Советы по укладке керамической плитки
: Советы по укладке керамической плитки : Дом своими руками : Строительный Комплекс АТР
Облицовка стен и пола керамической плиткой, а также керамическим гранитом — сложная, требующая определенной квалификации, кропотливая работа. Не даром, профессия плиточника является одной из самых уважаемых на рынке строительных услуг. По этим причинам стоимость работ по укладке керамической плитки весьма высока.Но экономить на этом не желательно. От того, насколько качественно будет произведена укладка керамической плитки, будет зависеть много. Изначальные замыслы дизайнера-архитектора или самого заказчика могут быть «разбиты» о некачественно выполненную работу. Даже самая эксклюзивная, дорогостоящая керамическая плитка будет выглядеть плохо и быстро придет в негодность, потому что будет уложена непрофессионально, с кривыми швами и на неправильно подготовленное основание. Если же, все виды подготовительных работ и сама укладка керамической плитки будут выполнены мастером-профессионалом, даже самая скромная и недорогая керамическая плитка будет смотреться в помещении просто идеально.
Не важно, где будет происходить укладка керамической плитки или керамогранита. Будь то ванная комната или санузел, пол в прихожей или открытая веранда, в конечном итоге, все будет зависеть от квалификации мастера-плиточника и от того, с каким видом и форматом материалов он постоянно работает.
По сей день достаточно большое распространение имеет способ укладки на раствор цемента. Опытный мастер, как правило, уже имеет свой рецепт приготовления раствора, в котором применяет нужный пластификатор, песок и марку цемента. С клеящими смесями картина схожая: одному мастеру удобней класть керамогранит на тонкий слой клея, а другой привык намазывать более вязкую смесь толстым слоем, сглаживая тем самым небольшие изъяны поверхности. Благо, что на рынке сегодня предлагается большое количество марок плиточного клея, по самым разнообразным ценам.
Начнем с подготовки основания. Поверхность, на которую будет уложена керамическая плитка, должна быть статична. Конечно, существуют обстоятельства, когда добиться полной статичности поверхности не представляется возможным, в силу естественных причин (перепады температуры и влажности), а также причин технологических (новое здание), когда полная усадка возможна лишь спустя несколько лет. Основание, под укладку керамической плитки, должно быть достаточно крепким, не допустимы различного рода отслоения. Поверхность нужно хорошо зачистить, удалить остатки старого раствора или клея, пыли, краски и т. п.
Все это необходимо проделать для обеспечения максимального сцепления материала с основанием. Необходимо также добиться максимального выравнивания поверхности. Очень важно, чтобы стяжка была выполнена с учетом планетарности (горизонтально ровная поверхность), это нужно для того, чтобы в дальнейшем обеспечить «бесшовную» укладку керамической плитки. Когда плоскость недостаточно гладкая, это можно компенсировать применением различного рода специальных самовыравнивающихся средств. Когда размер помещения очень большой (например склад или торговый зал) нужно предусмотреть расширительные швы, для гашения вибраций, которые так или иначе всегда имеют место. Глубина таких расширительных швов может быть до 20 мм. Шов в дальнейшем заполняется специальными пластичными затирками или полиуретановым шнуром.
Когда основание готово, можно приступать к укладке материала. Для начала, необходимо очистить керамическую плитку от упаковки, а также парафина, который используется для обеспечения безопасной транспортировки материала, во избежании разного рода царапин и сколов. Укладка облицовочной плитки должна выполняться при хорошем освещении. В процессе работы необходимо соблюдать все рекомендации, которые дают производители материалов, начиная от рекомендаций по использованию инструмента и заканчивая указаниями по приготовлению и применению клеящих смесей и затирок. Время от времени необходимо проверять ровность облицовки, соответствие горизонтали и вертикали, а также ровность углов.
Перед началом укладки, керамическая плитка может быть увлажнена. Что же касается керамического гранита: этот материал абсолютно не впитывает влагу — его увлажнение не обязательно. Начиная процесс укладки керамической плитки или керамического гранита, следует обратить особое внимание на качество нанесения клеящей смеси. Если напольная плитка в помещении будет испытывать на себе повышенные нагрузки (например пол в торговом зале, где используются тележки для перемещения грузов), необходимо исключить неравномерное нанесения клея. Это чревато образованием пустоты между плитками и основанием (стяжкой). Керамогранит в таких места может попросту треснуть, не выдержав нагрузки.
Если укладка производится в помещениях большого метража, необходимо позаботиться о величине шва. Поскольку керамогранит (грес) сам по себе очень жесткий, несгибаемый материал, а в помещениях большой площади всегда присутствуют микроколебания, поэтому следует делать величину шва 6-8 мм. Также можно отметить тот факт, что чем меньше формат напольной плитки и больше швы, тем безопасней поверхность с точки зрения скользящих свойств плитки.
Затирку следует выбирать тоже специального состава, которая бы хорошо сопротивлялась загрязнению, а также воздействию разного рода агрессивных чистящих средств (эта проблема актуальна при использовании плитки в гаражах и складах).
В заключение можно сказать, что при условии выполнения всех рекомендаций от производителей сопутствующих материалов (затирок, клеящих смесей, выравнивающих растворов и т. д.) облицованная поверхность будет служить очень долгие годы. Керамическая плитка и керамогранит сами по себе являются очень долговечными отделочными материалами, а в комплексе с профессионально выполненной работой по их укладке, эти материалы способны быть настоящим украшением помещения не один десяток лет.
http://subscribe.ru/
skatr.ru
Керамическая плитка: рекомендации по укладке. - Блоги
Наиболее важные рекомендации и правила в работе с плиткой из керамики:
• Прежде чем начинать кладку, необходимо очистить основу от пыли, всевозможной грязи, если прежде на ней была плитка, то проверьте основу на наличие частиц старого клеящего материала – всё это делается для лучшего сцепления плитки с клеем. Кроме того, сели вы кладете впервые на основу плитку, то её поверхность должна быть идеально гладкой, ровной, не допускаются ни мелкие пустоты, ни рытвинки.
• Несущая способность поверхности основания должна быть достаточно высокой.
• Ещё одним моментом предварительной подготовки поверхности является покрытие её грунтовочной эмульсией, которая укрепит ваше основание под укладку и увеличит сцепку раствора с основанием.
• Помимо всего вышеуказанного, сама плитка также должна быть очищена ото всякого мусора, упаковочного материала.
• Хорошее освещения также является залогом успешной кладки.
• Если планируется укладка плитки на стену, то заранее планируется её расположение. Желательно, чтобы величина стены соответствовала величине плиток с учетом швов, в противном случае придется обрезать.
• Укладка плитки на стену начинается снизу и со второго ряда, поскольку первый ряд будет укладываться только после того, как будет уложена плитка на пол. В основном это делается для эстетической цели, чтобы скрыть неровности при обрезании плитки. Будет нелишним нанесение на стену вертикальных полос для контроля отклонения плитки от вертикали. Для этого вам понадобится строительный метр.
• В процессе укладки важно соблюдать рекомендации производителей всех смежных используемых материалов: инструментов, клеящих смесей, затирок, материалов для заполнения расширительных швов и т.д.
• Плитка начинается класться только в тех температурных условиях, которые указаны производителе. Кроме того, укладка не производится, если температура ниже плюс пяти градусов по Цельсию, поэтому лучше всего начинать работы в теплое время.
• Для приготовления раствора вам нужно будет сухую смесь для клея смешать с водой и тщательно размешать. Соотношения – как указаны на упаковке производителя. Также помните. Что для каждого вида плитки из керамики требуется своя смесь.
• Клеевая масса наносится на поверхность по площади не больше одного квадратного метра, поскольку клеящие свойства сохраняются в течение периода от десяти и до тридцати минут. На этот факт влияют такие показатели, как температура воздуха, состав клея, а также тип основания.
• Для того, чтобы улучшить сцепление поверхностей, нанесите на основание при помощи шпателя контактный слой в толщину до пяти миллиметров и под углом в сорок – шестьдесят градусов.
• Также необходимо учесть и тот момент, что шпатель по размеру выбирается исходя из размера самой плитки – шпатель тем больше, чем больше по размеру плитка.
• Плитка кладется постепенно в раствор, нанесенный на основание, слегка вдавливается, выравнивается. Заключительное движение – легкое постукивание молоточком по поверхности плитки – для обеспечения полного и равномерного контакта поверхности с клеем.
• При кладке время от времени проверяйте ровность укладки, совпадение углов, рисунка, вертикальности/горизонтальности.
• Удаляйте излишки раствора сразу, пока он не застыл. Для того, чтобы плитка приклеивалась правильно, наносить раствор необходимо на всю поверхность, ане на середину. • Если понадобится в теле плитки вырезать круглое отверстие, то для этой цели возьмите специализированные кусачки, которыми будете выкусывать дырочку по миллиметру. Также понадобится дрель с насадкой фрезой либо лобзик.
• На пол плитка кладется по той же схеме, что и на стену. Но начинать нужно с самого видного угла и продолжать по вышеописанным принципам. Если плитка укладывается на систему теплого пола, то используйте специальный клей, который характеризуют повышенного сцепление с основанием и эластичность. И, кроме того, он выравнивает напряжение в основании, которое вызвано разницей температур. Однако, обязательно помните, что кладка плитки категорически запрещена во время включенного отопления вместе с теплым полом! И пока раствор не схватился окончательно, включать отопление нельзя!
• Последним этапом укладки плитки является укладка первого ряда.
• По прошествии суток можно приступить к заполнению швов замазкой подходящего цвета. Излишки также удаляем.
• После того, как раствор слегка подсохнет (на это уходит обычно пятнадцать – тридцать минут), поверхность следует предварительно вымыть, используя губку с крупными порами, слегка смоченную водой.
• Между плитками пола швы замазываются и заполняются по тому же принципу, что и на стене.
• Если плитка клалась у вас в помещении, в котором присутствует повышенная влажность, то место соединения пола со стеной должно быть заполнено материалом, способным обеспечить герметичность шва. Таким материалом может служить масса на основе силикона, которая также служит и уплотнителем. Её необходимо наносить в избытке на шов и опрыскивают ручным опрыскивателем водой, в которой добавлено немного мыла, что в дальнейшем предотвратит прилипание массы к плиткам. Остаток силикона удаляется.
• И не забывайте промывать инструменты сразу после работы.И не забывайте во время работы соблюдать правила личной безопасности, поскольку многие клеящие массы содержат в себе цемент, который взаимодействуя с водой дает щелочную реакцию, что не лучшим образом воздействует на глаза и кожу при попадании.
Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать!
Проголосовало: 6 Оценка: 2
poremontu.ru
Советы по укладке керамической плитки
12.02.2015 Опубликовано в рубрике: Ремонт
Готовимся к облицовке плиткой: 5 полезных советов
Преимущества керамической плитки очевидны: являясь одним из самых древних материалов, использующихся в отделке, плитка экологически чистый продукт, долговечна, неприхотлива в уходе, водостойка, относительно недорого стоит, представлена в большом ассортименте. Рассмотрим несколько советов по облицовке керамической плиткой, преимущества, советы по выбору, как правильно разрезать, подготовка поверхности, небольшие секреты и хитрости при укладке от сайта ремонт однокомнатной квартиры своими руками. Напомним, что после просмотра полезных советов рекомендуем ознакомиться со статьей как положить плитку в ванной на пол и стены правильно с видео инструкцией. Она более подробная.1. Что нужно знать о преимуществах керамической плитки
• Обладает высокой прочностью. Поверхности, облицованные плиткой, прослужат гораздо дольше, по сравнению с рядом других материалов, которые используют для покрытия стен и пола.
• Не горит, она не выделяет токсичных веществ и дыма.
• Влагостойкая. Пожалуй, это идеальный материал для использования в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная или душевая комнаты.
• Устойчива к износу. В качестве напольного покрытия, она не подвержена стиранию и износу, лучшее подтверждение – торговые места или подземные переходы, где ее покрытие противостоит даже большому потоку людей.
• Оказывает сопротивление скольжению. Современные плитки выпускаются с добавление абразивного песка для глазури, поэтому в ней присутствует фактор антискольжения.
• Морозоустойчивая. Стекловидная керамическая плитка, также как и фарфоровая выдерживают любой мороз, если их использовать для наружной облицовки дома или облицовки балкона.
• Легкое обслуживание. Что может быть проще, чем время от времени мыть водой, а зачастую просто протирать влажной губкой.
• Химически устойчива. Покрытие керамической плиткой не боится воздействия кислот, щелочей и других химических веществ.
• Не меняет свой цвет, при воздействии солнечных лучей.2. Советы по выбору плиткиСовременный рынок предлагает большой выбор самой разнообразной керамической плитки. При выборе нужно руководствоваться конкретным местом облицовки будь-то пол, стены или отдельные участки, а также помещением, где будет производиться облицовка. Для плитки в ванной комнате или бассейне потребуется кафель с низкой пористостью, но неважна степень износостойкости, что относится и к полу.
Для плитки в кухне требования такие же, за исключением пола, где должна быть более прочная и низкопористая плитка. Еще более стойкая к стиранию понадобится в прихожей. И смотрите как выполняется расчет количества керамической плитки для ванной и любой другой комнаты.
Всю необходимую информацию можно получить на упаковке:
• на упаковках для напольной плитки изображена ступня на черном фоне
• если она подходит для стен, то изображена рука
• морозоустойчивость изображена снежинкой
• о повышенной износостойкости говорит ступня на заштрихованном фоне
• высокий уровень характеризует повторение одного и того же значка
Края должны быть ровными, поверхность без трещин, сколов, гладкая на ощупь.3. Как правильно разрезать плитку
Перед тем как разрезать плитку в домашних условиях, ее необходимо замочить на 40-60 мин в воду. Затем, отметив линию, надрезать ее роликовым стеклорезом. Совместив надрез с краем стола, надавить и сломать. Или подложите под линию надреза спичку и надавите одновременно с двух сторон. Она распадется точно по надрезу. Надрез необходимо сделать один раз, проводя им от края, по направлению к себе, оставляя бороздку. Применяют также специальный плиткорез, который отличается от стеклореза большим размером колесика и наличием механизма для разламывания, очень удобная вещь. При больших объемах работ, рекомендуем приобрести такое устройство4. Подготовка поверхности под плиткуЧем тщательнее будет подготовлена поверхность под облицовку, тем дольше вам прослужит плитка. Прежде всего, нужно проверить стены уровнем или отвесом. Если есть зазоры или поверхность между отвесом и стеной, замеряют их с помощью рулетки. Большим уровнем проверяют ровность поверхности. Просвет не должен превышать 2 мл. Простукиванием можно проверить прочность поверхности. Если есть слои, которые осыпаются, придется их убрать. Если стены деревянные, придется перед началом работы с плиткой, обшить их металлической сеткой, которую набивают на бруски, а между стеной и сеткой укладывается толь или рубероид. Сетку обмазывают цементом, штукатурят, но штукатурка должна быть не более 15 мл. Окрашенные стены необходимо очистить от краски полностью. В противном случае, керамическая плитка отойдет от стены вместе с цементом или клеевой смесью, начнет топорщиться и отвалится. Затем пройдитесь шлепками по всей поверхности тряпкой, смоченной раствором цемента с водой. Раствор делаем жидким, как сметана. После того как прогрунтованная таким образом стена просохнет, можно приступать к самой облицовке. Подготовка поверхности под плитку это важный этап, не стоит его игнорировать, смотрите статью выравнивание стен и потолка своими руками, пригодится и в нашем случае.5. Секреты укладки плитки
Начинать работу по укладке нужно снизу. Перед этим проверяется ровность пола и делается строго горизонтальная разметка. Раствор мастерком накладывается на плитку, и затем сильно прижимаем плитку к стене, постукивая рукояткой молотка или специальным резиновым молотком, пока плитка не сядет до нужного уровня. Необходимо следить, чтобы раствор равномерно заполнял всю поверхность плитки, но был не больше 15 мм. Чтобы получить аккуратные швы, между плитками вставляют специальные крестики. После того, как раствор схватился, их вынимают. Плитку со сколами или треснувшую, некондиционную, оставляем для того, чтобы установить там, где не поместится целая керамическая плитка. И посмотрите как уложить плитку вокруг труб, углов, розеток и выключателей, простые секреты и советы – большая польза.
sjthemes.com
Укладка кафеля своими руками: советы мастера
Укладка керамической плитки (кафеля) по своей сути не является таким уж сложным процессом и не требует каких-либо «супер-навыков». Лично я, опираясь на свой многолетний опыт в области строительства и отделки, с уверенностью могу сказать, что очень многие «специалисты» выполняют данную работу некачественно – то ли занимаются не своим делом, то ли просто не имеют желания сделать все как надо. Когда я впервые проводил монтаж кафеля, то у меня все вышло на твердую четверку – причем возился я не особо долго для новичка в таком деле. Само собой, что за плечами у меня уже имелся определенный общий опыт отделочника, да были высококвалифицированные мастера среди друзей и знакомых, к которым я всегда мог обратиться за советом.
Тем не менее произвести облицовку плиткой красиво и ровно под силу практически любому – было бы желание и необходимый инструмент в наличии. Это интересный процесс, результатом которого вы сможете гордиться долгие годы. Да и денег можно сэкономить прилично – ведь не придется платить плиточнику. В данной статье мы во всех подробностях расскажем о том, как нужно правильно работать с керамической плиткой, основываясь на своем личном опыте.
Подготовка поверхности
Начать, разумеется, следует с подготовительных мероприятий. Чтобы кафель клеился ровно и не дал так называемую усадку после высыхания клеевого раствора, сама рабочая плоскость должна быть ровной. С абсолютной уверенностью могу констатировать тот факт, что укладка плитки на слишком толстый слой клея (для того, чтобы выйти на требуемый уровень) – не очень удачная идея, хотя многие именно так и поступают. Здесь дело в том, что при слишком неровных стенах достойного результата проблематично достичь в любом случае – даже при идеальном вытягивании плоскости клеем. После высыхания последнего плитки все равно усядутся вразнобой из-за неравномерной толщины рабочего раствора. Поэтому я рекомендую предварительно выровнять стены штукатуркой или «зашить» их зеленым влагостойким гипсокартоном (касается ванных комнат). Под напольную плитку потребуется залить стяжку. Помните, что любое основание нужно тщательно прогрунтовать – это делается не столько для более качественной фиксации кафеля, сколько для предотвращения быстрого всасывания влаги в монтажную поверхность.
Правильное расположение плитки на плоскости
Итак, поверхность готова. Но не стоит сразу приступать к основной работе. Сначала необходимо продумать то, какой вариант размещения кафеля будет оптимальным для данного помещения – чтобы потом не бросались в глаза некрасивые, портящие всю картину «кусочки». Нужно обязательно заранее прикинуть, как «пойдут» горизонтальные швы, будут ли они гармонировать с предметами интерьера, какие по размеру подрезанные плитки будут вверху и внизу.
Чтобы после окончания монтажа керамическая плитка, которую потребовалось резать, не смотрелась как обрезки, нужно постараться спланировать ее расположение так, чтобы все «остатки» были размером не менее половины от целой плитки. Кроме того, я бы посоветовал все центровать и сгонять швы туда, где они смотрятся наиболее естественно. Точные инструкции по этому поводу дать не получится – ведь раскладка будет уникальной для каждого отдельно взятого интерьера – в зависимости от конфигурации размеров стен, габаритов и расположения предметов сантехники и мебели, размеров и типа самой плитки.
Традиционно облицовочные работы начинаются со второго ряда. Но бывает и по-другому: к примеру, не так давно я работал на объекте, где пришлось стартовать с четвертого ряда, так как нижний шов проходил прямо по краю ванной.
Для того, чтобы «не промахнуться», мне пришлось полностью прогнать ряд плитки по всему периметру помещения. Ведь произвести закольцовку было реально лишь с четвертого ряда.
А вот в санузле я работал по привычной схеме – с нижнего второго ряда.
Думаю, о чем идет речь, понять не сложно. Поясню, почему начинаем не с первого ряда. Во-первых, идеально ровный пол — это редкость, а значит при укладке на него плитка будет расходиться. Если же начинать с выравнивания пола и укладки кафеля на него, а за стены браться в последнюю очередь, то вся грязь, клей и прочее будут во время облицовки стен падать на пол, в результате — забитые швы, царапины и т.п. При укладке же со второго ряда такого не происходит.
Когда стартовый ряд определен, следует позаботиться об устройстве для него упора. Это делается для того, чтобы керамическая плитка при наклейке не «поехала» вниз, а располагалась четко по горизонтали. В качестве такого опорного основания я обычно применяю то, что имеется под рукой. Это могут быть ровные полоски гипсокартона (с заводским отрезом), металлический профиль, уголок, деревянная планка и др. Однажды даже пришлось использовать правило – про упор забыл, а заказ был срочным. Главное – это надежно закрепить основание по уровню таким образом, чтобы рабочая линия совпадала с заранее определенным уровнем шва.
Самый нижний ряд плитки укладывается на стену в последнюю очередь после снятия опоры второго ряда.
Даже если вы немного «прокосячили» с периметром, это можно будет исправить: выставить кафель помогут клинышки, загоняемые между плиткой и упором. Лучше приобрести специальные пластиковые клинышки – ими очень просто и удобно подгонять плитку под нужную высоту. Конечно же, нужно стараться делать все максимально точно с первого раза. Принцип «и так сойдет» в данном случае неактуален – ведь вы стараетесь прежде всего для себя.
Мой способ укладки
После того, когда все подготовлено и рассчитано, можно приступать к замешиванию клеевого раствора и к процессу монтажа керамической плитки. Советую не применять самые дешевые смеси, так как они чаще всего являются низкокачественными. Вообще к выбору клея нужно отнестись со всей серьезностью – лучше покупать его в специализированных торговых точках – так риск нарваться на подделку сводится к минимуму. Рабочий раствор замешивается элементарно: налейте немного воды (примерно литр) в емкость для размешивания и начинайте аккуратно насыпать в нее сухую смесь – до тех пор, пока она не образует небольшой холмик. Затем приступайте к перемешиванию – качественнее и значительно быстрее это можно сделать при помощи миксера. Мешать нужно до того момента, пока не образуется смесь, похожая на густые сливки. Если возникнет необходимость, добавьте немного клея или воды до достижения нужной вязкости. Чересчур густой раствор «опасен» тем, что может не дать достаточно надежной адгезии, нужной для надежной фиксации кафеля. Слишком жидкий клей даст чрезмерную усадку при высыхании. Учтите и такой нюанс: не стоит замешивать сразу большое количество раствора. Тем более что вы – новичок, а первый прогон плитки занимает довольно много времени даже у мастеров. Лучше приготавливать клей небольшими порциями, чтобы избежать его перерасхода.
Конечно же, любой плиточник укладывает плитку так, как он привык и ему удобно. Сейчас я расскажу вам про собственную «методу». Моя главная «фишка» в том, что я, как и некоторые другие мастера, протягиваю рабочее основание тонким слоем клея, а только затем приступаю к наклейке кафеля. Точно также я обрабатываю и монтажную поверхность самой плитки, и лишь затем равномерно намазываю не ней слой клеевого раствора (толщиной обычно около сантиметра), по которому прохожусь зубчатым шпателем или гребенкой. Чтобы лишний раствор не «выползал» по краям плитки, я сразу стараюсь наносить его с некоторым отступом от кромки. Лишний раствор я в любом случае тщательно удаляю до его засыхания – иначе потом замучаешься прочищать швы перед расшивкой. К тому же, подгонку при бесшовной раскладке плитки по-другому никак и не выйдет провести. Так что не ленитесь сразу очищать швы, чтобы облегчить себе дальнейшую работу.
В чем же преимущество такого способа монтажа керамической плитки? При данной технологии промазки используется негустой клей – по этой причине плитку совсем необязательно подстукивать для усадки – вполне хватает простого плотного нажима до требуемого уровня. Надежность фиксации прекрасная, а клей расходуется очень экономно. Для уверенности в надежности приклеивания нужно таким образом придавливать кафель, чтобы бороздки от гребенки сжимались примерно наполовину.
Обратить внимание следует также и на толщину слоя клея при укладке. На заводской упаковке с клеем, как правило, имеется таблица с информацией по поводу того, гребенку с какой высотой зуба нужно применять с учетом размеров самой плитки. Например, выполняя последний заказ, я облицовывал кухню кафелем 30х90 сантиметров – в соответствии с этим мне потребовалась гребенка с зубом высотой 12 миллиметров. Учитывайте и то, на какого размера плитку рассчитан клей по рекомендациям производителя.
Как правильно резать кафель
За многолетнюю практику мне довелось встретиться только с двумя «чудо-случаями», когда мне не пришлось вообще заниматься подрезкой плитки. Подгонка керамики под требуемые размер и форму является неотъемлемой составляющей работы по монтажу кафеля. «По прямой» я разрезаю плитку посредством плиткореза. Для проведения криволинейных резов и при необходимости отрезания небольшой части я применяю болгарку со специальным алмазным кругом. Для этих целей многие приобретают профессиональный станок, но мне вполне хватает и болгарочной пилы. Если вы вообще не имеете никакого инструмента, то советую вам его достать. При ломании плитки «дедовским» методом можно испортить большое количество материала – на эти деньги целесообразным будет приобрести хотя бы простенькую дешевую болгарку, которая всегда пригодится в домашнем хозяйстве.
Отдельного внимания заслуживает подрезка наружных углов. Сегодня в большинстве строительных магазинов имеются в продаже особые уголки из пластика, которые предназначены для закрытия углов кафеля. С их помощью можно без труда скрыть все неровности и сколы. Однако настоящие профессионалы используют их только в крайнем случае – что же это за такая керамика – с какими-то непонятными наконечниками из пластика? Тем более что при работе с высококачественной и дорогостоящей плиткой данный вариант, на мой взгляд, совершенно неприемлем. При должной аккуратности и точности идеальный наружный угол реально получить без всяких дополнительных «прибамбасов». Здесь уже никак не обойтись без станка или болгарки. Разрезание плитки необходимо проводить по ее тыльной стороне. Резка ведется «на нет» — без отламывания плитки, поэтому самое главное – это не повредить глазурь. Угол лучше оставить чуть побольше сорока пяти градусов – это облегчит сведение наружных углов при монтаже. Для надежной фиксации сырого соединения подойдет малярная лента или обыкновенный скотч – это гарантированно предотвратит расползание по углу.
Помимо разрезания кафеля, в большинстве случаев также приходится проделывать в нем различные отверстия. Это можно сделать разными способами. Отверстия, имеющие небольшой диаметр (для того, чтобы повесить шкафчики, полотенца и прочее) высверливаются специальным «сверлом-стрелой», которое предназначено для керамики и стекла. Крупные «дыры» круглой формы (чаще всего — под розетки) делаются так называемыми коронками (с вольфрамовым либо алмазным напылением). При необходимости проделывания квадратных отверстий меня выручает все та же незаменимая болгарочная пила. Я заранее выпиливаю линии на тыльной стороне плитки так, чтобы не пропилить глянец. Это весьма быстро и просто.
Ширина плиточного шва
Здесь точных рекомендаций не дашь: шовное пространство между плитками должно быть такого размера, чтобы это смотрелось эстетично. Как правило, плитка высокого качества очень ровная, поэтому для нее можно посоветовать делать тоненькие швы. Вообще, при укладке различных типов кафеля размер шовного пространства колеблется от 0,5 до 2 миллиметров. Выдержать одинаковый зазор можно очень просто – с помощью крестиков из пластика, предназначенных для плиточных работ. Сейчас в продаже имеются такие крестики разной толщины. Когда мне необходимо выдержать зазор 0,5 миллиметра, я применяю лезвия от обыкновенного канцелярского ножа. Проводят, как я уже говорил, и облицовку кафелем «впритирку», однако при таком способе существует вероятность растрескивания при температурном расширении.
Некоторые особенности укладки плитки
Многие плиточники упускают из виду то обстоятельство, что плитка не «любит» соприкасаться с поверхностями, склонными к деформированию или изменению своего объема под воздействием каких-либо факторов. Вот хороший пример: чугунная ванна – она отлично нагревается горячей водой, при этом и чугун расширяется. Само собой, невооруженным глазом этот процесс не заметить, но происходящая деформация вполне способна привести к «отстреливанию» плиток, которые примыкают к кромке ванны. Чтобы избежать подобных неприятностей, между плоскостью ванны и кафелем необходимо оставлять небольшой зазор – от двух миллиметров. Сам шов следует тщательно заполнить эластичным герметиком. Современные акриловые и силиконовые герметики производятся не только классического белого цвета, так что можно подобрать герметик и под цвет вашей керамической плитки.
Укладку кафеля обыкновенно проводят горизонтальными рядами – при этом можно работать одновременно на два «фронта» — и в ванной комнате, и в санузле. За несколько часов работы у вас как раз должен выйти полноценный ряд. Достоинство такого метода заключается в том, что если на другой день вы вдруг решите переделать все по новой, то в этом не будет проблемы. За одну ночь клей схватится не сильно – плитка без особых усилий снимется мастерком или шпателем. Очистив снятый кафель от раствора, его снова можно пускать в дело. Не так легко содрать плитку, которая расположена между рядами (особенно, когда раскладка бесшовная). В таком случае я снова берусь за болгарку – отступаю от краев пару сантиметров и вырезаю в плитке квадрат. Центр я аккуратно выдалбливаю молотком или перфоратором, а после вычищаю осторожно оставшуюся рамку.
Укладка плитки на пол
Когда вы закончите со стенами, можно приступать и наклейке половой плитки. Подгонять ее в размер потяжелее, чем стеновую, так как она значительно прочнее. Вот поэтому первым делом и занимаются монтажом напольных плиток, а затем уже без особых усилий докладывают последний ряд на стене (как я говорил, укладка плитки на стены начинается со второго ряда). Кроме этого, данное соединение плоскостей между собой имеет лучший показатель устойчивости к протеканию. Труднее всего резать керамогранит – он состоит не только из особопрочной глазури, но и имеет усиленную сердцевину. Для этих целей могу посоветовать применять качественный алмазный круг – купив дешевый круг, только выбросите деньги на ветер.
В общем и целом принцип укладки плитки на пол практически идентичен методике, используемой при облицовке стен. Есть, конечно, и свои особенности: вначале на предварительно прогрунтованную стяжку наносится клеевая масса, потом непосредственно под приклеиваемой плиткой клей наносится еще раз. Он протягивается гребенкой, а затем плитку, тоже промазанную тонким слоем раствора, укладывают на место. При большом размере напольной плитки и ровном рабочем основании процесс монтажа идет быстро – финишная плоскость обязательно получится ровной, остается просто внимательно наблюдать за схождением углов.
muzhik-v-dome.ru
