Допустимые отклонения при производстве отделочных работ. Допуски при укладке плитки


Допустимые отклонения при производстве отделочных работ

   Многие люди, которые хотят заказать ремонт у мастеров, не совсем понимают, как можно осуществить проверку качества выполненной работы. На самом деле, практически все работы регламентированы специальными документами. Также, при заключении договора, нужно обговорить все возможные нюансы. Так, например, в обычной спальне не всегда требуются углы стен 90°, в то время как на кухне это считается обязательным условием штукатурных работ, т.к. вся кухонная мебель рассчитана на углы в 90 градусов.

   Ниже представлена таблица, в которой указаны допуски, возможные при проведении отделочных работ со ссылками на нормативные документы и СНиПы:

1. Полы

Наименование Не более
Стяжка: отклонение толщины от проектной не болееСНиП 3.04.01-87, п. 4.43 10 %
Стяжка под паркет, ламинат, линолеум (а также согласно СП 29.13330.2011 «Полы» — подпокрытия на клеевой прослойке на основе цемента): просвет при проверке 2-метровой рейкойСНиП 3.04.01-87, п. 4.24,СП 29.13330.2011 «Полы» п. 8.13 2 мм
Стяжка под гидроизоляцию: просвет при проверке 2-метровой рейкойСНиП 3.04.01-87, п. 4.24,СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13 4 мм
Стяжка под иные поверхности: просвет при проверке 2-метровой рейкойСНиП 3.04.01-87, п. 4.24 6 мм
Стяжка: отклонение от заданной горизонтали не более от размера помещения (в общей сложностине более 50 мм)СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 0,20 %
Керамическая плитка: отклонение по толщине покрытия от проектной не болееСНиП 3.04.01-88, п. 4.43 10 %
Керамическая плитка: при проверке 2-метровой рейкой просвет не болееСНиП 3.04.01-87, п. 4.43 4 мм
Керамическая плитка: уступы между рядом уложенными плитками не болееСНиП 3.04.01-87, п. 4.43 1 мм
Керамическая плитка: отклонение от горизонтали не более указанной величины от размерапомещения (но не свыше 50 мм)СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 0,20 %
Керамическая плитка: ширина швов не болееСНиП 3.04.01-87, п. 4.43 6 мм
Штучный паркет: площадь приклейки планки не менееСНиП 3.04.01-87, п. 4.38 80 %
Штучный паркет: отклонение от заданного уклона не более от размера помещения (в общем неболее 50 мм)СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 0,20 %
Штучный паркет: отклонение от плоскости на 2 м не болееСНиП 3.04.01-87, п. 4.43 2 мм
Штучный паркет: зазоры между смежными штучными планками не болееСНиП 3.04.01-87, п. 4.43 0,3 мм

Стяжка не должна иметь выбоин, вздутий и трещин. Допускается наличие волосяных трещин.При отсутствии сцепления стяжки или керамической плитки с подлежащим основанием (определяется путем простукивания) такие участки должны быть переложены.При укладке штучного паркета не допускаются уступы между смежными планками.Внимание! 20.05.2011 введен в действие актуализированный свод правил СП 29.13330.2011 «Полы». Данный свод правил в п. 1.4 содержит указание на то, что строительно-монтажные работы по изготовлению полов должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.04.01.

2. Штукатурные работы

Наименование Не более
Штукатурка улучшенная: отклонение от вертикали на 1 м длины (и не более 10 мм на всю высоту)не болееСНиП 3.04.01-87, п. 3.12 2 мм
Штукатурка улучшенная: отклонение от горизонтали на 1 м длины не болееСНиП 3.04.01-87, п. 3.12 2 мм
Штукатурка улучшенная: неровностей плавного очертания на 4 м при глубине до 3 мм не болееСНиП 3.04.01-87, п. 3.12 2
Штукатурка улучшенная: влажность подлежащего основания не более (кирпич, камень)СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 8 %
Откосы (дверные, оконные): расхождение по ширине от проектных показателей при улучшеннойштукатурке не болееСНиП 3.04.01-87, п. 3.12 3 мм

Действующие нормативы предусматривают три вида штукатурки — простую, улучшенную и высококачественную.

3. Облицовка керамической плиткой

Наименование Не более
Облицовка керамической плиткой: сколы в швах не болееСНиП 3.04.01-87, п. 3.67 0,5 мм
Облицовка керамической плиткой: отклонения от вертикали на 1 м длины (максимально на этаж 4мм)СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 1,5 мм
Облицовка керамической плиткой: неровности плоскости на 2 мСНиП 3.04.01-87, п. 3.62 2 мм
Облицовка керамической плиткой: отклонения швов от вертикали и горизонтали на 1 м длиныСНиП 3.04.01-87, п. 3.62 1,5 мм
Облицовка керамической плиткой: отклонение ширины шва от предусмотренной проектомСНиП 3.04.01-87, п. 3.62 +/- 0,5 мм

Горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67)

4. Малярные работы

Наименование Не более
Малярные работы: влажность оштукатуренного или ошпатлеванного основания не болееСНиП 3.04.01-87, п. 3.12 8 %
Малярные работы: толщина покрытия не менееСНиП 3.04.01-87, п. 3.28 25 мкм

По результатам работ обеспечить однотонность и однородность окрашенных поверхностей: без пятен, брызг, подтеков, морщин (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67).Не допускается просвечивание подлежащих слоев краски (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67).

5. Оклеивание обоями

Наименование Не более
Оклеивание стен обоями: остаточная влажность основания не болееСНиП 3.04.01-87, п. 3.12 8 %
Оклеивание стен обоями: отступления кромок не более (невидимы с расстояния 3м)СНиП 3.04.01-87, п. 3.67 0,5 мм

6. Прочее

Наименование Не более
Установка подоконника: уклон верхней поверхности не менееСНиП 3.03.01-87 1 %
Дверная коробка: вертикальное отклонение не болееСНиП 3.03.01-87 3 мм
Дверь внутренняя: расстояние от полаСНиП 3.03.01-87 5 мм
Дверь в сан. узле: расстояние от полаСНиП 3.03.01-87 12 мм

otdelka-today.nethouse.ru

Облицовка стен кафельной плиткой - Делаем ремонт - Каталог статей

Введение

Правильная укладка керамической плитки является основой долговечности эксплуатации данного покрытия. Укладка керамической плитки - процесс достаточно сложный, который предполагает работу квалифицированного мастера. Если Вы желаете сами произвести укладку керамической плитки, то мы предлагаем Вам рассмотреть некоторые основные принципы, правила и пожелания, которые помогут Вам минимизировать проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе данной работы.

Оценка выполняемой работы

Стоимость работ по облицовке стен кафельной плиткой зависит от:

  1. поверхности стен
  2. качества плитки
  3. требований к качеству укладки плитки
  4. клеевого состава
  5. швов между плитками
  6. рисунка плитки на стене
  7. устройства ниш, полок, люков и т.д.
  8. сроков выполнения работы

1. Поверхности стен.Идеальный вариант-поверхность стены ровная, допустимое отклонение поверхности не более 10 мм. на всю высоту (длину) помещения, и не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм.(неровности поверхностей обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длинной 2 м.

2. Качество плиткиИдеальный вариант - отклонения толщины плитки составляет до 0,5 мм, плитки по оттенку цвета и структуре поверхности должны быть одинаковые (для этого коды на упаковках плиток должны совпадать).

3. Требования к качеству укладки плитки - см. приложение №2.

4. Клеевой состав должен отвечать соответствовать условиям среды (сухое помещение, влажное помещение, сырое помещение, помещение с химически активной средой, помещение подвергающееся перепадам температур от отрицательных до положительных значений).

5. Шов между плитками см. приложение №2.

6. Самый дешевый вариант - однотонный рисунок при рядном расположении плиток.

7. Устройство ниш, полок, люков ведет к увеличению стоимости работ.

8. Срочность работ, не в ущерб качеству, увеличивают стоимость укладки плитки.

Подготовка к работе

После договоренности на выполнение работ по облицовке стен плиткой необходимо собрать инструмент и рабочую одежду. Список инструментов см. приложение №1. Рабочая одежда должна быть удобной, желательно наличие карманов и наколенников. При резке плитки эл. инструментами (например "болгаркой") необходимо использовать респиратор. Для защиты рук - использовать крем. Необходимо сверить коды плитки (цифры и буквы), расположенные на упаковке плитки. Эти коды, обозначающие цвет и оттенок цвета плитки, её шероховатость и т.д., должны совпадать, в противном случае нужно будет либо обменять плитку в месте её покупки, либо отсортировать плитку с тем, чтобы укладывать её в определённых местах на стенах. После этого надо занести плитку в помещение, где она будет укладываться, сложить её в столбики, примерно по 50-60 штук в высоту. Располагать столбики нужно по возможности ближе к рабочим поверхностям, но так чтобы не было помех для работы. Бордюрные, нестандартные плитки складываем в дальний угол, чтобы избежать их возможной поломки. При укладке плитки в столбики желательно её одинаково ориентировать - это в последующем экономит много времени. Бракованную плитку нужно сложить отдельно и использовать потом либо для резки, либо для укладки в местах, где её брак не так виден (в углах за мебелью, за ванной, за унитазом и т.д.). Если в рабочем помещении уже расположено сантехническое оборудование, необходимо закрыть его полиэтиленовой плёнкой, оргалитом, картоном и т.д. Ванну я обычно накрываю фанерой толщиной 10-15 мм., либо ДСП. Это предохраняет ванну от случайного падения в неё мусора и служит опорой для установки ведра с клеевым раствором, инструментов или плитки. Если пол в рабочем помещении уже выложен плиткой, его тоже необходимо закрыть. Зная толщину швов между плитками, нужно заранее подготовить крестики или специальные прокладки, которые будут вставляться между плиток. Желательно иметь под рукой влажную тряпку, на случай, если возникнет необходимость протереть испачканную плитку или руки.

Подготовка поверхности

1. Каменные, кирпичные и бетонные поверхности необходимо хорошо очистить от побелки, старой краски и т.д. Наплывы срубить. При необходимости поверхности стен оштукатурить, согласно допустимым отклонениям см. приложение №3.2. Гипсолитовые или окрашенные поверхности необходимо насечь топором, зубилом или другим инструментом. Можно применить ручные электрические машины. Насечки выполняют так чтобы оставить как можно больше штрихов на поверхности: около 500 штук на кв.метр.3. Деревянные поверхности требуют набивки драни или укрепления металлической сетки с последующей штукатуркой.4. Стены из гипсокартонных листов оклеить пластиковой сеткой.5. Стыки разнородных поверхностей (например, деревянная перегородка примыкает с кирпичной, каменной, бетонной) надо затянуть полоской сеткой, перекрыв место стыка на 50мм в ту и другую сторону. При этом на месте стыка никогда не появятся трещины.6. Рыхлые поверхности разбивают до твердого основания, а затем замазывают цементным раствором.7. Электрические провода замуровывают в стену.8. Желательно, чтобы дверной косяк был уже вставлен в дверной проём.

Разметка поверхностей

Промеряю все стены по длине и высоте. Отмечаю углы, от которых будут начинаться ряды плиток. Обрезанная плитка должна быть в углах, находящихся не в зоне прямого видения при входе в помещение, либо в углах, которые более всего будут загорожены мебелью. Если последняя плитка в горизонтальном ряду будет размером менее 20 мм., лучше будет обрезать первую плитку в ряду. Необходимо предусмотреть, Чтобы горизонтальные ряды плиток сходились в месте, на который менее всего падает взгляд (например, над входной дверью). По возможности распределить плитки в горизонтальных рядах так, чтобы в местах крепления смесителей или внутренних электрических розеток оказались целые плитки. Плитки по высоте необходимо распределять так, чтобы у пола оказалась целая плитка. Если плитка кладётся от уровня ванной, целый ряд плиток должен начинаться от верхнего уровня ванной. Если вокруг ванной будет фартук из плитки, то сначала выкладывается фартук, затем целый ряд плитки. Если предусматривается укладка на стене бордюров, то необходимо отметить ряды бордюров. Если предусматривается наличие на стене плиток-вкладышей, то необходимо отметить места их расположения, желательно на видных стенах и на высоте глаз человека. В местах, где плитка будет закрываться дверными наличниками, лучше укладывать резаную плитку.

Подготовка клея

Я обычно использую клей для плитки в виде сухой смеси (ЮНИС, АТЛАС и др.). В 10-15 литровое ведро наливаю примерно 3 литра воды, затем насыпаю клей до отметки примерно 2/3 ведра, затем прокручиваю венчиком, зажатым в электродрель на малых оборотах (примерно 800 оборотов в минуту). Желательно использовать для этих целей мощную малооборотную дрель и крепче держать её в руках. После перемешивания постепенно добавлять воду и перемешивать до получения однородной сметанообразной массы. Если плитка укладывается в местах стен, подверженных риску, плитка может упасть нужно добавить в клеевой раствор клей ПВА из расчёта 0,5 литра на 10 литров готового раствора клея ПВА желательно добавлять в воду, а затем перемешивать. В случаях когда толщина клеевого состава на стене превышает 0,5 мм., возможно добавлять в клеевую массу сухую цементную смесь (2-3 кг. цементной смеси на 10 литров готового клеевого состава). Добавление цементной смеси делает клеевой раствор более вязким, а также экономит дорогой плиточный клей. Ни в коем случае нельзя добавлять в клеевой раствор алебастр, это уменьшает клеевые свойства раствора и делает его более подверженным воздействию водяных паров. Необходимо помнить, что слишком жидкий клеевой раствор вызывает подтёки на стене, что приводит к искривлению положения, утапливанию плитки, а также загрязнению плитки. С таким раствором гораздо труднее работать. Слишком густой клеевой раствор приводит к тому, что плитка плохо прилегает к стене, для её приклеивания требуется дополнительные усилия. Вследствие плохого растекания между плиткой и клеевым раствором возникают пустоты, снижающие прочность приклеивания плитки к стене. Необходимо также помнить о том, что готовый клеевой раствор нужно периодически перемешивать (можно вручную) и добавлять в него воду, так как стечением времени раствор становится более вязким. В целях экономии клея нужно снимать со стен неиспользуемые остатки клеевого раствора, добавлять в них воду и перемешивать, после этого раствор снова готов к работе. Если человек, который готовит клеевой раствор, плохо переносит пыль, то во время перемешивания смеси электродрелью необходимо одевать респиратор.

Укладка плитки

После проведения подготовительных работ можно приступить непосредственно к укладке плитки. Во избежание растрескивания кожи рук, необходимо смазать их кремом (лучше всего подходит для этого силиконовый крем для рук).1-ый вариантУже установлена ванна.На основании ванны устанавливаем правило (ровная рейка) по уровню. Идеальный случай, когда ширина правила совпадает с шириной бордюрной плитки, которая ставится между ванной и основным массивом плитки на стене. В противном случае под рейку подкладывают прокладки. Для лучшего крепления рейки к стене можно закрепить её саморезами. После установки правила широким шпателем наносим на стену слой клеевого раствора, затем гребенчатым шпателем разравниваем раствор. Выкладываем 1-ый ряд плитки. Тоже делаем по примыкающей стене. При укладке плитки необходимо следить за тем, чтобы плитка хорошо присасывалась к стене, не было её перекосов и утапливания. В процессе укладки нужно как можно чаще проверять уровнем плоскости выложенных рядов по вертикали и горизонтали. Также необходимо следить за толщиной клеевого раствора, т.е. чтобы толщина слоя клея под плиткой оставалась неизменной, не было провалов или выпуклостей. Для этого я использую правило или уровень длиной 120-150 см. Маячки я не использую. В швы между плитками в основном ставят специальные крестики разной толщины, я же использую специальные прокладки, которые вырезаю из картона разной толщины. Так как в основной своей массе плитка неровная как в размерах, так и в углах, и чтобы плитку не сортировать и использовать всю, я изменяю в долях миллиметра толщину швов между плитками меняя толщину прокладок или их количество. Применение прокладок даёт тонкий шов между плитками, а это очень важно при замазывании последних герметиком (я в основном замазываю швы между плитками герметиком). Не буду описывать процесс укладки плитки на крестики, я думаю, что об этом уже давно все знают. После выкладывания первого ряда плитки я выкладываю плитку в углах стен, если необходимо ставлю пластиковый уголок. Далее движемся от углов к середине стен и так до потолка. При покупке пластиковых уголков необходимо подобрать их так, чтобы размер паза уголка был немного больше толщины плитки. Желательно не выкладывать плитку на всю высоту стены за один рабочий день стен, чтобы дать плитке посильнее скрепиться со стеной. Поэтому выставляем по уровню ванны правило, на примыкающих к ванне стенах и выкладываем плитку от правила вверх как было описано ранее. На следующий день переставляем правила на другие стены и движемся от них вверх. Там где правила были сняты, выкладываем плитку вниз по стене. Эта операция сложная, поэтому требует внимания и определённой сноровки. Перед укладкой нужно как можно точнее рассчитать количество целых плиток от выложенного первого слоя до пола (с учётом толщины швов) и обрезать первую от пола плитку. Затем наклеиваем первую от пола плитку и последующие над ней плитки вплоть до уже существующего ряда. При этом правилом или уровнем постоянно проверять горизонтали и вертикали, а также плоскости новых плиток. Я, как правило, выкладываю плитку от ванны в противоположные стороны с тем, чтобы ряды плиток сходились над входной дверью в санузел. Это самое незаметное место в санузле, тем более, иногда над дверью располагается светильник, который частично закрывает стык плиток. Там, где из стены выходят сантехнические трубы, необходимо в плитке просверливать отверстия диметром 40-60 мм. Я это делаю специальным приспособлением (балеринкой на двух ножках) и дрелью на больших оборотах без использования ударного механизма. В местах примыкания плитки к подрозетникам, сантехническим трубам диаметром 100 мм. и более и т.д. я выкусываю плитку специальными кусачками (электрические кусачки не подходят). Неровности плитки шлифую на шлиф машинке или вручную точильным камнем, или на электрическом точиле. Для резки плитки я пользуюсь резаком для плитки (станина с прикреплённым к ней движущимся рычагом с колёсиком для резки). Я работаю резаком с мощным основанием, рычагом на подшипниках и станиной длинной 40 мм. Если невозможно отрезать плитку резаком я пользуюсь углошлифовальной машинкой (болгаркой) мощностью 600-800 Вт. с алмазным отрезным диском нужно учитывать то, что при резке плитки болгаркой поднимается очень много пыли. 2-ой вариантВ санузле нет установленных сантехнических приборов. Сначала необходимо рассчитать плитку по высоте помещения так, чтобы под потолком не получились полоски отрезанной плитки шириной 30 мм. и менее-это некрасиво и ненадёжно. Поэтому в этом случае лучше отрезать плитку в первом от пола ряду. Начинаем укладывать плитку от пола вверх по технологии, описанной выше. Пусть никого не смущает то, что углы плитки иногда могут оказаться незаполненными клеем, роль клея сыграет герметик, заполняющий плиточные швы. Тем более что по ГОСТу допускается, когда поверхность плитки заполнена клеем не менее 2\3 площади её поверхности.

Устройство ниш, полок, люков, коробов и т. д.

Необходимо изготовить каркасы и прикрепить их к стенам. Каркас выполняется из профилей для гипсокартона или из деревянных брусков. Каркас обшивается влагостойким гипсокартоном (листы светло зелёного цвета) или асбестоцементным листом, или влагостойкой фанерой. Саморезы вкручиваются впотай. По листам проклеить полиэтиленовую плёнку. Ниши, полки и т. д. Желательно облицовывать целыми плитками. Углы обрамлять уголками. Короба для сантехнических труб нужно делать съёмными. Люк под ванной возле сифона должен быть размером не менее 30х40 см. Для удобного доступа в случае поломки или обслуживания сантехники. Пространство под ванной обычно загораживают наглухо. Это неудобно т. к. Ноги упираются в плитку на уровне пола. Я на этом уровне делаю поднутрение из плитки либо глухое, либо сквозное - чтобы как-то использовать пространство под ванной. В местах, где сложно приклеить плитку на клеевой раствор лучше применять жидкие гвозди (клей универсальный строительный Titebond heavy duty).

Заделка швов

Перед заделкой швов необходимо вынуть из швов прокладки и очистить швы от остатков клеевого раствора. Смазать руки силиконовым кремом. Подготовить влажную тряпочку. Взять акрило-силиконовый герметик любого цвета (типа Allex plus), лучше тюбик 300 мл. Для шприца. Открутить крышечку или срезать носик наискосок примерно под 60 градусов. Внутренний диаметр среза примерно 2мм. Вставить тюбик в шприц и аккуратно вести по швам, при этом постоянно поддавливая шприц. Вести шприц желательно с одинаковой скоростью и одинаковым усилием надавливания на него. Я обычно заполняю швы примерно 5 плиток, затем влажной тряпочкой удаляю излишки герметика. Герметик застывает примерно через 15-20 минут, принимая форму резины. Тряпочку желательно почаще смачивать водой. Руки тоже желательно мыть водой почаще. Заполнение швов плитки герметиком придаёт облицованным стенам дополнительную прочность.

Навеска сантехнической фурнитуры

Желательно не беспокоить плитку в течение суток после приклеивания. Оставлять метки на плитке лучше фломастером или восковым карандашом. Сверлить плитку лучше подальше от её краёв т.к. по краям плитки меньше клея кроме этого края плитки могут откалываться. Я сверлю плитку электродрелью на больших оборотах ( сверление без удара) победитовым сверлом 4 мм., затем 6-10 мм. Как только сверло прошло плитку можно переключить дрель на ударный режим (если стена-бетон или кирпич).

Ремонт плиточных покрытий

Если плитку на стене необходимо заменить аккуратно острым ножом или лезвием прорезаем герметик в швах плитки, затем удаляем его. Аккуратно стамеской откалываем` больную` плитку по краю. После этого раскалываем её на мелкие кусочки, которые удаляем. Дальше скалываем зубильцем слой застывшего клея, наносим новый клей и приклеиваем новую плитки, фиксируя её прокладками. Иногда герметик слишком сильно всасывается в швы, поэтому приходится проходить такие места герметиком повторно. Акрило-силиконовый герметик не изменяет свой цвет в течении более10 лет, но в местах постоянного соприкосновения с водой с течением времени он может потемнеть, старый герметик можно ножом удалить и нанести новый. Эта операция займёт немного времени и сил.

Окончание работы

После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки, отмыть ведро, шпатели и венчик от остатков клеевого раствора. Плитку на стене протереть влажной тряпкой.

Возможные проблемы

Если при сверлении плитки сверло бегает по поверхности плитки необходимо изменить угол заточки сверла.Если при надавливании на шприц герметик не подаётся необходимо через клювик тюбика вставить длинный гвоздь и проткнуть мембрану внутри тюбика.Не используйте в качестве заполнителя швов плитки силиконовый герметик. Он очень сильно прилипает к плитке, рукам, инструментам и плохо смывается водой.Имейте в виду, что для герметика, чем тоньше шов между плитками, тем лучше, а для затирки для плитки - наоборот.

Приложение №1 список инструментов

  • Ведро 10-15л.
  • Электродрель, Болгарка, электроточило
  • Венчик для смешивания, гребенчатый шпатель, плоский шпатель
  • Молоток, Зубило, стамеска, кусачки, пассатижи, нож
  • Балеринка
  • Сверла победитовые
  • Гвозди, саморезы, пластиковые дюбеля
  • Уровень120, 150см., правило или деревянная рейка
  • Шлифовальный камень
  • Резак для плитки
  • Фломастер, рулетка, угольник
  • Прокладки для швов плитки
  • Шприц строительный
  • Ножовка по металлу
  • Респиратор, крем для рук
  • Удлинитель электрический (по необходимости)

Приложение №2 таблица допустимых отклонений поверхностей при облицовке плиткой

Наименование геометрических форм поверхностей линейных размеров Облицовка
Наружная Внутренняя
Керамические изделия Керамические изделия Полистирольные плитки
Отклонение поверхности облицовки от вертикали на 1 м 2 1.5 1
Отклонение поверхности от вертикали на высоту этажа 5 4 --
Отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали на 1 м 2 1.5 2
Отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали на всю длину ряда (в пределах архитектурного членения) 4 3 --
Несовпадение профиля на стыках архитектурных деталей и швов 1 0.5 --
Неровности поверхности под двухметровой рейкой 2 1 Не более двух неровностей до 1 мм
Толщина шва 2.5 +- 0.5 2 +- 0.5 0.5

Приложение №3 таблица допустимых отклонений поверхностей при отделке монолитной штукатуркой

Наименование поверхностей и линейных материалов Допускаемые отклонения при отделке
простой улучшенной высококачественной
Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 метра Не более трех неровностей глубиной или высотой до 5 мм Не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм Не более двух неровностей глубиной или высотой до 2 мм
Отклонение поверхности стен (потолков) от вертикали (горизонтали) 15 мм на всю высоту (длину) помещения 1 мм на 1 м высоты (длины), но не более 10 мм на всю высоту (длину) помещения 1 мм на 1 м высоты (длины), но не более 5 мм на всю высоту (длину) помещения
Отклонение лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов 10 мм на весь элемент 1 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5 мм на элемент 1 мм на 1 м высоты или длины, но не более 3 мм на элемент
Отклонение радиуса лекальных криволинейных поверхностей от проектной величины 10 мм 7 мм 5 мм
Отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной Не проверяется 3 мм 2 мм
Отклонение тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки 6 мм 3 мм 2 мм

www.nekludovo.ru

Нормативы, допуски и системы сертификации керамической плитки

Нормативная документация (технические условия) содержит в себе информацию о качестве материала. С помощью этих данных определяется его пригодность для конкретного применения — производителем и продавцом с одной стороны, а покупателем с другой. Необходимо учитывать тот факт, что производителю соблюдать те или иные нормы с высокой точностью совсем не обязательно. Изготовление керамической плитки — это тот тип производства, где деятельность по установлению норм (стандартизация) не является обязательной. Другое дело, когда производитель делает заявление о соответствии своей продукции установленным нормативам, подтверждая это полученными сертификатами и указывая соответствующую информацию в своих каталогах. В таких случаях он отвечает за соблюдение обязательных стандартов. Если потребитель вдруг обнаружит, что заявленные характеристики изделия не соответствуют заявленным нормативам, он имеет полное право предъявить свои претензии.

Общепринятый стандарт — норма EN ISO 13006, именно она определяет характеристики плитки. Основными разделами документа являются «Определения» (классификации) и «Характеристики», в них содержатся описания определений, характеристик, маркировок и критериев приемлемости продукции. Согласно EN ISO 13006 керамическая плитка определяется по впитыванию и удерживанию в порах воды, а также разделяется по способу формовки на следующие Классы:

Как правило, для покупателя важны другие характеристики, по которым он способен определить пригодность плитки для конкретного случая:

Вышеперечисленными характеристиками производители наделяют коллекции плиток, предназначенные для облицовки пола — как внутри, так и снаружи помещения. Обозначение этих параметров можно увидеть на упаковках плиток монокоттура и грес. Они соответствуют международному стандарту EN, принятому ведущими производителями плитки Испании, Португалии, Италии, Германии, Австрии, Великобритании, России и прочих европейских стран.

Предлагаем кратко ознакомиться с описанием каждой из характеристик:

EN 100: Сопротивление на изгиб

Сопротивлением на изгиб является характеристика, благодаря которой можно узнать, какую статическую нагрузку, приложенную к трем точкам, способна выдержать плитка. Она выражается в N/мм2 и по норме ISO 1054/4 отличается следующими приемлемыми минимальными показателями:— категория BIb         27 — категория BIIa        20 — категория BIIb        16

EN 101: Поверхностная твердость Поверхностная твердость — характеристика, демонстрирующая устойчивость покрытия материала к появлению повреждений и царапин. Классификация плитки в соответствии с нормой EN101 проходит по шкале от 1 до 10, по возрастающей твердости минералов, используемых для тестирования. Норма EN 176 указывает на поверхностную твердость смальтированной плитки, которая должна быть не ниже 5. Шкала MOHS (МОСа) следующая: 1 — Тальк, 2 — Гипс, 3 — Кальцит, 4 — Флюорит, 5 — Апатит, 6 — Полевой шпат, 7 — Кварц, 8 — Топаз, 9 — Корунд, 10 — Алмаз.

В итоге, риски повредить или поцарапать керамическую плитку в процессе эксплуатации, обладающую более высоким значением твердости поверхности по шкале MOHS, сводятся к минимуму. С 2003 года данная норма уже не является обязательной для оценки не эмалированных (гомогенных) плиток грес, поскольку не отражает полностью износостойкость материала. Для такого типа материалов само понятие поверхностного слоя отсутствует, так как изделие имеет однородную структуру по всей толщине, и основа другого цвета не проступает при истирании верхнего слоя, поэтому внешний вид облицовки не меняется.

ЕN 102: Устойчивость к абразивному износу (для плитки неглазурованой) Данное тестирование помогает определить, насколько неглазурованная керамическая плитка подвержена глубокому абразивному износу или другими словами – истиранию поверхности. Испытания проводятся с применением искусственного твёрдого абразивного материала — литого кремнозёма. В момент трения между железным диском и поверхностью проводится измерение объёма стёртой поверхности тестируемого образца.

EN 104: Устойчивость к перепадам температур Способность верхнего слоя эмали не изменять своих первоначальных свойств под воздействием резкой смены температуры называется устойчивостью к перепадам температур. Это проверяется путем последовательных циклов погружения плитки в воду комнатной температуры с последующим помещением ее в печь, где температура свыше 105 С. В результате тестирования устанавливается большая или меньшая устойчивость материала к подобным воздействиям.

EN 122: Химическая устойчивость Химической устойчивостью принято считать способность эмали контактировать при комнатной температуре с различными химическими веществами, начиная с бытовой химии и заканчивая добавками для бассейнов. При этом не допустимы любые изменения внешнего вида изделия. В соответствии с нормой EN 122 плитку принято классифицировать в порядке убывания устойчивости, а именно: Класс АА: Продукты, по результатам тестов не имеющие каких-либо визуальных изменений поверхности Класс А: Продукты, по результатам тестов имеющие незначительные изменения поверхности Класс В: Продукты, по результатам тестов имеющие средние изменения поверхности Класс С: Продукты, по результатам тестов имеющие частичную утрату внешнего вида поверхности Класс D: Продукты, по результатам тестов имеющие полную утрату внешнего вида поверхности

EN 154: Устойчивость к абразивному воздействию для плиток, покрытых эмалью Способность верхнего слоя эмали противостоять активному абразивному и механическому воздействию определяет устойчивость плитки к абразивному воздействию (стиранию). В качестве основных факторов внешнего воздействия могут выступать: — абразивные частицы, содержащиеся в пыли и грязи — интенсивная эксплуатация облицовки — всевозможные механические нагрузки

По норме EN 154 облицовочные плитки делятся на 5 категорий: PEI I — степень эксплуатации без воздействия абразивов (ванные, санузлы) PEI II — эксплуатация с небольшим присутствием абразивов (гостиные, спальни, кабинеты) PEI III — эксплуатация со средним присутствием абразивов (прихожие, холлы, кухни) PEI IV — относительно интенсивная эксплуатация с большим присутствием абразивов (гостиницы, рестораны, офисы) PEI V — интенсивная эксплуатация с большим присутствием абразивов (общественные места)

Как было отмечено ранее, не следует применять эмалированный материал в условиях интенсивной эксплуатации, поскольку постепенно любая эмаль изнашивается, что, конечно же, не лучшим образом сказывается на внешнем виде облицовки.

EN 202: Морозоустойчивость Такой характеристикой, как морозоустойчивость, может обладать плитка при условии, что она не разрушается после погружения в воду с последующим охлаждением при температуре ниже 0 С, из-за увеличения объема замерзшей воды, проникшей в ее микропоры.

Не менее важный показатель оценки свойств облицовки, включая возможность её применения, — это французский метод классификации UPEC, позволяющий установить зависимость между плиткой и функцией помещения. Благодаря ему пространства классифицируются по интенсивности использования, а также по своим техническим характеристикам. Современный метод UPEC актуален и для классификации некерамических покрытий.

Шкала UPEC U — степень устойчивости к износу (от 1 до 4, чем больше число, тем выше устойчивость) P — степень твёрдости (от 1 до 4, чем больше число, тем выше твердость) E — стойкость к воздействию влаги (от 1 до 3, чем больше число, тем выше стойкость к воздействию влаги) С — стойкость к химическим воздействиям (от 1 до 3, где чем больше число, тем выше стойкость к кислотам и растворителям) К примеру, класс керамогранита по этой шкале соответствует значениям U4P4E3C2

Общая же сводная таблица по техническим характеристикам и соответствия нормам для керамического гранита выглядит так:

В каталоге эти характеристики обозначаются следующими значками:

Как видно из таблицы, существуют также и другие нормативные системы, оценивающие технические характеристики материала (DIN, ASTM), но всё же самой полной и распространённой в Европе остаётся система CEN. С 2003 года нормы CEN будут постепенно заменены более широкими нормами ISO (Международная Организация по Стандартизации), и испытания будут проводиться по методике EN ISO 10545.

Необходимо обратить внимание, что норма EN98, регламентирующая размерные показатели плиток, имеет допуск минимум 0,5%! Это значит, что чем больше формат плитки, тем большее отклонение в размерах сторон, ортогональности или планитарности, она может иметь, причём всё это укладывается в нормативные показатели для первого сорта. Эту информацию необходимо сообщать, когда, например, «опытный» плиточник, приложив на коленке две плитки друг к другу, и заметив в них разницу, заявляет, что ему поставляют некачественный материал. Данные допуски продиктованы сложностью процессов прессования и обжига, и тем, что механическая обработка готового материала сведена к минимуму.

Следует отдельно рассказать о такой характеристике плиток, как устойчивость к скольжению. И хотя эта норма не является обязательной, все же производители стремятся продемонстрировать свои значения. Самое широкое распространение получила классификация, разработанная в Германии, которая различается по степени риска скольжения в тех или иных помещениях, разбитых в свою очередь по группам от R9 до R13, различающихся по роду производимых там работ. Плитка тестируется в соответствии с немецким стандартом DIN 51130. Вначале на наклонной платформе укладывают образцы, а затем их покрывают слоем машинного масла. Испытатель в стандартной обуви начинает движение по поверхности, при этом платформа не прерывает свой подъем. Когда уже нет возможности удержаться на поверхности, — проводится замер угла платформы.

Соотношения групп такие:

Типы керамических плиток со специальной поверхностью (Antisdrucciolo), либо располагающие грубой неровной фактурой, улучшают сцепление. Кроме того, они обладают дренажными свойствами. Это достигается за счет попадания воды или других продуктов, вызывающих скольжение, во впадины профиля, благодаря чему контактная поверхность остается сухой. Объём такой жидкости измеряется в сантиметрах кубических на 100 см2. Данные плитки в таблицах и каталоге обычно помечаются знаком “V”. Они имеют следующую классификацию.

Российская система ГОСТ очень схожа с нормативами EN в части «Плитки керамические для полов», однако имеет более широкие допуски и меньше параметров оценки. Ниже можно ознакомиться с результатами испытания напольной плитки керамогранита формата 30х30 на соответствие нашим нормам, которые были проведены в лаборатории НИИ МОССТРОЯ.

С мая 2001 года разработали и приняли другую методику испытания кафельной плитки (очень близкую к ГОСТу 27180-2001 европейских стран) на соответствие плиточным ГОСТам 6141-91 и 6787-90. Еще регулярно начали поступать запросы от потребителей (в основном от строительных предприятий) о тех. характеристиках материала: морозоустойчивости и защитных свойствах, как одного из самых популярных типов облицовки поверхности.

На сегодняшний день система, которая широко и полно оценивает поэтапно весь производственный комплекс, — добычу и подготовку сырья, дизайн изделия, его производство, упаковку, хранение на складе, утилизацию отходов, и многое другое, — это Система ISO. С 1994 года по норме ISO 9001 оцениваются фабрики, выпускающие керамическую плитку. Наличие такого сертификата по праву считается очень престижным. Это является хорошим доказательством высочайшего качества выпускаемого продукта, а также отличного сервиса на конкретном предприятии.

Нельзя не упомянуть о двух очень важных характеристиках плитки, довольно часто вызывающих недопонимание у потребителя. Информацию о них нельзя найти на страницах каталога фабрики — она находится только на упаковке. Как правило, это Тон кафеля (его хроматическая тональность, цветовая гамма) и Калибр (размер). Разберем более подробно эти два понятия.

Тон плитки — цветовой нюанс определенной партии продукции. Это обусловлено причинами технологического характера, которые схожи с причинами, вызывающими разницу в размерах. Дело в том, что образцы одной серии могут иметь некоторые отличия по сравнению со своим номинальным цветом (например, синим) по оттенку, — то есть быть либо более темными, либо более светлыми. Такая проблема не обходит стороной практически все коллекции керамических плиток, включая декоры, изготавливаемые в печах при высокой температуре обжига.

Заказывая материал для укладки, лишний раз убедитесь, что все образцы представлены в едином калибре, а также в одной тональности. Информировать об этом должны продавец или менеджер, ответственные за поставку. Разумеется, что при дозаказе плитки на соответствующий объект, лучше заказать её в том же калибре и тоне, что и уложенная предварительно партия.

С другой стороны, что же делать, если образцов нужного калибра и тона нет на складе поставщика?

Для подобных случаев есть компромиссное решение — «разделить» пространство на несколько отдельных участков, которые невозможно наблюдать одновременно. К примеру, это могут быть разные комнаты, залы, помещения разделённые перегородкой, лестничные площадки и пр.

В целом проблема тональности проявляется только при сличении на одной плоскости двух образцов разного тона. Свет, падающий под разными углами, делает это различие менее выраженным. В качестве примера: две стены, перпендикулярно расположенные в одной комнате, облицовывают плиткой разного тона — требуется лишь взять под контроль маркировку на коробках.

Калибр плитки представляет собой отличие фактического размера конкретного образца от номинального, который обозначен в каталоге, то есть — его реальный размер. Определение показателя происходит только путем измерения плитки на окончательном этапе производства, после её выхода из печи. Откуда возникает такая разница в размерах, было объяснено в разделе «Типы плиток», где подробно описана технология изготовления монокоттуры. Необходимо уточнить, что спрогнозировать сужение плитки во время ее нахождения в печи с максимальной точностью — просто нереально, так как все составляющие смеси — натуральные компоненты, и хотя они отбираются со всей тщательностью, все же могут вести себя на протяжении сложного процесса изготовления по-разному.

После выпуска одной партии кафеля одного цвета все образцы перемеряются, определяют их реальные размеры, в результате чего присваивается тот или иной калибр. Таблица фактических размеров и соответственно их калибров для плиток грес 30х30:

Подобные таблицы для соответствующих форматов фигурируют на каждой коробке с монокоттурой или плиткой грес, причём у первой калибр производители обозначают буквой (A, B, C….). Керамические плитки бикоттуры обычно не различаются по калибрам, так как сортировка по номинальному размеру осуществляется ещё после начальной стадии обжига, о чём было сказано ранее.

Калибр плитки можно определить по маркировке, указанной на коробке, также этой информацией владеет продавец магазина.

Кроме того, крайне важно учитывать, что и в пределах одного калибра имеется допуск +/- 0,5 мм, что всегда регламентируется нормой EN 98 !!!

Проблемы технологического свойства, описанные выше, препятствуют гарантированному выпуску больших партий (>2000m2) одного калибра и тона. Следовательно, если разбить все помещение на отдельные более мелкие зоны не представляется возможным, самым оптимальным вариантом решения проблемы станет совмещение разных партий, которые очень близки по калибру (например, 6 и 7, 7 и 8). Укладка со швом в min 3-4 мм нивелирует эту разницу, но только при условии, что работа плиточника будет максимально аккуратной.

Также обязательно нужно учесть, что для дизайна определенных серий плиток производители выбрали модные сейчас стили «антик» или «рустико» — со специально состаренной поверхностью, имеющую неоднородный цвет. Такая стилизация навеяна интерьерами старинных европейских замков. В подобных сериях сама философия стиля «под старину» отрицает точную привязку к определенному цвету, создавая весь тон плиток так сказать неровным. И уж если вы выбрали плитку из такой коллекции, то должны с пониманием отнестись ко всем нюансам данного стиля. Подобные серии распознаются достаточно легко: по неоднородности фактуры, которая сразу бросается в глаза — цвет на поверхности меняется от края к краю.

Укладка такого кафеля проводится в хаотичном порядке, при этом следует перемешивать между собой как можно больше образцов из разных коробок одной номинальной тональности. Только таким образом достигается удивительный эффект, специально задуманный стилистами фабрики.

Теперь, когда вы, уважаемый читатель, ознакомились не только с технологией производства керамической плитки, но и с различными системами контроля ее качества, мы обратимся к очень важной проблеме: дефекты — явные и скрытые. Также рассмотрим варианты решения спорных вопросов, которые возникают в процессе укладки и эксплуатации облицовочных покрытий.

Во-первых, о выявленном дефекте, портящем внешний вид или нарушающем функциональность облицовки, всегда следует заявить продавцу продукции. Настоящими дефектами нельзя признать погрешности на напольном покрытии, видимые не с высоты человеческого роста, а только с очень близкого расстояния, например, когда для их обнаружения требуется использовать увеличительное стекло, или они проявляются при особого рода освещении.

Если на керамическом покрытии обнаружился какой-либо дефект, явно бросающийся в глаза, не стоит делать поспешных выводов о негодности продукции, а лучше проанализировать причины, вызвавшие его.

Функциональные и эстетические качества поверхности напрямую зависят не только от качества выбранного материала, но и от качества укладки плитки, правильности ее проектировки (например, наличие швов), выбранного клея и затирки, эксплуатации, а также ухода. Соответственно возникновение дефектов может спровоцировать любое из этих обстоятельств.

Рассмотрим пример, когда заказчик не удовлетворён внешним видом напольного покрытия, полагая, что ему продали материал низкого качества. Здесь причины могут быть следующими:

  • — плитка действительно обладает плохим качеством, когда поверхностные характеристики не отвечают заявленным параметрам: стойкостью к химическому воздействию и твердостью;
  • — допущена ошибка проектировщиком: например, для помещений, где предполагается интенсивная эксплуатация, выбрана эмалированная плитка, обладающая недостаточной твёрдостью эмали;
  • — проведена плохая подготовка стяжки и укладки: не достаточно ровная поверхность или кафель своевременно не очистили после затирки швов;
  • — уборка эмалированной плитки осуществляется с применением абразивных материалов либо агрессивных моющих средств.

 

В большинстве своем оценка дефектов — довольно сложное дело, для этого необходимо привлечение специалистов и, разумеется, присутствие заказчика работ.

Относительно спорных вопросов и продавцам, и покупателям важно знать следующее: все претензии по качеству продукции и обнаруженным по ней дефектам принимаются ДО укладки керамической плитки. Общепринятая мировая практика одинакова для всех, информация об этом печатается на коробках на четырёх языках. Жалобы по явным дефектам не принимаются, если плитка уже уложена.

Сортность плиток Так как керамические плитки по праву считаются сложным технологическим продуктом, то, как и любой их аналог, они выпускаются разных сортов. Плитки по окончании процесса изготовления сортируются, они проходят тщательный контроль размеров, внешнего вида, прочностных характеристик. Если в ходе проверки обнаруживается несоответствие норме любой из характеристик, образец из базовой партии первого сорта автоматически отсеивается. Это означает, что любой производитель никогда не возьмется за изготовление плитки заведомо второго или третьего сорта, он выпускает исключительно первосортный материал. Образцы сортов, которые отличны от первого, получаются за счет выбраковывания, их точный объём выявляется только после завершения производственного цикла.

Из этого следует, что пустая трата времени искать указание на сортность непосредственно на самой плитке — такую информацию производители размещают только на коробках в процессе упаковки уже произведённой партии. Обозначается она в графе сорт (scelta) на итальянском языке, соответственно «prima» — первый, «seconda» — второй и т.д.

Многие спрашивают: чем же отличаются сорта? Обычно керамическую плитку второго сорта сопровождают какие-либо дефекты цвета (неравномерность цвета, пятна), а также поверхностные погрешности: — наплывы на краях; — дефекты геометрии: наличие кривизны поверхности и сторон.

По прочности это абсолютно нормальный материал — твёрдый и износостойкий.

Образцы второго сорта продаются по более низкой стоимости. Надо заметить, что претензии относительно качества по данному материалу фабрикой не принимаются.

Определение сортности сопряжено с одни из самых сложных процессов, а именно — с контролем внешнего вида. Он проводится параллельно с выявлением тональности плитки. Такая операция происходит на фабрике при участии оператора, на линии, при помощи специального стенда с располагающимися на нем плитками. Прежде всего, это обусловлено отсутствием где-либо в мире техники, определяющей отличие цветового нюанса керамической плитки от номинального цвета. В связи с этим, по принятым нормам допускается наличие в партии первого сорта до 5% образцов, имеющих определенные дефекты поверхности. Кафель других сортов может иметь большее количество экземпляров с отклонениями от нормы.

Вся информация, необходимая потребителю, включая и сведения о сорте, калибре и тоне, печатается на коробках с продукцией, где указывается: — страна и фабрика-производитель — технология изготовления — формат и название плитки — таблица калибров для этого формата — калибр (для грес и монокоттуры) — тон и сорт — количество образцов в коробке в шт. и м2

Заказывая крупные партии продукции, либо занимаясь поставками на объекты больших объемов различных серий, чрезвычайно важно позаботиться не только о ремонтном запасе плиток, но и коробок, в которых она была упакована. При необходимости всю информацию о поставке можно будет восстановить по маркировке на упаковке, и даже решить возможные возникшие спорные ситуации между заказчиком и поставщиком.

www.keramogranit.ru

Про основные ошибки при укладке напольной плитки

Плитка, уже на протяжении множества лет, является востребованным облицовочным материалом. Она применяется для укладки пола, облицовки стен ванной и туалетной комнаты, кухни, фасадов зданий и т.п. Во время укладки напольной плитки, нередко совершаются самые разнообразные ошибки, которые приводят к ряду проблем, вплоть до необходимости переделки пола, наново.

Укладка состоит из нескольких этапов, каждый из которых характерен своими ошибками.

Подготовительный этап

На нём производится выбор будущих материалов, обмер размеров, как всего помещения, так и пола, а также подготовка пола и стен к укладке.

Первая распространённая ошибка, которую допускают люди, не имеющие опыта в этом деле, это покупка дешёвой плитки. Да такую плитку не так жалко повредить, но её качество вынуждает, переделывать покрытие не прослужившие и пары лет. В итоге приходится платить дважды.

Второй ошибкой является не проверка срока годности, плиточного клея. По сути, он представляет собой цементно-песчаную смесь. Провалявшись на складе долгое время, качество такой смеси неизбежно снизится. Потому важно перед покупкой проверить, дату производства и срок годности.

Ещё одна ошибка – расчёт количества необходимой плитки, на основе произведённых замеров, комнаты и пола, без учёта её формата, способа укладки и ширины будущих швов. Всем этим параметрам нужно уделять должное внимание. Также нередко люди забывают о том, что ровные стены и пол в комнатах явление весьма редкое. А ведь их выравнивание является обязательным условием для правильной укладки. Не проведение этой процедуры может привести к образованию зазоров, дополнительным затратам материалов, не эстетичности и не качественности укладки.

Многие также забывают обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения, после выравнивания и очистки от грязи. Все эти действия обязательны для качественной укладки напольной плитки. Прежде чем браться за укладку, следует узнать подробнее про напольную плитку, её виды, правила и приёмы укладки, этапы, необходимые инструменты и т.д.

Непосредственно укладка

Ошибки во время самой укладки не менее редки, чем при подготовке. Так бывает, что толщина клеящего слоя выбирается недостаточная или наоборот слишком большая. Правильная толщина должна составлять 2-3 см. Временами клеящую основу применяют для выравнивания пола. Эта ошибка может привести к возникновению трещин, при её усадке.

Иногда допускается, ошибаются в пропорциях при смешивании воды и клеевого состава. Дабы подобного не случалось лучше всегда ознакомиться с рекомендуемыми пропорциями, которые обычно указываются на упаковке. Грубой ошибкой способной привести к отслоению или разрушению плитки, является оставление пустот при её укладке. Эту проблему усугубляют влажностные и температурные колебания, а также механические нагрузки, неизбежные при эксплуатации пола. Именно пустоты под плиткой зачастую приводят к появлению трещин и отколов. Поэтому при укладке важно следить за тем, чтобы между плиткой, клеевым слоем и основанием пола, был, достигнут полный контакт.

В ряде случаев, при укладке крупноформатной и некоторых других видов плитки необходимо применение специального инструмента. Отказ от его использования или ошибка в выборе приводит к образованию пустот, а они в свою очередь к проблемам описанным выше.

Гарантией отсутствие пустот будет комбинированное нанесение клеящего слоя. Гребёнкой клеящий слой наносится как на основание, так и на тыльную сторону плитки. Иногда также материалы применяются не по назначению, что не допустимо. К примеру, клеевая масса не может выступать затиркой.

Нарушение на любом этапе временных рамок, также ошибка способная пустить всю работу насмарку. Существует и ряд других ошибок, которые могут возникнуть во время укладки напольной плитки, связанные с расположением и стыковкой плиток, делением плитки, формированием узоров, затиркой. Чтобы их не допустить следует не отходить от инструкций и быть внимательными. В этом случае, работа займёт немного времени, а результат будет радовать на протяжении долгих лет.

www.stroyservice.ru

Плитка своими руками: Погрешность при укладке плитки

Ни измерения не может быть проведено абсолютно точно. Погрешности, допускаемые при проведении замеров, приводят к отклонению результата от истинного значения измеряемых величины. Поэтому для точного выполнения облицовочных работ необходимо определить виды погрешностей и причины их возникновения, а также показать как свести эти ошибки к минимуму.

В работе плиточника могут возникать погрешности:

- Погрешность измерительного инструмента;

- Погрешность установки измерительного инструмента при проведении замера;

- Погрешность вызвана влиянием внешних факторов на процесс измерения;

- Погрешность при нанесении разметки;

- Погрешность зрения измеряя.

Чем выше класс точности измерительного инструмента, тем меньшую погрешность он дает. Измерительные приборы выпускаются следующих классов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4. Это значит, что относительная погрешность показаний инструмента класса 0,05 составляет + - 0,05% от наибольшего возможного замера данным инструментом, а погрешность инструмента класса 4 составляет 4%. Эта погрешность будет присутствовать при каждом замере данным инструментом. И чем больше таких замеров будет выполняться на одной линии, тем больше будет общая погрешность.

Ошибочно можно оценить результат замера если измерительный инструмент установлен неправильно. К этому приводит загрязнение инструмента, его повреждения, неправильное ним пользования. Каждый раз перед началом работы рекомендуется проверить уровень. При повреждении ленты рулетки, истирании на ней мерной линейки рулетку нужно заменить.

К внешним факторам, которые могут негативно влиять на процесс проведения замеров можно отнести: плохое освещение, слишком яркий свет, ветер, плохо подготовленная поверхность, разного рода препятствия и т.п.

Погрешность при нанесении разметки состоит из неточности нанесения меток и фактора толщины метки. Чаще разметку проводят карандашом, толщина линии от которого составляет 1мм и более, что приводит к неточностям.

Исходя из выше изложенного для уменьшения погрешностей необходимо соблюдать следующих правил:

- Все измерительные приборы должны быть исправными, без повреждений, чистыми, без налипшого на них клея, гипса или чего-то другого;

- Замеры проводить при достаточном освещении;

- Перед проведением измерений проверить исправность инструмента;

- Устанавливать измерительный инструмент на чистую твердую поверхность;

- Измерительный инструмент должен иметь такую ??(или большую) точность измерения, соразмерна с необходимой точностью работ;

- Место проведения замеров нужно защитить от действия ветра, чрезмерного бокового освещения и других факторов, препятствующих проведению замеров и искажают показания измерительного инструмента;

- Четко совмещать метки при отложении размера и аккуратно наносить метки на объект, обозначать их местонахождение и обеспечивать от уничтожения. Метки должны быть тонкими.

Возникновения погрешностей зависит также от индивидуальных особенностей измеряя, например: профессионализма, внимания, остроты зрения, отношению к работе и т.д. Благодаря швам между плитками можно увидеть маленькие смещение плиток от вертикали или горизонтали. Даже на идеально вертикальных и идеально горизонтальных поверхностях необходимо соблюдать абсолютной точности в проведении горизонталей, вертикалей, перпендикуляров и сохранять ровность швов уложенных плиток этим линиям. Ведь вся теория о заключении плиток базируется на сохранении угла 90o.

Рассмотрим которой ошибки приведет отклонение линий на 1мм на длине 1м. Облицовывают комнату с размерами 2м х 3м и высотой 2.5м. Для начала возьмем укладки плитки на стену длиной 3м и высотой 2.5м. Итак, ошибка горизонтального шва на длине 3м составит 3мм, а вертикальная линия отклоняется на 2.5мм. Крайний вертикальный ряд плиток будет сужаться или расширяться сверху донизу. Разница между верхней и нижней плитками составит 2.5мм. На первый взгляд такая ошибка вполне допустима. Но это только на первый взгляд. Даже если примыкающие стены не будут облицовываться, то когда под нашу стену поставить, скажем, столик, шкафчик или что другое, выдерживая горизонталь, это проявит неравенство укладки плиток.

Продолжим облицовки других стен. Они имеют общую длину 8м. Соответственно и погрешность увеличится на 8мм и составит 11мм на весь периметр. В месте зистикування первой и последней стены швы не сойдутся, работа не будет принята.

Вывод: при заключении керамических плиток следует использовать только высокоточный профессиональный инструмент, проявлять особое внимание при проведении базовых и контрольных линий. Постоянно делать проверки правильности каждой разметки, возводить погрешность разметок к нулю.

Факторы, влияющие на точность разметки.

В первую очередь нужно сказать, что для разметки плоскостей следует пользоваться только шнур, окрашенным цветным порошком, оставляет след на плоскости. Нельзя использовать капроновый леску. Это приводит к колоссальным погрешностей! На определенном расстоянии от плоскости при неправильном угле зрения она дает значительную погрешность. Кроме того во время заключения или хождение леску легко сместить. Установить же его на то же место с точностью до 1мм невозможно.

Как выше было указано, ошибка заключения начинается с ошибки разметки даже на 1мм. Чтобы избежать досадных неприятностей, в первую очередь, нужно максимально сосредоточиться на работе, выполняемой, и придерживаться следующих рекомендаций.

1. Следует карандаша должен быть тончайший.

2. При проведении дуг рулетку держите так, чтобы лента не искажалась, не деформировалась и не цеплялась за препятствия, а лента не смещалась из метки.

3. Используйте самые возможные длины дуг.

4. Следите, чтобы при нанесении линии, шнур проходил строго по меткам и оттягивался вверх перпендикулярно плоскости.

5. Проверяйте единообразие длин диагоналей. При значительной разнице - повторите разметку сначала.

На площадях больших размеров для каждой следующей полосы укладки проводятся контрольные полосы, метки. Для этого все замеры проводятся от базовых линий и ни в коем случае не методом "метка от метки". Последний метод приводит к накоплению разовых погрешностей (х), которые возникают при каждом замере, а в результате последний замер существенно будет отличаться от необходимого.

plitka-v-dom.blogspot.ru

Снип при укладке керамической плитки

Керамическая плитка на протяжении столетий является наиболее практичным материалом для облицовки стен в санузлах, кухнях, бассейнах. Ведь этот материал создает красивые, износостойкие, водоотталкивающие поверхности, которые еще и снип при укладке керамической плитки легко чистятся. Сейчас отечественные и зарубежные производители предлагают очень широкий диапазон керамической плитки. Различное назначение, цвета, размеры, твердость - далеко не полный перечень свойств современной керамической плитки.Качественно облицованные стены позволяют полностью реализовать и эстетические и функциональные свойства плитки. Ту красоту плитки, которую вы увидели в магазине, работа мастера переносит в ваш дом. При пользовании таким помещением нет нужды задумываться о протечках, брызгах и т.п. Хорошо облицованная поверхность позволяет быстро навести чистоту и порядок с минимальными усилиями, экономно расходуя моющие средства.

Однако, сколько огорчений сейчас и проблем потом приносит плохо выполненная работа. Даже очень красивую и дорогую плитку портит плохая работа по ее укладке.Какие недостатки в облицовочных работах встречаются чаще всего?К наиболее распространенному браку в работе плиточника можно отнести следующие недостатки.Основное - неопределенность количественно-качественных параметров. У каждого заказчика и плиточника свое понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Определите это конкретное качество заранее. Для минимума возьмите СНиП Изоляционные и отделочные покрытия.Пустоты под плиткой. На полу плитка в этих местах раскалывается, если на это место наступить, например, каблуком, особенно шпилькой. Это не только испортит вид, но и может привести к падению! Представьте - упасть в санузле, где вокруг одна керамика (другими словами - камни). Лучше не надо. На стенах плитка в таких местах не трескается. Но в пустоты может проникнуть вода. Как говорится, вода дырочку найдет.

Влажная пустота под плиткой - благоприятная среда для и для плесени, и даже для насекомых. Ведь, где влажно, тепло, темно и есть воздух и зарождается жизнь в различных своих формах. А нам эти формы жизни в санузле не нужны. Это же не биохимическая лаборатория!Несостыковка швов при укладки керамической плитки. Начал плиточник укладку керамической плитки с одной стены и пошел по кругу. Одна стена, другая. И все хорошо. А вот когда доводит укладку до той стены, с которой начал, получает несостыковку швов. Хорошо, если до толщины шва, такую разницу еще можно "припудрить" затиркой. Если больше толщины шва, то уже ничем не исправить, разве что поставить в этот угол или повесить полотенце, халат.Пренебрежение сортировкой. Часто получается так. Идет облицовка поверхностей, которые будут закрыты стационарными сантехприборами. Например, стена за мойдодыром, за шкафчиком или другой мебелью. А когда начинается облицовка стен или укладка плитки на пол в открытых местах, выясняется, что остались плитки с незначительными дефектами (сколами, другим оттенком и др. мелочами). Если такие плитки уложить под любой стационарный шкаф в санузле, то они свою функциональную роль выполняют на все сто. А на открытых местах такая плитка сразу видна и не просто видна, а прямо бросается в глаза. И приходится эту плитку нести в гараж в запас, а за новой ехать в магазин. Хорошо, если она там еще осталась.Плохая подгонка и подрезка плитки под сантехприборы: смесители, полотенцесушители и др. Если такое происходит - значит плиточник низкой квалификации. Просто не повезло. При первом таком недостатке необходимо провести с ним дополнительные переговоры о качестве работы. Если это плохой специалист, т.е. не специалист, а халтурщик, то он обычно исчезает под различными предлогами (чаще всего - это тяжелые семейные обстоятельства различной тяжести).Отклонения по горизонтали являются результатом плохой подготовки стен (штукатурки) и отсутствия глазомера и отвеса у плиточника. Опять халтура: материал испорчен, а за "работу" плати!?Перепады между плитками на стене или на полу тоже говорят о неквалифицированной работе.Это наиболее типичные недостатки в облицовочных работах, когда заказчик, купив дорогую плитку, хочет сэкономить на работе, и когда плохой или начинающий плиточник хочет взяться за работу по низкой цене. Еще хуже, когда щедрый заказчик переплачивает бракоделу, и узнает, что у него испортили и плитку и материал на новоселье от друзей. Это хуже воровства!Итак, как избежать вышеизложенных страшилок. Да не страшилки это вовсе, когда знаешь, что и как, и это обычное дело, когда не знаешь.Наиболее продвинутые заказчики заказывают дизайн-проект, в котором все рассчитано, каждая стена размечена, для каждого бордюрчика или декора определено свое место. Над плиточником и прорабом стоит дизайнер с авторским надзором и не дает им напороть брака. Если дизайнера нет, то тут уж надо самому за всем следить и смотреть.До начала работ согласовать:- перепланировку помещений;- план и размеры возведения и устройства новых стен, перегородок, дверных проемов, шкафов для труб водоснабжения и канализации, вентиляции и совмещения плиток;- устройство ревизионнных дверок, окон, их высоту от пола и их размеры, сочетание с устанавливаемыми сантех приборами и легкость в доступе к водозапорной арматуре;- сочетание ревизионных дверок и окон с декоративными элементами облицовки: вставками, бордюрами и др.- материал для ревизионных дверок и окон (плитка, пластиковая панель, закрытые жалюзи или др.)- способ навешивания дверок и окон: на внутренних или наружных петлях, магнитах или др.- изменение размеров помещения после подготовительных штукатурных работ, гидроизоляции и выравнивающей стяжки;- план и рисунок облицовки: варианты стыковки и прирезки плитки в углах, примыканиях к сантехприборам: ванной, унитазу, биде, мойдодыру, полотенцесушителю, смесителям, светильникам, розеткам, выключателям и др.- ширину межплиточных швов, цвет затирки;- высоту уровней, порядок и места облицовки различными плитками, бордюрами, вставками по цвету, рисунку и размерам;- расположение межплиточных раскладок;- количество плиток, вставок, бордюров, раскладок - метров квадратных плюс 5-10% в зависимости от количества углов и мест прирезки плитки;- допуски в зависимости от качества плитки.Выполненная облицовка плитки на вертикальных и горизонтальных поверхностях должна отвечать следующим требованиям:Отклонения облицованной поверхности от вертикали (мм на 1м длины), мм:Наружной - 2Внутренней - 1,5Отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали (мм на на 1 длины) в облицовке, мм:Наружной - до 2Внутренней - до 1,5Отклонение ширины шва облицовки для внутренней и наружной облицовки - + 0,5При подготовительной штукатурке обратить внимание на правильность выведения углов внутренних и наружных, они должны быть 90 градусов.Пол должен быть горизонтальным в соответствии с требованиями к полам такого рода.Порожек из плитки должен располагаться посередине полотна двери или по согласованию.Все горизонтальные швы должны сходиться в соответствии с допусками стандартов.В санузлах при устройстве полов должна быть выполнена гидроизоляция.Порядок приемки работ облицовки плиткойОблицованая поверхность должна быть вымытой и чистой.

Проверяется:- качество укладки плитки, бордюров, вставок в соответствии с требованиями стандартов (отвесом и уровнем 1 м)- целостность плитки, эмали- аккуратность установки раскладок, прирезок под установочные элемент- надежность и аккуратность креплений ревизионных дверок и окон- ровность затирки межплиточных швов и примыканий установочных сантехприборов к плитке- плотность приклейки плитки к поверхности пола или стены, пустот быть не должно (проверяется простукиванием).На заметку заказчикуПеред покупкой плитки обязательно посоветуйтесь с плиточником. В магазина или на рынке проверьте плоскость и размеры плитки. Ведь не из всего конфетка делается даже мастером.

Цвет и размер - это только ваш и ваш вкус. А одно восприятие крупной плитки в большом, просторном магазине и совершенно другое в маленьком и тесном санузле.

Так как плитка - не ювелирное изделие, а имеет определенные отклонения по размерам по самим технологическим особенностям ее изготовления, то и качество облицовки имеет определенные допуски. Если эти допуски вас не устраивают, обговорите требования к качеству заранее. А не после выполненной работы. Фразы: а я думал, что это должно быть так, а не так, как получилось, уже не помогут.На заметку прорабу или плиточникуЕсли керамическая плитка куплена некачественная, т.е. ее геометрические размеры имеют отклонения более 1,5 мм, то ни о каком качестве по СНиПу и речи быть не должно. Обговаривайте заранее, что из такой плитки получится. Фразы: а я думал, что это должно быть так, а не так как получилось, уже не помогут.

Обговорите где, в каких углах резать плитку, откуда начинать укладку керамической плитки.

Обратите особое внимание на места примыкания плитки к сантехприборам, особенно по периметру ванной. Затирку в этих местах лучше (особенно если ванна акриловая или из нержавейки, т.е. "шевелится") делать акриловым герметиком.

Использование для приемки шариков, которые не должны никуда катиться или воды, которая должна стоять ровной лужицей - это старые, дедовские методы не заплатить!источник masterovoi.ru

Комментарии к статье

Допустимые отклонения при производстве ремонтно Пособие к СНиП Рекомендации по устройству полов Снип: облицовка стен керамической плиткой СНиП Изоляционные и отделочные покрытия Как проверить качество укладки плитки Состав операций и средства контроля Архивы Ребенок от 3 до 6 месяцев - Уход за новорожденным

guideseo.ru

Допуск при укладке тротуарной плитки

 С чего начинать укладку тротуарной плитки? Естественно, с покупки самой плитки. При этом нужно учесть несколько аспектов.

Во-первых, даже в партии первосортного товара может содержаться некондиционный материал. Международные стандарты допускают наличие 5% дефектной плитки на партию товара!

Во-вторых, помните, что в процессе укладки некоторая часть плитки пойдёт в отходы при подрезке. Количество таких отходов зависит не только от формы и допуск размеров облицовываемой поверхности, но и от способа укладки (например, при диагональной укладке отходов больше, чем при параллельной).

И в-третьих, после окончания облицовочных работ рекомендуется оставить несколько запасных плиток на всякий пожарный случай — вдруг вам захочется что-то подремонтировать или изменить.

Таким образом, общая площадь покупаемой плитки должна быть в среднем на 7—10% больше, чем площадь облицовываемой поверхности. Лучше взять на два метра больше, поскольку докупить точно такую же плитку вряд ли удастся. Либо тон не совпадёт, либо размеры будут другими.

Внешний вид и качество поверхности бетонных плит должны удовлетворять следующим требованиям:

I. Выписка из Технических условий ТУ 5746-021-17446272-99 «Плиты бетонные тротуарные»

1.3 Отклонение от номинальных размеров плит не должно превышать: по длине +/- 5мм;по ширине +/- 5мм; по толщине +/- 5мм.

1.4 Отклонение от прямолинейности (непрямолинейность) профиля лицевой поверхности плиты не должно превышать 5мм.

1.5 Отклонение от плоскостности (неплоскостность) рабочей поверхности плиты не должно превышать 5мм.

1.15 Внешний вид и качество поверхности бетонных плит должны удовлетворять следующим требованиям:

а) категория рабочей поверхности плит — А6, для нелицевой поверхности — А7 по ГОСТ 13015.0-83

б) трещины в бетоне не допускаются, за исключением поверхностных и технологических:шириной не более 0,1мм;длиной не более 50 мм;в количестве не более 5шт на 1м2 поверхности.

II. Выписка из ГОСТ 13015.0-83 «Конструкции и изделия бетонные и ж/бетонные сборные», cтр.10 ГОСТ 13015.0-83

Предельные размеры, мм

Категория поверхности

Раковин

Местных наплывов (высота) и впадин (глубина)

Околов бетона

Назначениe поверхности

диаметр

глубина

глубина

суммарная длина на 1м ребра

A6

6

3

3

5

50

лицевая, неотделываемая

A7

15

5

5

10

100

нелицевая, невидимая в условиях эксплуатации

Примечание. Обозначение категорий приведены для гладких поверхностей.

Для рельефных поверхностей в обозначение категорий включают прописную букву Р (А6-Р; А7-Р).

Число раковин допустимых размеров на бетонных поверхностях площадью 0,04м2 не должно превышать для А6 (А6-Р) — не более 15.

III. Цветность плитки

Исходный цвет бетонной плитки определяется наличием в ней красителя и согласовывается при продаже. (Не является ГОСТируемой характеристикой).

Изменение цвета бетонной плитки в ходе её эксплуатации (выцветание) также не является ГОСТируемой величиной.

Высыхание плитки происходит постепенно и неравномерно — выравнивание цвета происходит в ходе её эксплуатации.

IV. Высаливание бетона

Возможны появления известковых пятен на поверхности плитки, т.к. при схватывании цемента происходит образование свободной извести.

Высаливание бетона не уменьшает прочностных характеристик плитки, являясь лишь негативом эстетического вида цветной продукции.

И самое главное — при выборе плитки требуйте от производителей показать вам оригиналы следующих документов:

  • 1. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам компонентов, из которых производится плитка.
  • 2. Сертификат соответствия.
  • 3. Результаты сертификационных и периодических испытаний.

При наличии данных документов вы застрахованы от некачественных производителей.

Какую форму плитки выбрать? Здесь всё зависит только от вашего вкуса и задач, которые вы перед собой ставите. Плитка без фаски создаёт равномерное покрытие без зазоров и перепадов. Она обеспечивает «тихое» плиточное покрытие, поэтому очень удобна для проезжих частей и супермаркетов, где покупатели возят тележки, а также для зон отдыха в парках, где гуляют мамы с колясками.

Строгая форма квадрата делает акцент на симметрии, отлично подходит для покрытия самых разных площадок, а в сочетании с клумбами образует превосходную, дополняющую друг друга, строительную систему.

«Волна», «Клевер» гармонично подчёркивают элегантную оптику архитектуры. Площадки с этим классическим орнаментом делают привлекательными и скромные дворики, и просторные площади перед официальными учреждениями.

С помощью плитки прямоугольной формы за счёт комбинации различных оттенков цвета можно добиться объёмного эффекта. Такая плитка подойдёт и для маленьких, и для больших пространств.

Плитка с эффектом натурального камня, натурального дерева подчёркивает спокойный характер местности. «Сахара» привносит лёгкое дыхание южного шарма. А «Булыжник» позволяет добиться безупречного сочетания старой архитектуры с респектабельными площадками перед такими зданиями.

Подготовка к укладке

Для укладки плитки понадобится мастерок, резиновый молоток, шнур-порядовка, деревянные или металлические колья, строительный уровень, поливочный шланг с рассеивателем, метла, грабли садовые или деревянная швабра, ручная или вибро-трамбовка, профиль или брусок, песок, цемент М100.

Какой бы технологии укладки плитки вы не придерживались, следует знать, что в любом случае придётся иметь дело с пятью элементами: грунтом, основой, промежуточным слоем, плиткой и швами.

Начинаем с определения стока воды. Нужно учесть, что вода должна уходить от отмостки здания или от дорожки в водоотводные колодцы, на газоны. Уклон можно сделать продольным, поперечным, продольно-поперечным, но не менее 5%, то есть 5 мм на метр. Дальше все слои отсыпаем, выравниваем и утрамбовываем, учитывая этот 5%-ный скат.

Забиваем колышки в углах планируемых дорожек и натягиваем по периметру шнур. По классическим канонам укладки плитки затем необходимо вынуть грунт на глубину штыка совковой лопаты (примерно 150 мм). Но многие считают, что такая глубина необходима для бордюрного камня, а под основание дорожки вполне достаточно 70-80 мм. Тут уж решайте сами.

Образовавшуюся площадку выравниваем граблями. Если грунт мягкий, его необходимо увлажнить (пролить водой из шланга) и утрамбовать. Кто-то для этой цели использует трамбовку, кто-то — деревянное бревно с ручками, а кто-то — металлический каток. Последний особенно удобен, когда площадь укладки большая.

Затем на вбитых кольях делаем засечки 5—7 см от земли. На отмеченной высоте натягиваем шнур-порядовку, отсыпаем по всей площадке песок и в очередной раз разравниваем его граблями. После этого нужно тщательно пролить песок водой из шланга, да так, чтобы стояли лужи. Если день солнечный, то следует выждать два-три часа. Если пасмурный — то отложить дальнейшую работу до следующих суток. И только потом взять в руки профиль и с его помощью сделать поверхность ровной и гладкой.

Теперь можно приступать к укладке промежуточного слоя. Для него подойдут песок, щебень, смесь песка с щебнем или песчано-цементная смесь в соотношении 8:1. На кольях уже привычным движением отмеряем 3—4 см и, как и прежде, натягиваем шнур-порядовку. Отсыпаем сухую песчано-цементную смесь, разравниваем, утрамбовываем, как и предыдущий слой, и делаем стяжку швеллером до ровной поверхности.

Главное на этом этапе — не позариться на кажущуюся привлекательность бетонного раствора или сухой смеси. Они препятствуют естественному стоку воды на участке, губят корни деревьев, а также практически не поддаются мелкому ремонту. Кроме того, после первой же зимы такая дорожка, скорее всего, растрескается.

Укладка брусчатки

Когда перечисленные выше этапы пройдены, можно приступать непосредственно к укладке плитки. Сначала определяем нужный рисунок, натягиваем шнур по фаске плитки, выкладываем по нему первый ряд. Делаем это от себя, чтобы не наступать на утрамбованную поверхность, причём по диагонали. Именно диагональный способ укладки позволяет получить идеальный рисунок.

Для обеспечения прямолинейности швов примерно через каждые три метра в продольном направлении допуск при укладке тротуарной плитки натягиваем шнуры. При разметке больших участков это необходимо делать в двух направлениях и через каждые один-три метра контролировать соблюдение прямых углов.

Не забывайте выдерживать зазор 3 — 5 мм между плиткой. Если плитка легла неровно, мастерком аккуратно подкладываем под неё песок и трамбовкой осторожно выравниваем её снова. После окончания укладки в местах явных превышений следует выровнять элементы мощения под строительный уровень с помощью резинового молотка.

Ну а теперь приступаем к завершающему этапу. Готовим песчано-цементную смесь (8:1) или используем ту, что осталась от укладки промежуточного слоя. Насыпаем её сверху плитки и прометаем все швы. Из шланга с рассеивателем увлажняем смесь в зазорах, чтобы она затвердела. После этого при необходимости можно просыпать зазоры ещё раз. Это прочно и надёжно свяжет всё покрытие. Необходимо следить за тем, чтобы песок был чистым, не содержал солей и органических материалов. Иначе вы рискуете в скором времени увидеть зелёные ростки, пробивающиеся сквозь вашу дорожку.

И последнее — проходим по нашей красиво уложенной плитке (обязательно сухой!) виброплитой с резиновой подошвой. Результат — поверхность абсолютно ровная, каждая плитка «срастается» с основанием. Вода не скапливается на поверхности, а мгновенно уходит в песчано-гравийную подушку, и дорожка остаётся сухой и красивой!

В принципе, на этом можно поставить точку. Если всё сделано правильно, то дорожка получится идеальной. Единственное, что может не устроить, — некая незаконченность произведения. От этого недостатка легко избавиться — нужно лишь установить пешеходный бордюр.

Наводим красоту

По краям площадки, выложенной плиткой, выкапываем по натянутому шнуру траншею небольшого размера и глубины (чтобы бордюр входил в эту траншею до необходимого уровня). Верх плитки должен превышать верх бордюра на высоту фаски. Готовим песчаное основание, проливаем водой и утрамбовываем — всё, как для укладки плитки.

На жидкий раствор М100 выставляем бордюр, следя по натянутому шнуру за точным примыканием друг к другу и повторением геометрических форм. Борта бордюра проливаем тем же раствором и заполняем песком.

Важно знать

По пешеходной брусчатке (толщиной до 6,0 см) не рекомендуется движение автомашин.

В зимний период для очистки брусчатки от снега и льда недопустимо пользоваться ломами и металлическими лопатами. Это может привести к повреждению глянцевой поверхности плитки.

Во избежание эрозии поверхности не рекомендуется посыпать дорожки абразивными смесями, содержащими соль, лучше применять лишь чистый речной песок. 

Технология укладки тротуарной плитки

 Схемы укладки брусчатки

Источник: http://build.novosibdom.ru/book/export/html/142

Рекомендуем посмотреть ещё:

Допуск при укладке тротуарной плитки - Укладка тротуарной плитки Еда чтобы были здоровые зубы Самые грубые ошибки при укладке тротуарной плитки рекомендации Технологическая карта по укладке тротуарной плитки Помогите найти норматив по тротуарной плитке Форум Технологические требования при укладке брусчатки Плиточные работы СНиП. Способы проверки и допуски Проверка качества укладки плитки по нормативам Выбор тротуарной плитки Укладка брусчатки СНиП III-10-75 Благоустройство территорий

seocom.info


Смотрите также