеля на грязный и влажный пол не допускается.
Лазерным уровнем (при отсутствии такового – обычным) определяете кривизну основания (все имеющиеся вогнутости и выпуклости). Максимально возможные высотные перепады – 0,5–0,9 см.
При помощи смеси, состоящей из воды, четырех частей песка для строительных работ и одной части цемента М400, заделываете все выбоины. Если желания готовить своими руками такой раствор нет, просто купите в строительном магазине специальный состав для выравнивания. Разведите его в соответствии с инструкцией и сделайте пол ровным.
Дождитесь, пока смесь высохнет (часов 10–12).

Укладка керамической плитки на подготовленное основание выполняется после этого через 48–72 часа.

Деревянные напольные покрытия не выравниваются песчано-цементными составами. Их подготавливают другим способом. Пропитывают пол маслянистой специальной краской, выполняют монтаж гидроизоляционного слоя, на который размещают мелкий щебень и арматурную тонкую сетку. Сверху такой "пирог" заливают жидким раствором цемента. Затем ждут полного застывания основания.

3 Определяемся с количеством плитки и выбираем методику ее монтажа

Требуемое для проведения работ количество кафеля высчитать несложно. Делается это так:

Замеряете ширину и длину помещения.
Перемножаете полученные цифры.
Делите высчитанную величину на геометрический показатель одной стороны плитки, которую вы хотите приобрести. При этом обязательно примите во внимание ширину (около 3–5 мм) межплиточных швов.

Монтаж плитки в ванне

На этом расчеты окончены. Вы знаете, сколько кафеля вам нужно приобрести. Но к этой точной цифре рекомендуется добавить еще процентов 12–15 материала. Укладка плитки своими руками не всегда проходит гладко. Часть кафельных изделий потрескается, некоторые из них вам придется обрезать. Лучше перестраховаться и взять плитку с небольшим запасом.

Положить кафель своими руками проще всего одним из двух способов:

С середины комнаты до ее краев.
К двери от дальнего свободного угла.

Первая методика считается более сложной. Ее обычно применяют тогда, когда укладка плиточных изделий на пол осуществляется в просторных помещениях. Чтобы положить кафель, вам нужно разделить напольное основание на равные участки (на четыре сектора). Для этого нужно провести посередине одной стенки линию (прямую) вниз, после чего сделать еще одну линию перпендикулярно первой. От точки их пересечения производится разметка.

Укладка плитки после этого может стартовать от понравившегося вам угла в центре помещения. Причем идентичный по геометрическим параметрам обрезанный кафель при такой методике всегда будет монтироваться по периметру комнаты.

Второй же способ лучше применять для помещений с оригинальной геометрией и для комнат, в которой пол имеет относительно небольшую площадь. Эта методика всегда используется начинающими мастерами, которые впервые решают положить керамику своими руками.

Какой бы способ монтажа кафеля вы не выбрали, сначала выполните пробу. Просто разложите плитку по комнате, наметьте места ее нахождения, оставьте места для межплиточных швов. Это убережет вас от серьезных ошибок, а значит, и от чрезмерного расхода материала, и от затягивания монтажных работ.

4 Инструкция для чайников по укладке керамических плиточных изделий

Приобретаете клей. Он продается в виде сухих составов, которые требуется разводить водой, а также в готовом к применению виде. Сухие смеси стоят дешевле, а разводить их совсем несложно (вся информация есть в инструкции к клею). Рекомендуется готовить небольшое количество состава, чтобы он не успевал застывать, если процесс монтажа пойдет не очень удачно.

Укладка плитки в ванной комнате

Также необходимо запастись специальным зубчатым шпателем. Именно с его помощью вы будете устанавливать кафель. Шпатели могут иметь зубцы U-образной формы, V-образной или квадратной. Инструменты последнего типа идеальны для того, чтобы вы смогли качественно положить кафельные изделия средних размеров. А для крупной плитки лучше применять шпатель с зубчиками в форме литеры U.

Схема укладки керамической плитки следующая:

Наносите на напольное основание грунтовку (она увеличит адгезию и защитит пол от грибка). Ждете ее высыхания, немного увлажняете поверхность.
Обрабатываете зубчатым инструментом участок напольного основания, нанося на него клеящий состав. На этом этапе следует очень тщательно размазать клей (должен получиться максимально ровный слой) по полу.
Обратную сторону плитки также обрабатываете клеящей смесью (мастерком накидываете на нее немного раствора, а потом размазываете шпателем).
Переворачиваете керамическое изделие, прикладываете его к полу и придавливаете. Распределяйте усилие надавливания по всей поверхности кафеля как можно более равномерно.
Точность монтажа плиток по горизонтали контролируйте капроновой ниткой либо уровнем. Если кафель выступает над требуемым уровнем, уберите немного клеящего состава из-под плитки, если же изделие чрезмерно углубляется – подкиньте под него еще одну порцию клея.
Каждый плиточный квадратик после укладки протирайте ветошью, чтобы удалить с поверхности клеящую массу.

Между плитками по периметру комнаты нужно оставлять небольшие (3–5 мм) щели. В них монтируются шовные пластмассовые разделители в виде крестиков. Делается это не для красоты. Такие крестики не позволяют кафелю трескаться, изгибаться и вспучиваться после завершения монтажа.

После засыхания клея удалите весь мелкий мусор из швов и обработайте их затиркой с влагостойкими характеристиками. Наносить такой состав желательно шпателем из резины. Затем требуется выждать несколько часов и тщательно протереть уложенный кафель мягкой тряпкой.

Через сутки выполните влажную уборку пола. Вы смогли самостоятельно положить кафельную плитку. Поздравляем!

remoskop.ru

Монтаж керамической плитки

В этой статье речь пойдёт об отделке пола с использованием керамической плитки. Плитка подобного направления отлично вписывается в интерьер помещений, предусматривающих наличие обильного загрязнения или влажности, например, ванной комнаты.

Набор инструментов ↑

Укладка керамической плитки подразумевает наличие следующих инструментов:

строительный уровень;
плиточный резак;
рулетка;
молоток;
скребок с зазубренной частью;
губка и чистая тряпка;
для написания отметок понадобится карандаш;
в целях обеспечения безопасности следует подготовить защитные очки.

Выбор материалов ↑

Определившись с инструментами, следует закупка необходимых материалов. К ним относятся:

Количество плитки должно быть большим по отношению к реальным показателям, так как возможны случаи брака или просто нарушения целостности.

Перед тем как приобрести плитку для облицовки пола, следует внимательно ознакомиться с видами подобного материала. Помимо напольной плитки имеется и настенная. По внешним характеристикам они достаточно похожи, но по структурным совершенно разные. Плитка, предназначенная для покрытия пола, имеет более прочное строение, следовательно, в толщине и прочности во много раз превосходит настенную. К тому же последняя очень скользкая, в отличие от той, которая предназначена для пола. Специализированные плиты для пола имеют большую площадь и надёжность их крепления на стенах достаточно низкая.

Подготовительные мероприятия ↑

Полы, выполненные из бетона, являются наиболее подходящей основой для выкладывания плитки, однако, прежде чем это делать, необходимо обеспечить соответствующую гидроизоляцию. При наличии выбоин и других неровностей, их необходимо нейтрализовать. Маленькие ямки можно удалить с помощью специального раствора.

Если предполагается улучшение деревянных полов в соответствующем доме, то для начала поверхность необходимо привести в должное состояние. Условия монтажа плитки подразумевают ровное основание, для этого используется фанера в виде плиты, толщиной примерно в 12 мм. Вне зависимости от вида основания, оно должно быть освобождено от влаги и иметь гладкую поверхность.

Укладка плитки ↑

Эффективность укладки во многом определяется грамотно организованным расположением элементов. Чтобы это сделать более успешно, ремонтируемую комнату необходимо разделить бечёвкой. Сначала выбирается длинная сторона. Устанавливается середина и от неё протягивается бечёвка на параллельную сторону, также на середину. С маленькой стороной проделывается то же самое. Результатом работы является крест-накрест перетянутые верёвки. Этот этап также подразумевает демонтаж плинтусов и косяков дверей.
Подготовив средства, облегчающие работу, плитка распределяется по поверхности. Используя верёвки, определяется наиболее целесообразное расположение элементов укладки. Здесь необходимо отнестись к мероприятию особым образом, так как, проявив рассеянность, можно получить отрицательный результат. Такой результат выражается во множественных обрезаниях плиток по краям, которые значительным образом влияют на ухудшение внешних характеристик. Чтобы избежать этого можно манипулировать верёвками, для максимально качественного распределения.
Следующий этап подразумевает нанесение клея. Выбирается один из участков, обозначенных на полу с помощью верёвки. В выбранной зоне один квадратный метр обрабатывается клеем. Чтобы работа протекала успешно, клей наносится посредством шпателя, полосками ровной формы.
Наложив клеящую основу, следует укладка плитки. Каждый элемент необходимо равномерно придавливать, увеличивая цепкость с полом, при этом нагрузка должна распределяться одинаково по всей поверхности. Идентичным образом происходит укладка плитки до конца поверхности с клеем. Главное соблюдать границы, заданные линией.

Как правило, для повышения внешних характеристик, между плиток устанавливаются разделители. Существуют специальные пластиковые крестики, позволяющие сделать равным расстояние между элементами укладки.

Освоив технику наклеивания плит, следует укладка всего пола. Здесь главное не сбиться с курса, заданного натянутыми верёвками. Начав с центра, следует плавное передвижение к краям обрабатываемого участка. Целесообразнее выполнить укладку одной зоны комнаты затем другой и так далее. Необходимо постоянно контролировать уровень расположения плитки. Если плитка держится недостаточно хорошо, то можно увеличить количество клея. Клею необходимо высохнуть. В этот период не стоит наступать или оказывать другое физическое воздействие на плитку, иначе кладка получиться недостаточно качественной.

После того как основные участки пола были закрыты, могут остаться небольшие территории, не подходящие для кладки плит заданных размеров. Если работа будет выполнена правильно, то такие участки должны находится возле стены. В качестве инструмента, необходимого для уменьшения размеров, используется резак, где имеется возможность задать нужные параметры.

Выполняя работу по приданию плиткам нужной формы, необходимо учитывать расстояние, затрачиваемое на грунтовку. Для точечной вырезки используется плиточная пила. В основном её используют при выкладывании плитки вокруг дверных косяков.

После монтажа плитки необходимо дождаться пока структура клея примет твёрдое состояние. Далее наносится грунтовка. Но прежде чем это делать убедитесь, что поверхность материала уже изначально не имеет грунтового слоя. Некоторые виды плиток предусматривают подобное.

Проведя мероприятия по грунтованию поверхности, следует затереть швы. Используя специальный раствор, заполните им швы посредством резинового шпателя. Добиться нужно абсолютного заполнения без пропуска щелей. Прежде чем состав кристаллизуется его необходимо удалить с поверхности плит смоченной в воде тряпкой. После используется сухая тряпка для полирования поверхности.

mastter.ru

Технология укладки керамической плитки

Содержание статьи:

Пол из керамической плитки, кафель лучше всего подходит для облицовки пола и стен в ванной, кухне и других помещениях с высокой влажностью. Такое покрытие служит очень долго, если были правильно проведены все работы данного процесса и применены необходимые для этого инструменты.

Но прежде чем это сделать, необходимо точно рассчитать и подобрать соответствующий вид плитки. Данный материал посвящен именно данному вопросу, т.к. укладка керамической плитки начинается до размешивания клеевого раствора.

Демонтаж старой плитки

Если у Вас есть уже качественное основание под укладку керамической плитки, тогда данный пункт вы можете не выполнять. В противном случае, Вам предстоят демонтажные работы. Демонтаж необходим, когда на поверхности присутствует декоративное покрытие. С помощью зубила и молотка сбивают старую плитку либо другое финишное покрытие.

Но вначале поверхность простукивают, для выяснения прочности прилегания ее к основанию. При глухом звуке существуют воздушные полости. Тогда данную поверхность обязательно нужно демонтировать полностью. В противном случае поверхность лишь очищают от облицовки. Еще в советские времена, в цементный раствор, с помощью которого заливались бетонные полы, добавляли ПВА клей. Такой слой получался прочным и долговечным. При такой ситуации труд будет долгим. Но данный процесс облегчают перфоратор и болгарка.

Если покрытие состоит из различных малярных материалов, тогда применяют шпатель, различные терки, абразивный инструмент, иногда даже горелку и строительный фен.

Процесс оштукатуривания

Теперь можно переходить к подготовке поверхности под монтаж плитки. Необходимо керамику укладывать только на клей на основе цемента. Никакие другие смеси здесь не применяют.

Процесс подготовки основания следующий:

Укладывают гидроизоляцию, которая защитит от влаги нижний слой будущей стяжки. Лучше всего применить литую гидроизоляцию на основе битумных мастик и паст, и рулонных материалов;
Если гидроизоляционный слой с битумом был уже уложен, тогда можно переходить к следующему этапу. Если гидроизоляция представлена в виде оштукатуривания водоотталкивающими специальными смесями, тогда основание грунтуют.

Существует огромное количество грунтовок. Выбор зависит от рекомендаций их производителей. Далее устанавливают маяки для выравнивания пола, с учетом требуемой высоты и уровня. Затем делаем стяжку пола.

Образовавшаяся поверхность должна быть ровной. Применяют также саморазравнивающиеся смеси, которые используются для финального выравнивания поверхности стяжки.

Также, верхний слой не нужно дополнительно защищать от влаги. Но их стоимость очень высока. Но не так уж и страшно, если на лицевом слое будут маленькие впадины. С помощью плиточного клея их легко устраняют, даже если они имеют от 2 и более см. Но из-за этого, расход состава увеличится, что приведет к увеличению финансовых средств для данной работы.

Также сложно будет выйти на расчетный уровень пола. Помните, что 80% успеха зависит от поверхности. Если раствором были выравнивающие фабричные смеси для полов, тогда обрабатывать лицевую сторону не нужно.

Гидроизоляция с помощью шпателя

Если использовались самодельные обычные цементно-песчаные растворы, тогда:

После полного высыхания поверхность грунтуют и дают ей высохнуть;
Затем укладывают гидроизоляционный слой. Для этого применяют специальные составы штукатурной гидроизоляции. Купить их можно в сухом виде и развести водой в пропорции, указанной в инструкции с помощью миксера с низкооборотистой дрелью. Наносят их двумя методами: При помощи шпателя; При помощи кисти-макловицы.
Далее идет грунтовка.

Теперь стяжка готова для монтажа плитки.

Методы укладки

Напольная плитка отличается от процесса укладки аналогичного материала на стене. Также, для пола и стен применяются различные виды кафеля.

Из-за больших нагрузок, напольная плитка намного толще, крепче, и обладает более шероховатой поверхностью. Благодаря чему, мокрые ноги не скользят по кафелю.

Монтаж плитки по диагонали

Различают 3 способа монтажа:

«Шов в шов», при котором плитки укладываются в ряды в вертикальном и горизонтальном направлении, причем одинаковый размер у всех швов;
«В перевязку», при котором каждая плитка следующего ряда расположена строго над или под швом предыдущего, который разъединяет между собой кафель;
«По диагонали», при котором перпендикулярные прямые образуют межплиточные швы. Данная облицовочная поверхность делится на прямоугольники или квадраты. Плиткой обкладывают их пространство, которая ставится на один из углов по диагонали.

Процесс разметки поверхности и выбора материала

Площадь необходимо разметить для определения точного количества плитки, а также плиточного для нее клея. Разметки плитки колеблются от 10х10 - 60х60. Для пола обычно это: 20х20, 30х20, 30х30 и даже 60х60. Чем больше размер, тем будет меньшее количество стыков и поверхность будет ровнее. Но есть некоторые нюансы.

Тяжелее всего укладывать большие плитки. Это связано с тем, что в процессе ее намного сложнее не допустить образования разницы высот краев плиток, которые сопрягаются. Из-за образования такой разницы, при ходьбе вы будите спотыкаться.

Другим нюансом является количество обрезков. Так как плитка продается в упаковке, поэтому перед ее покупкой необходимо:

Вымереть периметр пола, например при периметре 200х290см., тогда площадь составляет 5,8м/2.
Плитка размером 60х60: в ряд укладывают 4 штуки плитки по меньшей ее стороне, и выходит 240см. Отход тогда с каждой плитки равняется: 240-200 = 40 см. По 60 см по большей ее стороне выходит 5 штук и того 300см. Отход в этом случае равняется на каждую плитку: 300-290 = 10см. В общем получается 20 штук. Площадь общая равна 7,2м2. Остаток равняется: 7,2-5,8 = 1,4м/2 и его необходимо только выкинуть, что не выгодно.
Плитка размером 30х30: укладывается по 30 см по меньшей стороне в ряд 7 штук и того 210см. Отход с каждой плитки составляет 210-200 = 10 см. Если по большей стороне по 30 см, тогда 10 штук и того300см. Отход с каждой плитки в таком случае равняется 300-290 = 10 см. Всего выходит 70 штук, а площадь общая составляет 6,3м2. Остаток равняется 6,3-5,8 = 0,5м/2. Данный вариант по отношению к отходам намного выгоднее, чем предыдущий.

Следует учесть и тот факт, что плитка является хрупким, прочным материалом, поэтому его следует покупать с некоторым запасом.

Другим моментом является расход клея. Если плитка маленького размера, тогда используют шпатель с небольшой высотой зуба, в противном случае понадобится шпатель со значительной высотой аналогичного элемента. Например, для кафеля размером 20х20см. используют зубчатый шпатель с «зубом» 6мм., а вот для 60х60 подойдет как минимум 12мм. Это говорит и том, что и слой будет намного толще, из-за чего расход клеевой смеси также увеличивается.

Инструменты

Для монтажа плитки применяют следующие инструменты:

Рулетку, маркер, карандаш;
Угольник строительный и линейку из металла;
Чтобы развести раствор применяют дрель с венчиком;
Емкость глубокая;
Обычный и зубчатый и шпателя;
Для сухой резки применяют болгарку с алмазным диском;
Уровень;
Правило-трапеция;
Плиткорез;
Кусачки для плитки;
Резак;
Капроновая или кордовая нить;
Для затирки швов понадобится резиновый шпатель.

Процесс облицовки

Теперь можно переходить непосредственно к укладки керамической плитки. Существует несколько способов укладки кафеля. Давайте рассмотрим основные из них более подробно.

Лучше всего начинать работы по направлению к входной двери от дальнего угла. Так как плитку все равно придется подрезать, поэтому необходимо определить стену помещения, которая не так будет видна либо позже перекроется мебелью, фурнитурой, душевой кабиной и так далее. Все подрезанные края кафеля необходимо свести непосредственно к ней. Другой вариант это такая подрезка с двух сторон, при которой крайние плитки одного ряда одинаковые по размеру и смотрятся друг с другом симметрично. Что лучше, решать Вам.

Самое главное правильно выставить первую плитку. От этого зависит легкость и скорость всей работы.

Для упрощения работы применяют маячные плитки. Из-за быстрого высыхания алебастра, их укладывают именно на этот материал. Впоследствии маяки снимают и укладывают уже непосредственно на плиточный клей.

Это делают так:

По углам, на необходимой высоте и уровне укладывают на алебастр две плитки. Их выставляют как можно точно;
Требуемое количество клея размешивают дрелью с миксером. Необходимые водные пропорции для сухой смеси, а также расход на 1м/2 готовой массы и скорость выработки производители указывают в инструкции;
Тщательно смачивают водой тыльную сторону плитки и на нее наносят готовый клей уже с помощью зубчатого шпателя. Поверхность необходимо заполнить на 100%;
Далее состыковываем с первой маячной и устанавливаем на пол. Должен быть обязательно между ними зазор. Этот размер производится в связи с эстетическими соображениями либо по собственному желанию. Обычно в среднем это 1-3 мм. С этой целью используют одинаковой толщины специальные крестики;

Если швы более широкие, тогда маленькие погрешности в размерах не так сильно будут видны. Также они являются не только декоративными носителями, но и защищают клеевую смесь от поступающей из окружающей среды влаги.

С помощью деревянной киянки либо ручкой мастерка смонтированную плитку пристукивают по поверхности, пока она не осядет до необходимой высоты.
Это проверяют с помощью правила-трапеции, которое прикладывают на уложенные маячки одного ряда. При большом расстоянии и маленьким правило применяют капроновую нить. В наиболее дальние швы ее прикрепляют шурупами так, чтобы по поверхности маяков она проходила;
К нижним торцам плиток прикладывают правило либо ровную рейку и в одну линию с ними подгоняют недавно смонтированную плитку. Если расстояние большое, тогда используют нить;
Остатки клея, вышедшие после осадки, срезают мастерком;
Шов чистят либо сухой щеткой, либо шпателем. Если вы этого не сделали на данном этапе, тогда уже застывший клей придется очень долго удалять;
В верх и низ края вставляют по одному крестику и еще раз смонтированную плитку к маячной аккуратно придвигают;
На наличие горизонтали снова необходимо проверить поверхность. Если все в норме, тогда ряд можно укладывать до конца.

Итак, в одной плоскости поверхность уже есть. Теперь необходимо демонтировать маячки, с них счистить алебастр и заново уложить на плиточный клей. Теперь осталось уложить в наиболее дальний край ряда маленькие кусочки подрезки.

Это делают так:

Линейкой или рулеткой замеряют расстояние между стеной и краем последней плитки;
Из данной величины вычитают толщину шва;
С помощью маркера или карандаша данные разметки переносят на плитку;
Затем отрезают с помощью резака, плиткореза, болгарки с алмазным диском для сухой резки.

Наиболее эффективным и простым считается первый способ. Применяют металлический резак имеющий длину обычного карандаша, один край последнего инструмента заточен на одну сторону. Он подходит для резки слабо прочной напольной и стеновой плитки. Но нельзя уже использовать клинкер или керамогранит. Стоимость данного материала не высока.

Болгарка с диском разрезает даже самый плотный кафель. Но его недостаток заключается в скалывании края. Поэтому лучше будет, если у нее есть регулировка оборотов двигателя. Это позволит выбрать необходимую скорость, на которой количество сколов будет минимальным.

Перед началом резки, данное место заклеивают прозрачным скотчем. Это во многих случаях помогает. Плиткорез является лучшим инструментом для резки. Даже без опыта работы с данным материалом, с первого раза все можно сделать просто идеально.

Далее наносят клей и укладывают кусочек. Можно также позже сделать всю подрезку;
После того, как клей полностью высох, можно крестики удалить.

Теперь ряд окончен. По данной технологии делают всю оставшуюся работу.

Процесс затирки швов

Этот этап заключительный и он также важен. Проводят его так:

После того, как клей полностью высох, необходимо с лицевой части плитки стереть его остатки с помощью сухой ветоши. Если последний инструмент будет влажным, тогда раствор только размажется и кафель придется мыть;
Необходимо развести соответствующее количество затирки;
Все швы заполняют с помощью резинового шпателя;
После высыхания необходимо все лишнее удалить;

Полезный совет. Чтобы швы имели аккуратный вид, их необходимо расшить с помощью шляпки любого самореза. Из выше написанного видно, что технология монтажа керамической плитки не так сложна и проделав эту работу у вас будет уникальное неординарное напольное покрытие.

polguru.ru

Монтаж керамической плитки поверх старой.

Иногда бывает так, что по прошествии какого то времени, нам надоедает старое покрытие из керамической плитки, оно также стало не модным, так как на рынке появилось много новых и красивых материалов, или плитка претерпела механический износ, и на ней появились сколы. Встает вопрос, как сделать ремонт, без грязи и пыли, так как надо будет демонтировать старое покрытие из плитки, и естественно за этим последуем неминуемый бардак, да и работа с демонтажем иногда превращается в адское испытание, плитка не сымается целиком, а крошится на мелкие сегменты. В статье мы упростим задачу, смонтировав новую плитку поверх старой.

1. Сначала вы должны тщательно очистить старую плитку от пыли и жира. Далее обработайте поверхность грунтом, желательно два раза, после чего необходимо дать ему высохнуть. После высыхания грунтовки приступаем к разметке. Разметку наносим там, где у нас будет проходить стыковка бордюра с плиткой. Для разметки нам потребуется спиртовой уровень и маркер.

2. После нанесение линии маркером на стену, по верху черты наклеиваем скотч.

3. Для монтажа керамической плитки на старую плитку, нам потребуется более высококачественный плиточный клей, и желательно уже готовый к применению, такой как KEDOFIX SUPER, или можно использовать сухую плиточную смесь Super Fix. Наносим мелко зубчатым гребенчатым шпателем клей на старую плитку, примерно 0,2 м2. Делается это для того чтобы лишний клей нанесенный на стену не успел высохнуть.

4. После определенного количества нанесенного клея на стену, удалям скотч. Скотч удаляется до того места, где у нас заканчивается нанесенный плиточный клей.

5. Приступаем к монтажу керамической плитки, сверху вниз. Для того чтобы у нас плитка не ползла по стене, ее надо немного подержать, примерно полминуты.

6. Если вы, по какой-то причине приостановили работу по монтажу плитки, то необходимо убрать лишний клей со старой плитки.

7. В том месте, где у нас проходят трубы, и требуется сделать отверстия в плитках, тщательным образом делаем расчет, который впоследствии переносим на плитку.

8. При помощи дрели и коронки по бетону, нужного нам диаметра, проделываем отверстия в плитке.

9. Если при монтаже плитки, нам потребуется подрезать нижнюю часть, то применяем ручной или механический плиткорез.

10. После нанесения плиточного клея монтируем нижнюю часть стены, подрезанной плиткой.

11. Если по верху мы устанавливаем бордюр, то в этом случае клей наносится не на стену, а непосредственно на сам бордюр.

12. После монтажа керамической плитки, приступаем к затирке швов, используя резиновый шпатель.

13. Дав немного затирке подсохнуть, удаляем ее с поверхности плитки при помощи влажной губки.

ru-stroyka.com