Видео уроки онлайн бесплатно без регистрации. Чем просверлить тротуарную плитку


Как сверлить плитку > %

 

 

 

Сверлить плитку, чаще всего, приходится для крепления навесных шкафов или полок. Еще появляется необходимость сделать отверстие в кафельной плитке для пропуска электропроводки настенных светильников, во время облицовки стен. Для этого не требуется отверстие большого диаметра. Сверло диаметром “10 мм” достаточно для подобных  случаев.

Сверлить плитку с помощью миксера

Сверлить плитку намного проще,  чем делать в ней отверстие  диаметром 25-50 мм. Кафель редко лопается, а отверстие, впоследствии, чем-либо закрывается.

 

Чем сверлить керамическую плитку?

 

Все зависит от плитки. Это может быть простой процесс – если плитка стеновая. И требующий некоторых навыков для  керамогранита и плитки, уложенной на пол. Для каждого  случая необходимо соответствующее сверло и инструмент.

Стеновая плитка легко поддается обработке и для сверления  лучше всего подойдет “сверло-перо”. Вначале, на  плитке необходимо метчиком обозначить метку, а затем начинать процесс. Если не продавливать метку  – сверло соскакивает и может поцарапать поверхность.

Для работы подойдет дрель или шуруповерт.

 

Сверло “перо” с победитовым наконечником

В керамограните сделать отверстие сложнее – материал твердый и   перо быстро тупится. Здесь необходимы сверла с победитовым наконечником, заточенные под тупым углом. Они могут быть с простым  хвостовиком для крепления в самозажимных патронах и специальным, для перфораторов.

Два вида сверла

Перфоратор во время работы с керамогранитом, необходимо ставить на безударным режим. Это сильно снижает  скорость сверления. Поэтому, нужно периодически проводить заточку побетитового наконечника. Это  можно сделать и без заточного станка, обыкновенной турбинкой с отрезным алмазным кругом. Круг должен быть новым (сточенным не более 50%).

В керамограните, в момент укладки, можно вырезать  небольшое отверстие (до 10 мм.)  и без сверла. Для этого подойдет  болгарка небольшой мощности,  с отрезным кругом малого диаметра. Чем меньше круг, тем аккуратнее будет отверстие. Необходимо только, размечать и резать с тыльной стороны плитки.

Отверстие в керамограните сделано турбинкой

Все отверстия сделаны болгаркой

 

 

Короткое видео как сверлить стеновую плитку  с предварительной разметкой  отверстия, ниже.

 

 

101ohibka.ru

Как правильно сверлить плитку, чтобы не треснула

Иногда после окончания ремонта в ванной комнате или на кухне приходится с горечью отметить, что среди множества хлопот забыли вовремя просверлить отверстие в кафеле для еще одной розетки или полочки. Причин, для того чтобы сделать в керамогранитной плитке отверстие, достаточно. Часто бывает необходимость закрепить на уже облицованной стене какие-то аксессуары, полотенцесушители или крючки. Поэтому логично возникает вопрос, как правильно организовать процесс сверления так, чтобы не допустить растрескивания плитки.

Необходимые инструменты и сверла

Домашние мастера и профессионалы перепробовали массу способов, прежде нежели выбрали наиболее удобные и подходящие инструменты. Хорошо зарекомендовали себя электродрель, ручная дрель и шуруповерт, при этом скорость вращения должна быть минимальной.

Часто спрашивают, каким сверлом лучше работать. Для сверления кафеля можно использовать как алмазные, так и победитовые сверла. Из-за одного-двух отверстий не стоит раскошеливаться на дорогое сверло с алмазным напылением. Да, оно качественное, прочное и служит очень долго, но для разовой работы лучше купить обычное победитовое сверло. Оно прекрасно справится с поставленной задачей. Алмазные сверла лучше покупать только тогда, когда человек профессионально занимается ремонтом.

Коронки для сверления плитки

Для отверстий от 1,5 см используют специальные коронки. На вид они напоминают невысокий цилиндр с краем, покрытым абразивным напылением. Коронки, как и сверла, тоже бывают как с алмазным покрытием, так и с победитовыми зубьями. Алмазные коронки стоят очень дорого, но результат работы с ними поражает, так как отверстие получается четким, ровным, без малейшего намека на образование трещин. Победитовой коронки вполне хватит, чтобы без затруднений сделать 3 десятка отверстий. Также можно использовать вольфрамовую коронку со специальным центрирующим сверлом. Коронки удобно приобретать в наборе, чтобы под руками всегда был необходимый размер.

Если есть необходимость просверлить отверстие нестандартного размера, используют «балеринку». Это специальное сверло, по форме и функциональности напоминающее циркуль.

Особенности сверления

Не стоит сверлить плитку возле самого края. В противном случае она может запросто расколоться. Предполагаемое отверстие должно отступать от края не менее чем на 1,5 см, так можно свести к нулю риск возникновения трещин.

Место, где должно располагаться отверстие необходимо хорошо смочить водой, чтобы не допустить расколов. Если нужно сделать дырочку маленького диаметра, ее лучше просверлить в швах между фрагментами облицовки. Конечно, такой вариант не всегда возможен, но в таком случае никаких особых предосторожностей не нужно.

Для облегчения процесса сверления мастера рекомендуют применять малярный скотч. Дело в том, что глазурь, которой покрыто подавляющее большинство моделей плиток, очень скользкая. За счет этого человеку очень трудно удержать сверло на положенном месте, так как оно постоянно съезжает в сторону. Чтобы сверло не скользило, достаточно проклеить места предполагаемого отверстия отрезками малярного скотча.

Алгоритм действий при сверлении маленьких отверстий

Сверление отверстий в плитке маленького диаметра (до 1,5 см) имеет свои особенности:

  1. Для начала необходимо наклеить кусочек малярного скотча на плитку и разметить, где именно будет располагаться отверстие.
  2. Зафиксировать сверло и на минимальной скорости сделать отверстие.
  3. Просверлив кафель, сверло необходимо заменить на обычное и просверлить стену на нужную глубину. Сверло можно обклеить изолентой, предварительно замерив необходимую длину.
  4. Удалить пыль и мусор с образовавшегося отверстия и вставить дюбель таким образом, чтобы он не выступал над плиткой.

Большое отверстие обычным сверлом

Если под руками нет ни коронки, ни «балеринки», а срочно нужно просверлить в кафеле большую дырку, используют обычное сверло. Сначала делают разметку, а потом по контуру начерченного круга или квадрата засверливают маленькие дырочки. Затем сердцевину легким движением выбивают, а оставшиеся зубчики аккуратно выламывают кусачками. Внутренние края отверстия зашкуривают. Плитка при этом прижимается к устойчивой поверхности, работать нужно в перчатках.

Этот способ считается самым сложным и занимает много времени, но если другого выхода нет, им можно с успехом воспользоваться.

В процессе работы с кафельной плиткой необходимо соблюдать меры предосторожности. Работать лучше в защитных очках, чтобы не допустить попадания мелких осколков плитки в глаза. Если отверстия делают до укладки плитки, кафель лучше класть на толстую доску и только тогда работать. Это намного удобнее и безопасней. Если отверстие сверлят предварительно, то перед работой плитку можно положить на полчаса в холодную воду. Это намного уменьшит вероятность возникновения трещин.

Зная, чем сверлить плитку в ванной, можно смело приступать к работе. Главное – не спешить и быть предельно аккуратным и внимательным.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

remontcap.ru

Как просверлить плитку. Сверление плитки

Рейтинг:   / 0 Подробности Создано 14.10.2014 19:11 Просмотров: 1965

Во время ремонтных работ или при монтаже сантехники и бытовой техники может случиться так, что нужно просверлить отверстие в плитке. Производить такие действия необходимо очень осторожно, потому что если не соблюдать некоторые правила, то могут появиться трещины или же керамическая плитка может частично разрушиться и придется ее заменить.

Для начала с помощью маркера нужно нанести на поверхность плитки центр отверстия. Так как плитка скользкая, то для того чтобы не соскальзывало сверло, можно сделать на плитке небольшое углубление с помощью небольшого гвоздя или чего-то острого. Также можно использовать тканевый малярный скотч, наклеив его на место будущего отверстия. Для того чтобы просверлить отверстие, лучше всего использовать дрель, на которой регулируется частота оборотов. В противном случае велика вероятность того, что на керамической плитке появятся сквозные трещины. Сверлить лучше на невысоких оборотах и не сильно надавливать на дрель.

Проводить подобные работы необходимо как можно аккуратнее. Также очень важно в таком деле правильно подобрать сверло. Для этого лучше всего подойдет сверло с алмазным наконечником или с напайкой из победита. Использовать нужно либо абсолютно новое сверло, либо же хорошо заточенное.

Чтобы процедура сверления проходила быстрее, а также для того, чтобы защитить плитку, нужно до начала работ ее хорошенько намочить. Это поможет сверлу во время работы не сильно нагреваться, ведь перегрев плохо отражается как на самом сверле, так и на плитке. После того как работа будет сделана, по краям получившегося отверстия останутся дефекты, которые необходимо устранить с помощью наждачной бумаги или другого абразивного материала.

Согласитесь, ведь нет ничего сложного и страшного в сверлении керамической плитки даже для начинающего и неопытного мастера. Все что нужно – подобрать правильный инструмент и придерживаться некоторых правил. Только так можно быстро, а главное – качественно просверлить отверстие и при этом не повредить саму плитку.

Еще уроки по этой теме

Если Вам нужно установить потолочный плинтус, а необходимого стусла нету, посмотрите предложенное онлайн видео и Вы без проблем справитесь с...

В настоящем видео уроке пойдет речь о сортах винограда сверх раннего созревания. Представлены формы трёх известных виноградарям селекционеров — это...

Существует два основных способа окрашивания декоративной штукатурки «короед», первый с добавлением колера непосредственно в сам состав штукатурки, второй после ее...

Единственное различие между прививкой виноградного куста к штамбу в весеннее и осеннее время года то, что осенью прививку необходимо прикопать...

Во время ремонтных работ очень часто возникает необходимость отрезать какой-либо материал строго под углом в сорок пять или девяносто градусов.

smotri-delay.com

Как правильно просверлить кафельную плитку: видео

Когда отделка кафелем завершена, всегда появляется необходимость что-то на него повесить.

Очень часто необходимо обустроить помещение дополнительными навесными шкафчиками, вешалкой, зеркалом или любым другим аксессуаром.

Также в процессе ремонта часто требуется врезать дополнительную розетку, сделать отверстие для кабеля, трубы.

Правила о том, как сверлить кафель, конечно, отличаются от обычного процесса для бетонных или кирпичных стен.

Плитка, даже самая качественная, — это очень хрупкий материал, требующий к себе особенного внимательного отношения.

Содержание статьи

Чем сверлить кафель: выбор инструментов

Цементный раствор под плиткой может находиться в центре или же размазываться по всей поверхности (зависит от стиля работы мастера, который делал облицовку).

Угадать, какой именно способ был использован, просто невозможно.

Поэтому лучше не делать наметки по краям.

Важно! Сверление плитки на стыках или рядом с ними может привести к порче кафеля.

При использовании цементного раствора только в центре в процессе укладки кафель расколется.

Какие инструменты понадобятся:

  1. Электрическая дрель (должна работать только на минимальных оборотах).
  2. Шуруповерт на аккумуляторах (должен быть максимального качества). Рекомендуемый диапазон оборотов – 800-1000.
  3. Если используется сетевой шуруповерт, то он должен работать только на низких скоростных оборотах.
  4. Ручную дрель использовать можно, но только если нужны отверстия не более, чем двенадцать миллиметров в диаметре.
  5. Кольцевая пила с карбидным наконечником используется, когда нужно сделать коммуникационные отверстия.
  6. При наличии алмазной насадки рекомендуется сверлить мокрым способом. Если кафель на стене, то место сверления надо постоянно смачивать. Если кафель еще не уложен, он опускается в воду и с требуемого участка для сверления снимается глазурь.
  7. Для отверстия большого диаметра подходит круговое сверло «балеринка».

Еще раз про сверла

Лучше всего использовать при сверлении плитки специальные сверла, которые заточены на алмазе.

Перьевые или карбидные варианты не требуют охлаждения, и это является их большим плюсом.

Для керамогранита следует выбирать только инструмент с алмазным наконечником.

Отличия способов сверления

Под дюбеля

Необходимо учитывать, что поверхность кафеля скользкая и сверло может постоянно соскальзывать.

Чтобы избежать этого явления, надо прикрепить малярный скотч к поверхности плитки: тогда сверло не будет ерзать.

Что лучше: ламинат или линолеум? Чтобы окончательно сделать свой выбор, зайдите к нам на сайт и узнайте, какому напольному покрытию отдать предпочтение.

По данной ссылке вы узнаете, сколько стоит ламинат.

Как постелить ламинат на деревянный пол, вы узнаете из этой статьи. Удачи вам в ремонте!

Сверла для кирпича и бетона в ситуации с кафельной плиткой не подходят, потому что они могут ее расколоть.

Надо выбрать сверло, которое имеет кромку режущей части тверже, чем поверхность плитки.

Это, как уже отмечалось раньше в этой статье, может быть сверло с алмазным напылением.

Оно самое дорогое, но и самое действенное, бережное для кафеля.

Есть смысл купить такие сверла, когда планируется много отверстий, иначе такая дорогостоящая покупка себя не оправдает.

Также можно использовать сверло с победитовым наконечником.

Оно стоит намного дешевле алмазного.

Итак, перед сверлением на месте, где должно быть отверстие, клеится кусок малярной ленты.

Потом крестом намечается точка сверления, куда вставляется дрель.

Сверление проводится на низких оборотах, а когда плитка полностью просверлена, то сверло заменяется на обычное для бетона или кирпича.

Такой способ подходит, когда нужны отверстия диаметром до 15 мм.

Под розетку или трубу

В данном видео наглядно показывается, как нужно правильно просверлить кафельную плитку под розетку.

При необходимости делать отверстия в кафеле большого диаметра используются коронки с алмазным покрытием.

Они являются дорогостоящими, поэтому некоторые строители советуют работать коронкой со специальными победитовыми зубьями (хватит на 10-20 отверстий).

Перед тем как начинать сверлить кафель, он кладется на ровную твердую поверхность.

С лицевой стороны обозначается место сверления и перфоратором делается отверстие нужного размера.

Это наиболее быстрый и безопасный способ для описываемой ситуации.

Советы строителей

  1. Чтобы не было сколов, берется монтажная липкая лента. Она клеится на метку, где должно быть отверстие.
  2. Перед началом процесса сверления надо убедиться, что на дрели выключен отбойный режим.
  3. Дрель необходимо держать под прямым углом и начинать сверление по метке только на минимальных оборотах.
  4. Наращивать обороты постепенно, но не давить на дрель. Сверлить до момента, пока не прощупается основа.
  5. Идеальной скоростью сверления считается 100-200 оборотов в минуту.
  6. Если сверло дымится и краснеет, значит работа ведется очень быстро. Надо моментально снизить обороты.
  7. Когда сверло дошло до основания плитки, оно заменяется на то, которое подходит под материал стены.
  8. При наличии дорогой плитки и маленького опыта строительных работ, рекомендуется потренироваться на обрезках плитки.

Правильно сверлить кафельную плитку может научиться даже новичок в строительных работах.

Тут крайне важно предварительно внимательно изучить весь теоретический материал, чтобы активно и правильно применять его на практике.

Если в процессе сверления возникнут маленькие недочеты, их всегда можно замаскировать дополнительными декоративными элементами.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Что еще почитать по теме?

floordigest.ru

Как просверлить кафельную плитку - сверлим кафель

Ремонт в ванной комнате сделан, кафельная плитка уложена, глаз радует сверкающая чистота. Следующий этап – мебель. Подвесные шкафчики, зеркала, полочки… Всё это будет размещаться поверх плитки. И тут возникает вопрос. Как просверлить кафельную плитку правильно, так, чтобы избежать сколов и повреждений как самой плитки, так и коммуникаций?

Ошибки

Самые распространённые ошибки при сверлении кафеля носят дилетантский характер. Бывает, что плитку долбят стеклорезом, гвоздём, таким образом намечая крестики. Некоторые даже сбивают глазурь напильником. Да, повредив плитку, конечно, будет легче её просверлить, но наша цель как раз в обратном. Что потом делать с повреждённым квадратиком? Ниже скола уже ничего не повесить, не разместить. Учиться надо на чужих ошибках. Поэтому извлекаем урок из чужого опыта и делаем всё грамотно.

Инструмент

Для начала нужно учесть, что каждый специалист кладёт плитку по-разному. Цементный раствор ложится или по центру, или размазывается по всей площади. Угадать возможным не представляется, риск слишком велик. Поэтому по краям лучше не делать наметки. Если сверлить плитку на стыках или рядом, легко можно продавить или расколоть кафель.

Если жизненно необходимо всё же просверлить стык, то сверло должно быть твердосплавным и иметь шестигранный хвостовик. По опыту специалистов можно сказать, что трубчатые с напылением свёрла довольно быстро выходят из строя.

Свёрла для плитки лучше использовать специальные, заточенные на алмазе. Перьевые победитовые или карбидные свёрла не потребуют охлаждения. В продаже имеются дорогие импортные и более дешёвые отечественные свёрла. Российский производитель не уступает в качестве. Если необходимо просверлить керамогранит, лучше брать инструмент с алмазным наконечником.

Секреты

Это что касается инструментов. Теперь о самом процессе. Чтобы минимизировать риск возникновения сколов, понадобится монтажная липкая лента. На самом деле всё это довольно легко сделать, нужно только знать. На плитке маркером сначала необходимо сделать метку. На неё наклеить небольшой кусочек скотча. Если он не прозрачный, метку можно и на него нанести. Перед началом сверления, важно убедиться, что на дрели отключён отбойный режим. Держа дрель под прямым углом можно начинать сверление по метке при минимальных оборотах.

А для чего же скотч? Кафельная плитка имеет гладкую скользкую поверхность, и неподвижно держать дрель почти невозможно. Скотч имеет шероховатую поверхность, и на нём дрель будет устойчиво держаться. Постепенно, наращивая обороты, не давя, сверлить, пока дрель не дойдёт до основы. Идеальной скоростью считается 100-200 оборотов в минуту.

Если сверло начинает краснеть и дымиться, значит, слишком быстро продвигается работа. Необходимо снизить обороты и остудить орудие труда. Кстати, перегрева можно избежать, регулярно опуская сверло в контейнер с невыработанным свежим машинным маслом. Конечно, после этого нужно сверло протереть, чтобы масло не попало на затирку.

Пятна не так просто потом будет отмыть. Если сверлится половая плитка, можно применить следующую хитрость. Заключается хитрость в пластилине. Из куска пластилина нужно сделать жгут, а жгут свернуть в кольцо. Диаметр кольца 5-7 см. Поместить кольцо на полу так, чтобы метка для сверления была в центре. Теперь нужно налить в кольцо охлаждающую жидкость и начать сверление. Сверло не будет перегреваться, а кольцо из пластилина удержит жидкость.

Некоторые виртуозы на этом этапе рядом помещают пылесос, и когда сама плитка просверлена, его включают и держат около отверстия. Вся пыль сразу уходит в пылесборник.

После того, как сверло дошло до основы плитки, его необходимо заменить на подходящее под материал стены (бетон, дерево, камень). При этом обязательно нужно учесть, что диаметр его не должен превышать толщину первого, иначе можно испортить кафель. На этом этапе можно включать бур. Но он ни в коем случае не должен быть кривым, и диаметр его должен быть меньше, чем ширина отверстия. Иначе края на плитке будут щербатыми. Отверстие должно быть неглубоким, подходящим под дюбель.

Если в керамической плитке необходимо просверлить широкое отверстие, с этим лучше всего справится кольцевая пила с направляющим сверлом. Это специальная насадка на дрель. Пила имеет алмазную режущую поверхность. Направляющее сверло не даёт инструменту соскочить с кафеля.

Один момент. Если у вас дорогая плитка, а работу по сверлению вы собираетесь проделывать впервые, лучше всего потренироваться на тестовых кусочках. Не стоит рисковать.

Учитывая несложные правила и опыт других людей, можно легко закончить ремонт. Аккуратно просверленные отверстия в кафельной плитке не огорчат и не испортят настроения. А при необходимости их легко можно будет замаскировать небольшими декоративными элементами.

www.stroitelstvosovety.ru

Как и чем сверлить керамогранитную плитку (сверлим керамогранит)

Наверное, если не каждый человек в процессе ремонта, то многие из Вас задавались вопросом, чем сверлить керамогранитную плитку? В нашей статье мы подробно рассмотрим, каким сверлом и при каких условиях это лучше всего сделать.

Керамогранит – по своей природе один из самых твердых материалов, которые успешно используется в строительстве. Твердость его превосходит даже гранит и стекло, именно поэтому, чтобы просверлить керамогранитную плитку необходимо использовать специальные коронки или сверла с алмазным напылением. Стоит отметить, что данного типа сверла и коронки относительно не дешевые, но и не дорогие.

Все представленные коронки можно различить по толщине стенок. Коронки для сверления плитки из керамогранита с более тонкими стенками выполняют очень аккуратные отверстия, но вот в и рабочий ресурс у них не большой.

Алмазные кольцевые спеченные сверла в отличие от коронок по керамограниту остаются менее производительными, из-за своего большого сечения и торцевого давления. Как правило, чтобы проделать одно отверстие таким сверлом придется затратить до 5 минут времени, а иногда и больше. Но стоит отметить, что и рабочий ресурс у такого сверла составляет как минимум 90 отверстий, а также алмазные сверла станут незаменимыми для сверления маленьких отверстий (от 2 мм).

Каким сверлом сверлить керамогранит,  здесь нужно исходить из определенной ситуации. В некоторых случаях лучше будет использовать алмазные коронки.

Однако существуют в продажи сверла, которые объединили в себе достоинства кольцевых сверл и алмазных коронок. Данный вид сверл имеет повышенную концентрацию алмазных частиц на всей своей рабочей поверхности, которые нанесены непосредственно вакуумно-диффузионной сваркой. 

Благодаря такой конструкции, сверло имеет очень высокую скорость сверления (1 минута), а также длительный ресурс работы (до 70 без применения стойки и до 150 отверстий с применением стойки). 

Рассмотрим более подробно, как сверлить керамогранит правильно.

1.Необходимо сверлит керамогранит только с лицевой стороны;

2.Сверлить строго под прямым углом к обрабатываемой поверхности.

Таким образом, вы сможете сэкономить сверло, ведь не обязательно нужно сверлить керамогранит до конца. При необходимости вы сможете резким ударом выбить оставшуюся недосверленную часть плитки. Так как в любом случае, края при выходе сверла не получаются идеально ровными, именно поэтому нет необходимости сверлить до самого конца. Все неровности заполнятся клее при монтаже и не будут заметны.

Применяя стойки для сверлильного станка, или дрели существенно вам сэкономит ресурс сверла. Кермогранитную плитку нужно сверлить на низких или средних (в зависимости от диаметра отверстия) оборотах без включенного режима перфорации. Обязательно под просверливаемую плитку из керамогранита нужно положить прокладку амортизирующую (доски или ДСП). Также не стоит допускать изменения приложенной силы для угла сверления.

Запомните, что подача воды на сверло необходима, ведь от этого зависит ресурс сверла. При работе в домашних условиях, сверло можно будет охладить при помощи ПЭТ бутылочки с дурочками в крышке ручной подачей.

 

Как сверлить керамогранит видео:

Читайте также:

o-builder.ru

Тротуарная плитка своими руками изготовление

Когда-то мы решили попробовать себя в изготовлении тротуарной плитки. Признаемся, что целью было не заработать деньги, а сделать именно для себя, вернее, для своего участка. Просто любопытно тогда было, насколько эта затея покажется рентабельной и какое качество мы получим на выходе. К сожалению, фотографий не осталось никаких, поэтому ограничимся устным описанием. Одну зиму только и занятие было, что читать интернет и набираться теоретических знаний. К весне было принято решение перейти от теории к практике.

Вибростол

Начитавшись форумов по изготовлению тротуарной плитки, порасспрашивав тамошних обывателей, мы сделали вывод – тротуарная плитка может получиться только при правильной вибрации бетона в формах. Оно-то вроде и понятно, но что аж столько нас ожидало нюансов – этого мы сразу представить не могли. Вибростол только кажется простой конструкцией, но на деле всё обстоит куда серьёзнее. Во-первых, мы совершили ошибку, когда не рассчитали размеры будущих форм. Теперь знаем, что подбирать ширину и длину столешницы лучше так, чтобы формы ставали максимально плотно друг к другу: и больше сделаете, и «пляски» форм по столу не будет во время работы двигателя. Второе, что учли на будущее, это подбор самого двигателя и дисбаланса. Колебания должны быть:

  • Равномерными, чтобы не получилось так, что бетон в одной форме уже утрамбован, а во второй ещё нет.
  • Не сильными, чтобы раствор не «кипел», иначе о качестве внешнем и качестве в целом можно забыть.

Третье – это конструкция самой столешницы, которая должна быть продумана так, чтобы остатки раствора можно было легко содрать и убрать с поверхности. Уже за пару часов работы раствора насобиралось значительно, хотя может это мы не аккуратные, кто знает.

Двигатель у нас был на 1 кВт и 3000 оборотов. Через работу эксцентрика постоянно приходилось подтягивать винты крепления и те винты, что скрепляют две половинки корпуса двигателя между собой. Да и настройка эксцентрика проводилась очень мучительно долго: всё никак не удавалось добиться равномерности. Путём проб и многочисленных ошибок (по неопытности) мы наконец-то добились результата, который нас удовлетворял. Это случилось примерно на 20-той плитке. Предыдущие 19 тротуарных плиток были отвратного качества: пузырьки воздуха не выходили полностью и на поверхности было много мелких раковин.

Формы

На тех же форумах мы сделали для себя новое открытие – формы бывают разные. То, что размеры и конфигурация отличается, мы знали и до этого. Но то, что от материала формы зависит и её долговечность, и качество самой тротуарной плитки – это стало действительно открытием. Проблема заключалась в том, что те формы, которые позиционировались как лучшие, имели высокую стоимость. По бедности мы выбрали простые и самые дешёвые формы из вторсырья польского производства. Новенькие и блестящие, они казались безупречными. Но: края были немного загнуты внутрь и при расформовке плитка также принимала такие изгибы. Вроде и не критично, ведь именно эта часть будет незаметной для глаза, но всё же неудобно было проводить распалубку.

Мытьё форм – отдельная история. Если бы речь шла о незначительном количестве, то проблем бы не было. Но несколько сотен форм, которые нужно мыть после каждого использования, представляли огромный труд. Слабый раствор соляной кислоты или чистый уксус решали проблему на «ура», но это требовало дополнительных денег. Где-то на форуме мы встретили информацию, что мыть необязательно формы, а после следующей заливки и вибрации остатки бетона слипаются с новым бетоном. Проверили – так и есть. Но такле наблюдалось только при первых попытках, пока формы были почти идеальными, без царапин внутри. Микроцарапины «отбирали» на себя всё больше и больше бетона и тогда уже без мытья не обойтись. Повторимся: речь не идёт о производстве на продажу. Изначально у нас была задумка сделать 150 квадратных метров плитки для своего участка. Поэтому при таких мизерных объёмах можно и помучаться.

Бетон

Это тоже отдельная история, которая заслуживает на детальный опус. Форумы предоставляли совершенно разную информацию. Одни хвалили карьерный песок, вторые боготворили только речной, третьи не брезговали и даже рекомендовали речной, а некоторые писали лестные отзывы о пыли с отсева. Пришлось ради объективности и любопытства испробовать все виды песка, которыми мы располагали, в том числе и отсев. Результаты были такими: из отсева получается плитка среднего качества, из речного и морского песка – самая лучшая, карьерный песок проиграл по всем показателям. Даже после тщательной вибрации и полного высыхания в течении месяца такая плитка раскалывалась при незначительном ударе. Почти тоже самое наблюдалось и с плиткой из отсева. А песок, который не содержал земли и глины, который море или речка очистили от всего нежелательного, оказался самым лучшим.

Пропорции бетона мы скрупулёзно записывали в блокнот, чтобы потом не забыть. Не претендуем на правильность, но свой рецепт мы нашли: 1 часть цемента М400, 2,5 части песка и 2 части комбинированного щебня (1 часть – гранит после просева отсева и 1 часть 5-10 фракции). Воды должно быть очень мало, чтобы бетон был едва мокрым. Если вдруг надумаете добавить больше водички, то качество плитки будет низким.

Вот она — наша плитка. Размеры 300*300 мм и толщина 30 мм.

Несколько слов из подмеченного

  • Помимо вибростола понадобится ванна, где в горячей воде нужно проводить распалубку форм. Мы в конструкцию обычной чугунной ванны вставили несколько тэнов и таким образом получили постоянно горячую воду. Ведь остывать она будет очень быстро – каждая форма с плиткой «отнимет» драгоценные градусы. Только нужно при таком способе не забывать о технике безопасности: пока руки в ванной – никакого подключения к сети.
  • Для получения цветной тротуарной плитки используются специальные пигменты. Ради любопытства мы проверили старый способ: в бетон добавили полведра сажи с дымохода. Получилась красивого чёрного цвета плитка. Может для кого-то покажется траурным и унылым, но зато бесплатно и весьма симпатично.
  • Если формы уже «подгулянные», то для расформовки можно не использовать ванну. Тот же вибростол поможет вынуть плитку из формы, если перевернуть её и на несколько секунд включить аппарат. При новых формах такое не получается по причине упоминаемых загнутых краев.
  • Толщина плитки – это тот момент, за которым не стоит гнаться. Поначалу мы ошибочно полагали, что чем толще, тем лучше. Но 30 мм вместо 60 вполне хватает. Ведь если под плиткой не будет пустот, то она не треснет. В качестве примера проведите красноречивый эксперимент: попробуйте проткнуть пальцем газетный лист, который лежит на столе. Вряд ли у вас получится, если вы не Халк, Бэтмен или внук Брюса Ли.
  • Воздух под давлением от компрессора выдувает остатки бетона из формочек, только желательно одевать защитные очки. Получается дольше, чем мыть, но полностью бесплатно. Мы не скупердяи, но время было такое безденежное.
  • На многих форумах встречалась информация о том, что вибрация одной партии форм с бетоном должна длиться не дольше одной минуты. Даже упоминалось время в 15-30 секунд! Почему так должно быть: при вибрировании бетона щебень опускается вниз формы, то есть ближе к поверхности лицевой части плитки. В результате плитка по толщине будет иметь неравномерно расположенный щебень, а значит и качество будет низким.

Вместо заключения

Тротуарная плитка своими руками – изготовление вполне возможно. Особенно, если стремиться именно к качеству и, тем более, это качество легко проверить. Мы можем точно сказать, что наша плитка получилась намного лучше той, которую можно встретить в магазинах. Не станем хвалить себя или ругать других производителей. Ведь при больших объёмах некоторым так и хочется сэкономить: то песка больше добавляют, то щебень кладут покрупнее, то не стараются получить идеальную поверхность, чтобы сэкономить время. Действительно, найти добросовестного производителя тротуарной плитки сложно, так что можно попробовать собственные силы.

www.depstroi.ru


Смотрите также