Подготовка поверхности к укладке керамической плитки. Подготовка плитки к укладке


Подготовка пола под плитку: как подготовить к укладке

В современном мире плитка пользуется таким же спросом, как и десятки лет назад, невзирая на появление новых материалов.

Этот материал практичен, за ним легко ухаживать, срок эксплуатации очень большой, и при необходимости плитка может украсить любой дизайн.

Уклада проводится достаточно просто, но для длительной службы потребуется хорошая подготовка пола под плитку. Если не сделать качественное основание, то могут образоваться трещины и начать отпадать отдельные части плитки.

Виды черновых полов

Ровная стяжка станет лучшим основанием под плитку

Плитка может быть уложена почти на любое основание черновых полов, например, допускается укладывать плитку на деревянные доски, ламинат и даже старую плитку.

При укладке новой плитки на старую потребуется проверить ее плотность прилегания к полу и снять глянцевый слой при помощи болгарки, чтобы сцепка раствора была лучшей.

Невзирая на разные варианты чернового пола, идеальным является бетонное основание. Его поверхность имеет необходимую жесткость и прочность, за счет чего срок службы будет существенно увеличен.

Единственное покрытие, на которое нельзя класть материал – ковролин. У него мягкая и ворсистая поверхность, которая не сможет обеспечить качественную сцепку.

Для бетонного основания есть некоторые подготовительные правила, которые необходимо учитывать. С перечнем, методами проверки и устранения дефектов на бетоне можно ознакомиться в таблице:

Наименование проверкиМетод проверкиУстранение изъянов
Прочность бетонаБетонная стяжка проверяется при помощи обычного молотка. С его помощью нужно простукать поверхность по всему периметру. Если основа крепкая и прочная, то звук должен быть звонким. Если звук будет глухим, то основание не подходит для кладки. Кроме того, стяжка от ударов должна оставаться целой, а не крошиться или отслаиваться.Если после проверки выявляется, что стяжка непрочная, то потребуется ее демонтировать и залить новую поверхность, у которой не будет изъянов.
Ровность покрытияПол под плитку должен быть идеально ровным. Просвет проверяется с помощь правила, у которого должна быть длина от 2 м. Приложив правило к стяжке, не должно образовываться больших зазоров.Допустимая норма для зазоров, что будут заполняться плиточным клеем, составляет 3 мм. Если плитка будет укладываться на раствор из цемента, то зазор может быть не более 8 мм. Если после проверки основания есть существенные изъяны, то их нужно пометить маркером для дальнейшего удаления. Как правило, подобный метод используется на кухне, но если кладка будет проводится в бане или душе, где есть слив, то уклон необходим, и он делается в сторону слива.
Устранение дефектовПри обнаружении дефектов покрытия его нужно обработать и тщательно подготовить. К изъянам относятся выбоины, бугры, краска.В случае с выбоинами или ямами они должны быть зашпаклеваны, для этих целей применяется раствор на основе цемента и песка. Перед нанесением раствора поверхность смачивается для улучшения сцепления. В случае с выступами их необходимо сбивать, можно использовать перфоратор. Если у пола для укладки плитки нанесена краска, она тоже удаляется. Аналогично удаляются жирные или масляные пятна.
Готовая поверхностьНа устранении дефектов подготовительные работы не заканчиваются. Нужно определиться с основанием, на которое положится кафель.Для удаления дефектов используется как бетонный раствор, так и наливной пол. В помещении демонтируются плинтуса и дверные коробки. Проводится очистка пола от грязи, пыли и прочего мусора. Далее, можно проводить укладку плитки. При использовании свежей стяжки необходимо дать время на просыхание и только потом проводить работу. Во время застывания стяжки, ее необходимо смачивать, это позволит избавиться от появления трещин. По нормам стяжка полностью высыхает на протяжении месяца, но если применяются наливные полы, то процесс сокращается. Время застывания должно быть указано на упаковке и зависит от слоя заливки. Если у пола для укладки плитки старая стяжка, то проверяются прогибы, трещины и при необходимости устраняются. Небольшие трещины можно замазать специальными смазками, которые продаются в магазинах. Если трещины будут большими, то они выбиваются, и на место ямы заливается новый раствор.

Прежде чем начать клеить кафель рекомендуется разложить его по всей площади и подобрать необходимую схему укладки. При покупке лучше покупать на 10% больше материала, чем по смете.

Подготовка деревянного пола

Деревянный пол рекомендуется выровнять фанерой

Если принято решение не демонтировать старый деревянный пол, то его необходимо будет тщательно подготовить и только потом класть кафель.

Для подготовки такой поверхности нужно:

  1. Проверить доски на прочность, если есть гнилые, то их нужно заменить.
  2. Щели между деревом нужно замазать герметиком и дать ему засохнуть.
  3. Древесину пропитать антисептиками и оставить пол для полного просыхания.
  4. Уложить на доски гидроизоляцию (рубероид). Стелется он в несколько слоев, рекомендуемое количество 3 слоя.
  5. Укладывается сетка из арматуры с размером ячеек не менее 10 см.
  6. Теперь заливается стяжка. Используется любой цементно-песчаный раствор.
  7. Для улучшения качества смеси в нее нужно добавить микрофибру.

Для тех, кто работает с материалом первый раз, лучше использовать кафель большого размера, без узоров и декораций, а монтаж проводить методом «стык в стык».

Подготовка пола с линолеумом

Проверьте наличие грибка под покрытием

Некоторые люди с целью экономии для кухонь применяют линолеум вместо плитки, но когда приходит время его поменять на кафель, то кладку можно провести прямо на него.

Прежде чем начинать монтаж, нужно приподнять края линолеума и оценить состояние бетонной основы. Если линолеум был положен без подготовки, то под ним может быть грибок или плесень. В таком случае от них следует избавиться, очистить образования и промазать грунтовкой или краской на масляной основе. Если плесени или грибка очень много, то линолеум лучше снять полностью и проводить кладку на бетон. Подробнее о подготовке основания смотрите в этом видео:

Если под линолеумом все в порядке, то он с помощью лезвия немного прорезается для лучшего сцепления с плиточным клеем. Для усиления эффекта склеивания поверхностей можно обработать линолеум наждачной бумагой, сделав его шероховатым.

Подготовка теплых полов

Перед монтажом кафеля прогрейте пол

В вопросе, как подготовить полы для укладки плитки на систему с обогревом, стоит выполнить предварительный прогрев напольного покрытия, избавившись тем самым от излишек влаги, образовавшихся с течением времени.

Поверхность такого основания может использоваться без дополнительной стяжки, а кладку проводят с использованием плиточного клея, который подходит по составу для пола с обогревом. Все тонкости укладки данного материала на теплый пол смотрите в этом видео:

После подготовительных работ с любым видом оснований по указанным в статье советам можно начинать укладывать кафель. Подготовка занимает очень важную роль не только для плитки, но и для любых других материалов. От качества ее выполнения зависит срок службы материалов и их визуальный вид. Если проводить работы по инструкции, то результат получится качественным и долговечным.

Похожие статьи:

gurupola.ru

Подготовка пола под укладку плитки

  1. Деревянная поверхность
    1. Старые деревянные покрытия в приемлемом состоянии
    2. Деревянное покрытие в ужасном состоянии
    3. Деревянный пол в хорошем состоянии (ДСП или фанера как черновой настил)
  2. Бетонный пол

Самый интересный этап – подготовка пола под укладку плитки, и от того, как именно вы его проведете, во многом зависит то, как в будущем поведет себя кладка кафеля.

Деревянная поверхность

Отделка по фанере

Все больше людей не занимаются демонтажем деревянных полов, а кладут керамическую плитку прямо поверх. Однако в таком случае требуется тщательная подготовка пола для укладки плитки.

Старые деревянные покрытия в приемлемом состоянии

Итак, имеем: старое, деревянное покрытие, которое местами скрипит, и даже проваливается. Что будем делать?

Для начала – удаляем старое покрытие (линолеум, ламинат или что у вас присутствует), удаляем подложку. Если черновой пол, сами лаги более-менее (не производят скрипа, не проваливаются), тогда оставляем их в качестве основы. Если – нет, тогда снимайте гвоздодером черновое покрытие из досок, и если лаги все же нормальные, то тогда поверх укладывайте новое черновое покрытие.

Далее – вскройте лаги пропиткой, которая защитит дерево от плесени и гниения.

В пространство, которое образовалось между лагами, насыпьте керамзит, это улучшит теплоизоляцию пола. Теперь поверх лаг крепите новое черновое покрытие на саморезы.

Важно! Расстояние между досками не должно быть меньше 3 мм (это пространство дается на сезонную усушку и набор влаги).

Теперь поверх нового настила крепится пергаментная бумага, а уже поверх нее – новая подложка. В качестве основы под плитку можно будет уложить гипсоволокнистые листы, а так же – цементно – стружечную плиту. Для того, чтобы укладка плитки была произведена качественно, листы должны быть смонтированы в разбежку на саморезы с шагом около 20 см.

Новую поверхность грунтуем подходящим видом грунтовки и затем, укладываем кафель.

Деревянное покрытие в ужасном состоянии

Тогда ничего не поделаешь, придется полностью удалять весь черновой пол, делать стяжку и только потом – укладывать плитку.

Итак, при помощи ломика снимаете доски, затем лаги.

Далее – берете в руки уровень, красящую нить и отбиваете по периметру комнаты по стенам линию, до которой должна будет быть произведена стяжка. Удобно в таком случае использовать лазерный уровень, однако такой инструмент, к сожалению, не всем по карману.

Далее, относительно плоскости, по которой должна идти поверхность стяжки, выставляете маяки. Это могут быть штукатурные маяки, гипсовые, на ваше усмотрение. Только не очень желательно использовать деревянные маяки, так как дерево примется активно впитывать жидкость с раствора, и в результате в данном месте стяжка может пойти трещинами.

Заливаете стяжку (1 часть цемента М400 на 3 части песка, разбавить водой до нужной консистенции). Примерный расход – около 30 кг на квадратный метр при слое в два сантиметра.

Если у вас получается, что перепады слишком большие, советуем сначала уложить слой керамзита, поверх – стяжкой. Затем стяжка грунтуется, и заливается уже самонивелирующейся смесью.

И затем —  опять покрывается грунтом, для последующей укладки плитки.

Деревянный пол в хорошем состоянии (ДСП или фанера как черновой настил)

Это отличный вариант, который еще называют для ленивых. Основание в обязательном порядке обрабатывается защитной пропиткой, так же, ее можно заменить разогретой олифой (будьте предельно аккуратны!).

Стыки между покрытием и стеной запениваются пеной.

Теперь верхнее покрытие из ДСП тщательно обрабатываем латексом. Причем, данного материала лучше не жалеть, наносите его толстым слоем. Еще до того, как латекс высохнет – поверх уложите малярную сетку и оставляйте все до высыхания.

Малярная сетка – незаменимый атрибут, так как с ее помощью можно избежать влияния расширений дерева на раствор, который будет держать плитку.

Как все высохнет, дополнительно скрепите малярную сетку к ДСП на саморезы. Теперь дело за следующим этапом, так как подготовка пола под укладку плиткой не будет возможным без нанесения следующего раствора:

  • 2 части крупного песка;
  • 2 части жидкого стекла;
  • 1 часть воды.

Все тщательно перемешиваем и покрываем пол. Вот и все, можете приступать к укладке плитки.

Бетонный пол

Самый оптимальный вариант подготовки под монтаж плитки – это бетонная поверхность. Тут много вообще не нужно, вам будет достаточно приобрести:

  • Грунтовку;
  • Кисть или валик для нанесения;
  • Кювет под раствор.

И все, тщательно грунтуйте поверхность, не пропуская ни сантиметра. После того, как грунтовка высохнет, если нужнно –вскройте еще одним слоем, а затем – приступайте к укладке.

Бетонный пол удобен еще и тем, что такие неровности, как 2-3 см легко будут «спрятаны» под чуть большим количеством раствора, на который вы будете укладывать кафель.

Если же пол в ужасном состоянии, перепады просто огромны – то тогда придется все-таки заливать новую стяжку методом, который описан выше.

Итак, вот и вся подготовка пола под укладку кафельной плитки, надеемся и верим, что у вас все получится!

vseokafele.ru

Подготовка поверхности к укладке керамической плитки

18.12.2010 11:07 Обновлено 18.12.2010 11:07 Автор: Administrator

Перед тем как приступить непосредственно к укладке керамической плитки необходимо позаботиться о том, чтобы поверхность, предназначенная для облицовки, была строго вертикальной, а также хорошо очищенной от побелки, старой краски и т. д., жесткой и ровной. Рыхлые поверхности разбиваются до твердого основания.

Для крепления плиток считаются пригодными предварительно оштукатуренные ровные бетонные покрытия при величине отклонения облицовываемой поверхности от вертикали не больще 3 мм на 1 м.высоты. Идеальная поверхность — однослойная штукатурка, предварительно загрунтованная акриловой грунтовкой «Пуфас», «Теггасо», «Кнауф» или любой другой.

При наличии на стене масляных пятен их удаляют 3 %-ным раствором соляной кислоты или 5%-ным раствором кальцинированной соды. После удаления пятен поверхность следует обмыть чистой водой при помощи кисти.

Если обрабатываемая поверхность каменной стены гладкая и совершенно вертикальная, то установка плиток на нее может быть осуществлена без предварительной обработки. Вполне достаточно просто промыть поверхность от пыли и, просушив, смело класть плитку, используя готовые тонкослойные клеи-мастики типа «Гарант» или «Теггараsta» («Теггасо»), или аналогичные.

Если крепление плитки намечено проводить на цементном растворе, а предыдущим основанием были оштукатуренная поверхность, кирпичная кладка или гладкая бетонная поверхность — отклонения (бугры, впадины) не должны превышать 10 мм, — то перед укладкой делаются насечки при помощи молотка и зубила или топором на расстоянии 2-3 см друг от друга. Насечки выполняют так, чтобы оставить как можно больше штрихов на поверхности: около 500 штук на 1 кв. м.

Затем поверхность должна быть очищена стальной щеткой от следов раствора, после чего с нее следует удалить пыль при помощи кисти, смоченной в воде. При помощи двухметровой рейки следует определить неровности облицовываемой поверхности. Бугры и выпуклости следует срубить. Выбоины, неровности, отклонение от вертикали глубиной менее 1,5 см предварительно выравнивают раствором без заглаживания и затирки. Если поверхность очень неровная, то цементный раствор наносится по жестко закрепленным дюбелями металлическим сеткам с ячейками 1x1 или 1,5x1,5 см. Подобная сетка применяется при облицовке бетонных, каменных, деревянных стен и перегородок.

Перед нанесением выравнивающего состава выравниваемую поверхность необходимо обработать 10-15%-ным водным раствором клея ПВА (огрунтовать). При необходимости выполнить гидроизоляцию используйте битумную эмульсию «Флехендихт» («Кнауф»).

Гипсовые материалы сильно впитывают влагу из растворов, что может привести к заметному уменьшению прочности сцепления плиток. Поэтому поверхности стен и перегородок из подобных материалов (а также окрашенные поверхности) рекомендуется насечь топором, зубилом или другим инструментом, после чего облицовывать на мастиках и клеях.

Прежде чем выполнять облицовку на мастиках и клеях, поверхности очищают от пыли, грязи, жирных пятен, потеков раствора, промывают водой и грунтуют составом, приготовленным на основе вяжущего, входящего в состав мастики или клея.

Слабые и сильно впитывающие основания грунтуем акриловой грунтовкой в два, гипсовой — в три слоя (хорошо зарекомендовала себя грунтовка «Бетонконтакт» («Кна-уф»)). Грунтовка глубоко проникает в капиллярные поры основания и значительно понижает их впитываемость, укрепляет поверхностные слои основания, а также связыва-; ет пыль и свободные крупицы материала, образуя слой с повышенной адгезией.

Затем для того, чтобы убрать наклон и различные неровности, вся стена либо штукатурится обычной смесью по штукатурной сетке (если слой штукатурки более 1,5 см) и уже на оштукатуренную поверхность укладывается плитка при помощи мастик и клеев, либо — если нужен сравнительно небольшой слой (не больше 1-1,5 см) — применяется специальная выравнивающая смесь, произведенная той же фирмой, что и клей для плитки.

Подготовка деревянного основания более трудоемкий процесс, чем подготовка других поверхностей. При подготовке деревянного основания следует выполнить ряд операций.

На деревянную поверхность прибивают рейки толщиной 2-2,5 см на расстоянии 40-45 см друг от друга. Предварительно рейки и деревянную стену, следует обработать антисептическим составом, защищающим древесину от гниения.

К рейкам крепятся полотна рубероида, которые служат гидроизоляцией. Поверх рубероида натягивают и закрепляют гвоздями мелкоячеистую металлическую сетку. Плоскость сетки следует выверить по вертикали и горизонтали. Поверхность натянутой сетки должна быть ровной.

Далее поверх сетки наносится цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Поверхность штукатурится без заглаживания и затирки. Толщина штукатурного слоя не должна превышать 20 мм. Стены из гипсокартонных листов следует оклеить пластиковой сеткой.

Стыки разнородных поверхностей (например, деревянная перегородка примыкает с кирпичной, каменной, бетонной) необходимо затянуть полоской сетки, перекрыв место стыка на 50 мм в ту и другую сторону. На месте стыка никогда не появятся трещины. Электрические провода замуровываются в стену. После того как раствор окончательно схватится, можно приступить к провешиванию стен.

Добавить комментарий

www.rns-group.ru

Подготовка пола для укладки плитки.

Главная » Технологии » Подготовка основания » ↓

Добавил Keramaster , Сентябрь 7th, 2011

Не всегда основания, на которые мы собираемся укладывать керамическую плитку или камень, готово к проведению работ по укладке. Например, практически всегда необходима подготовка пола для укладки плитки.

Для начала необходимо определить  основания пригодные для укладки плитки. Современные строительные материалы позволяют укладывать керамическую плитку практически на любые основания используя соответствующие материалы, но мы здесь рассмотрим основания, так называемые, стабильные или плотные. И так, каковы же они?

  1. стабильные, обладающие поглотительной способностью цементные основания, цементные и известково-цементные  штукатурки;
  2. цементные блоки и блоки из ячеистого бетона;
  3. старые керамические основания,    террацевый бетон (так называемые мозаичные полы, изготовленные из смеси цемента и мраморной крошки, окрашиваемые различными цветными пигментами),   цементные  стяжки,
  4. мрамор, другие натуральные камни.

Сухая стяжка пола является подходящим основанием, для укладки плитки.

Подготовка пола для укладки плитки начинается с исследования основания,  а  в случае несоответствия требованиям, недостатки надо устранить.

  1. Основание должно быть хорошо выровнено, то есть  иметь отклонения в пределах нормы (до 2 мм на 2 метра). Возможные неровности основания должны быть предварительно выровнены при помощи соответствующих продуктов, предназначенных для выравнивания оснований.
  2. Основание должно быть сплошное,   то есть,  не должно быть крошащихся частей и отслоившихся подвижных фрагментов. Все слабые элементы пола должны быть удалены. Крошащиеся части должны быть укреплены специальными пропитками.
  3. Основание не должно быть деформировано и должно иметь стабильные размеры, то есть должно быть полностью высохшим. Время высыхания цементных оснований расчета 7 дней на 1 см толщины. При использовании модифицированных вяжущих или специальных выравнивающих масс согласно характеристикам материалов указанных на упаковке.
  4. Основание должно быть чистым, не должно быть на нем пыли и жировых загрязнений, остатков малярных покрытий. В случае загрязнения, основание пола необходимо зачистить металлическими щетками, пропылесосить и загрунтовать. При наличии жировых загрязнений промыть с содой или соответствующими растворителями, а затем обильно промыть чистой водой и дать просохнуть.

На этом подготовка пола для укладки плитки закончена, можно приступать к разметке и укладке плитки.

При возникновении вопросов вы всегда можете связаться с нами на странице Контакты.

Сухая стяжка пола является подходящим основанием, для укладки плитки.

Вы можете написать ответ, или сослаться с Вашего собственного сайта.

www.keramaster.com

Подготовка плитки

Мастер-класс от DIY.RU

Работа по укладке керамической плитки начинается с подготовительных мероприятий. Чтобы выяснить какое количество плитки и других подсобных материалов придется покупать, нужно сделать замер облицовочных площадей.

1. Для проведения этой операции потребуются обычная рулетка, которую прикладывают строго по вертикальным и горизонтальным осям. Результаты замеров фиксируют и рассчитывают на бумаге. При снятии размеров пола первым делом проверяют углы помещения. Если они неравны, нужно заранее предусмотреть правильное расположение неполных по размерам плиток в местах примыкания к стенам или другим конструктивным элементам помещения.

2.Для проверки формы и размера углов и сторон помещения необходимо измерить рулеткой по диагонали — от одного угла до противоположного. Если длина диагоналей одинакова, то углы помещения прямые, и стороны взаимно перпендикулярны – это позволит сэкономить плитку и материалы при работе.

3. На бумаге разрабатывают схему укладки кафеля. Для этого на листе чертят планы всех поверхностей, которые подлежат облицовке, отмечая все проемы, приборы и конструкции. Затем выбирают вид облицовки: шов в шов, в разбежку или по диагонали. На этом же этапе определяют размер кафельных плиток, наличие декоративных элементов, бордюров и фризов.

Подготовка облицовочных поверхностей.4. Для проверки ровности полов к облицовке необходимо использовать уровень, а для проверки стен либо уровень с 2-мя глазками, либо отвес.5. Для проверки отклонения стен от вертикальной оси есть два метода измерения: при помощи отвеса и при помощи уровня. Допускается наклон стены 0,2%, то есть разница между зазором под потолком и у пола не превышает 2 мм на метр высоты.

6. Облицовку стен керамическими плитками производят на выровненных поверхностях, очищенных от грязи, намывов раствора и жировых пятен. Несмотря на то, что сегодня существует большое разнообразие клеевых смесей, которые позволяют производить облицовку прямо по старому кафельному покрытию, старую плитку лучше снять.

7. Демонтаж старых плиток производится при помощи молотка и зубила. Затем стена очищается шпателем от остатков клея или раствора. Если ранее кафель был уложен на окрашенную поверхность, то предстоит очистка краски от стены шпателем или циклей.Подготовка керамической плитки

8. Для лучшего сцепления плиток с раствором перед началом работы их следует замочить на некоторое время в воде так, чтобы их поверхность была под водой. Точное время, необходимое для процесса насыщения плитки влагой, назвать трудно. Если через некоторое время (10-20 мин) вы достанете плитку из воды и, поднеся к уху, услышите характерное легкое шипенье, это означает, что вода еще не вытеснила весь воздух из плитки и замачивание следует продолжить. Когда шипение прекратится, плитка насытилась влагой, и ее можно устанавливать на стену.

9. Затем при помощи угольника и уровня устанавливаются так называемые маячные плитки. Они необходимы для удержания плоскости и уровня покрытия. Если на плоскости есть бугры, то маяки расставляют на самом высоком подъеме. На пол в местах установки маяков наносят клеевая смесь, которую разравнивают при помощи зубчатого шпателя. После чего непосредственно укладывают плитку и пристукивают ее резиновой киянкой. Коротким уровнем проверяется правильность установки плитки по ее осям и диагоналям.

Затем устанавливается следующий маяк, но его положение еще проверяют длинным уровнем по отношению к предыдущему маяку. Плитки настилают по линии лазерного уровня, который указывает ровную линию для следующего слоя кафеля.

10. На рабочую поверхность плитки наносят специальный состав — жидкие гвозди — небольшими каплями по всей площади материала. Ширина швов между плитками размером до 200х200 мм должна быть не более 2 мм.Плитки укладываются на пол и осаживаются ударами рукоятки мастерка.

11. Когда ряд полностью закончен, то проверяют уровнем его плоскость (см.пункт 5).

12. Теперь, когда пол готов, можно приступить к облицовке стен. Рекомендуется начинать укладку с лицевой стены, с той, что напротив входа в помещение. Когда остальные стены будут облицованы, все неровности, получившиеся в результате резки плиток на лицевой стене, будут спрятаны под раствором и кафелем боковых стен. А неровности, получившиеся на боковых стенах, при входе в комнату не так заметны.

Плитку на стену можно положить тремя способами: «Шов в шов», когда плитки образуют ряды, как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. Вертикальные швы располагаются строго по отвесу, а горизонтальные — по уровню. Но при установке плитки по способу „шов в шов“ желательно или иметь плитку с очень маленьким разбросом размеров, то есть почти одинаковую, или предварительно плитку перебрать и разложить на пачки одинаковых размеров.

„В перевязку“, когда каждая плитка вышестоящего ряда кладется таким образом, чтобы ее середина оказалась точно над швом, разъединяющим плитки нижнего ряда. Установку керамических плиток „в перевязку“ можно вести только горизонтальными рядами, а при установке „шов в шов“ — горизонтальными и вертикальными. Зато способом „в перевязку“ плитки класть гораздо легче, горизонтальный шов получается как бы сам собой. Кроме того, в этом случае не играет роли некоторая разница в размерах плитки, а керамическая плитка не бывает абсолютно точных размеров.

По диагонали равноправен с первыми двумя, но чаще его применяют при облицовке больших площадей. При облицовке по диагонали швы между плитками образуют перпендикулярные линии, но пересекают линии примыкания стен под углом 45 градусов. Это наиболее сложный и трудоемкий способ облицовки. Он требует большого количества хорошо откалиброванной плитки. Всю облицовочную поверхность разделяют на отдельные квадраты или прямоугольники, разделенные рядами плиток, поставленных прямо, то есть как обычно, при обкладке „шов в шов“ или „в перевязку“. Пространство размеченных квадратов и прямоугольников обкладывают плитками, поставленными по диагонали — на одну из вершин. Размер размеченных фигур при этом обязательно должен быть кратен размерам плиток по диагонали.

13. Облицовку стен, как и пола, начинают с установки маячных плиток, которые устанавливают по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали. Чтобы маячные плитки не сползли, их лучше устанавливать на алебастре, который застывает во много раз быстрее, чем цементный раствор. В процессе облицовки стены, дойдя до ряда, где установлены маячные плитки, их снимают, очищают от застывшего алебастра и устанавливают назад, но уже на цементном растворе.

Маячные плитки устанавливают в самом низу и на самом верху облицовочной поверхности, но на расстоянии не более 2 м друг от друга. В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, достаточно бывает разместить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая их по одной в каждом углу.14. Укладывать кафель начинают снизу вверх. Если полы совсем недавно положили или настелили вы сами, тогда, конечно, вы можете быть уверены, что их плоскость строго горизонтальна, и плитку действительно можно начинать класть, опирая плитки самого нижнего ряда на пол.

15. После установки внизу стены горизонтальной рейки по краям стены — в углы — нужно поставить рейки-отвесы, представляющие собой деревянные бруски сечением приблизительно 40х40 мм и длиной не менее 2 м. Рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, по которому и будет происходить установка горизонтальных рядов кафельной плитки. После окончания облицовки стены вертикальные рейки, как и горизонтальные, убирают, а пустоты, оставшиеся на их месте, заполняются кафельными плитками на цементном растворе.

Укладывать последние плитки в горизонтальном ряду всегда непросто: либо плитка не помещается в предназначенное для нее место, либо, наоборот, между плиткой и углом остается достаточно большая щель.

16. Цементный раствор в виде усеченной пирамиды мастерком накладывают на тыльную сторону плитки и прижимают ее к стене, слегка постукивая деревянной рукояткой мастерка, чтобы осадить плитку до нужного уровня, который показывает горизонтально натянутый шнур. При этом надо следить, чтобы при осаживании плитки раствор заполнил все пространство под ней. Пустоты уменьшают сцепление кафельной плитки с цементным раствором, что в последствии может привести облицовку в негодность. Нормальная толщина цементного раствора под плитками должна быть не менее 7 мм и не более 15 мм, что предусматривается при установке маячных плиток-марок. Сцепление плиток с поверхностью стены никак не связано с толщиной слоя цементного раствора под ними. Излишки цементного раствора, выжатые с боков плитки, срезают мастерком.

17. Если при облицовке стены возникла необходимость на каком-то участке уложить плитку на более тонкий слой раствора, его нужно сделать немного жиже, тогда плитку легче будет класть. И, наоборот, для нанесения толстого слоя раствора нужно, чтобы он был более густым. Для разжижения цементного раствора в него нужно просто добавить воды и тщательно перемешать. Для того чтобы сделать раствор более густым, добавлять в него цемент бесполезно, плотным цементный раствор делает только песок. Но при добавлении песка изменяется соотношение в нем частей, поэтому вместе с песком следует добавить и немного цемента, после чего все тщательно перемешать.

Рекомендации специалистов:Как сделать отливы

При облицовке ванных комнат иногда приходится сталкиваться с ситуацией, что между ванной и стеной имеется большой зазор. В таком случае можно сделать отлив из кафельной плитки. Устанавливается он на цементно-песчаный раствор. В начале нарезается кафельная плитка. Следует учесть ее будущий наклон, ширину швов и положение резаной кромкой вверх. Затем в щель между ванной и стеной заполняется чем-нибудь          вровень с верхней кромкой ванны. Это предохранит раствор от высыпания вниз. После этого замешивается необходимое количество раствора. Плитка смачивается цементным молочком или водой. На ее обратную сторону наносят раствор и ставят на место. Потом ее аккуратно пристукивают резиновой киянкой, при этом выравнивают верхнюю кромку с плоскостью стены и добиваются требуемого наклона. Потом, вставляя крестики со всех сторон плитки, делают необходимые швы.

Затирка швов

После укладки кафеля на всей поверхности производят затирку швов. Для этого применяется резиновый шпатель и поролоновая губка. Швы очень тщательно очищаются от остатков клея, пыли и установленных крестиков. Затем разводят затирку. Резиновым шпателем затиркой заполняют швы и оставляют минут на 20 подсохнуть. После этого влажной губкой смывают излишки состава и профилируют швы. После полного высыхания швов смахивают сухой тряпкой налет с плитки. При желании поверхность кафеля покрывают специальными составами, которые защищают его от неблагоприятных воздействий и придают ему дополнительный глянец.

poiskplitki.ru

Подготовка к укладке плитки на пол

Перед проведением укладочных работ, требуется провести процедуру подготовки поверхности для керамической плитки. Как правило, основание для укладки служит цементная плита. Однако возможна укладка на фанерное, виниловое основание, или же поверх старого слоя керамического покрытия.

Основополагающим принципом при этом является такое правило: независимо от того, на какой материал производится укладка керамической напольной плитки, ее следует тщательно очистить. Для этого применяется инвентарь из шлифовальных, абразивных, скребковых инструментов.

Процесс укладки керамической плитки на цементное основание

В случаях, когда производятся ремонтные работы на территории старых квартир, на полу уже могут быть плиты из цементных материалов. При этом особое внимание следует уделить тому, чтобы поверхность была достаточно ровная, без трещин.

Дело в том, что если сразу не произвести ремонт трещин в основании их цемента, то это может в дальнейшем привести к разрушению напольного покрытия, разламыванию плиток или их выбиванию. Сейчас не составляет проблемы найти подходящее средство для заделывания щелей – магазины предоставляют широкий выбор. Обратите внимание, что самостоятельный ремонт широких щелей с применением подобных средств может оказаться неэффективным. В таких случаях обратитесь к специалистам.

При выборе средства или варианта устранение дефекта следует отталкиваться от тяжести повреждения. В отдельных случаях особо тяжелого повреждения поверхности более эффективным решением может стать замена целого фрагмента плиты, а не ремонт отдельных щелей.

В  то же время лучше избежать использования химических моющих средств в процессе очистки цементного пола, поскольку они могут оказаться несовместимыми с клеем для плитки.

Если же производится ремонт нового помещения, с непокрытыми полами, то понадобится самостоятельно залить пол цементом. В таком случае следует дать основанию время для вызревания. При этом вы сможете обнаружить и отремонтировать все трещины. Строительные нормы устанавливают срок вызревания в 4 недели. До истечения этого срока укладка напольных покрытий не производится. Кроме того, если для ускорения фиксации цементных материалов применять специальные средства, это может негативно повлиять на дальнейшее приклеивание плитки: далеко не каждое средство подойдет.

Однако даже вызревание цемента не гарантирует, что в течение года (или более) не произойдет деформирования или растрескивания основания. В таком случае возможно использование изолирующего слоя между керамической напольной плиткой и цементом. Это позволит предотвратить растрескивание покрытия, даже если в основании образуется трещина. Чаще всего для формирования слоя применяются пластичные материалы, скрепляющие основание и клеевой раствор для керамики. За их счет сдвиги и деформации в слое цемента гасятся, плитка остается в покое и не растрескивается. В то же время можно обойтись только цементным раствором. Как говорится, получится дешево и сердито: в таком случае не придется наносить защитный слой по всему дому, который может обойтись в значительную сумму. В среднем нанесение изолирующего слоя с учетом работ обходится в 30$ за квадратный метр.

Кроме того, следует знать, что далеко не любой вид цемента годится для укладки керамической плитки. Причина кроется в том, что в некоторых случаях для защиты поверхности цемента от излишнего испарения влаги на нее наносят отвердитель. При этом поверхность материала покрывается защитной пленки. Однако она не позволяет качественно приклеить плитку на основания. Простой тест позволит определить, применялась ли подобная добавка. Нужно просто капнуть водой на цемент: если капли не растекаются, а формируют шарики, то добавка применялась. В таком случае лучше избежать прямой укладки керамической плитки на основание.

Фанерное основание для керамической плитки

Традиционно считается, что во внутренней отделке лучше не применять мягкие фанерные материала или древесностружечную плиту, поскольку эти материалы не обладают достаточной прочностью.

Если, так или иначе, но нужно выполнить укладку керамической плитки на фанерное основание, то начать следует с формирования достаточно прочного каркаса. Он должен выдерживать вес облицовки, поскольку керамическое напольное покрытие довольно тяжелое. Кроме того, оно жесткое, поэтому из-за прогибов основания могут пойти трещины или же выпадут отдельные плитки. Рекомендуется обеспечить толщину фанеры и слоя основания в сумме более 28 миллиметров.

Для качественной укладки также требуется обеспечить плоскую ровную поверхность. Поэтому в случае необходимости производится шлифовка фанеры.

Если подобный пол монтируется в помещениях с высокой влажностью (например, ванная комната), то нужно дополнительно обеспечить изоляцию деревянного основания. Для этого чаще всего применяется материал на основе резины. Это позволит уберечь керамическую плитку от возможных деформаций деревянного основания, чувствительного к колебаниям температурно-влажностного режима.

Монтаж керамической плитки на существующее покрытие из керамики

В случаях, когда требуется поменять уже уложенную плитку, существует два возможных выхода. Во-первых, можно сначала сколоть старый слой. Во-вторых, можно выполнит укладку прямо на имеющееся покрытие с помощью цементного раствора.

Обычно для скалывания старой плитки применяют простой молоток. Однако в таком случае (особенно, если под плиткой цементное основание) существует большой риск повреждения основания – практически, большая часть будет так или иначе испорчена. В итоге все определяется уровнем мастерства того, кто выполняет скалывание. Иногда удается снять старую плитку, не повредив основание. Но если это все же произошло, то выступы удаляются, а само основание выравнивается цементным раствором.

В случае укладки поверх старого слоя нужно проверить, подойдет ли новый уровень пола к вашим дверям и шкафам. Кроме того, для обеспечения качественного сцепления с новым покрытием нужно произвести обработку при помощи наждачной бумаги.

 Укладка керамической плитки на виниловые покрытия

Практика показывает, что имеющиеся виниловые покрытия все же лучше удалять. Особое внимание следует уделить тщательному снятию клеевого слоя, которым крепилось виниловое покрытие. Если это не удается сделать, то возможным выходом может стать установка цементных плит поверх винилового покрытия (используйте цементный раствор). При укладке керамической плитки следует подобрать такой тип раствора, который наиболее точно соответствует рекомендациям фирмы, изготовившей цементные плиты.

После удаления слоя клея из-под винилового покрытия нужно обеспечить качественное сцепление между основанием и новым покрытием. Кроме того, чтобы снизить расход клеевого состава, нужно проверить, что клей совместим с изготовленным промышленным методом цементным раствором.

Если существует риск того, что в старом виниловом покрытии содержится асбест, нужно выполнить проверку. Как правило, это относится к старым покрытиям, которые были установлены примерно до 1982 года. Такие материалы оказывают негативное влияние на здоровье человека, поэтом работы в этом случае следует поручить профессионалам, имеющим специальные защитные средства.

my-kvartira.com

Как класть плитку на пол: способы, инструменты, подготовка основания

Оглавление:

  1. Инструменты, приспособления и материалы, необходимые для работы
  2. Подготовка бетонного основания к облицовке
  3. Подготовка деревянного основания к облицовке
  4. Способы укладки
  5. Подготовка к укладке плитки на пол
  6. Укладка плитки
  7. Резка и подгонка

Керамическая плитка является самым износостойким, универсальным материалом: она применяется не только облицовки пола в ванной и на кухне, но также в коридоре, на балконе и в жилых комнатах. Своей популярности данный материал обязан своим свойствам: стойкости к воде, к перепадам температуры, к механическим воздействиям, а также эстетической привлекательности.

Однако, чтобы напольное покрытие прослужило долго, необходимо знать все о том, как класть плитку на пол. Очень важно не допустить грубых ошибок, когда кладем плитку на пол сами, без помощи специалистов: это может привести к порче материала или к утрате его декоративных свойств. Информация о том, как положить плитку на пол, изложена ниже.

Инструменты, приспособления и материалы, необходимые для работы

Следует приготовить для работы или приобрести следующий инструмент, приспособления и средства защиты: строительный уровень, стеклорез, защитные очки, молоток, зубчатый шпатель, карандаш, рулетка, губка, коврик и чистая тряпка. Поскольку стеклорез не всегда помогает – нужна будет болгарка или плиткорез, а также специальные кусачки. Если потребуется вырезать отверстия или нужна фигурная резка (например, при укладке плитки возле трубы стояка отопления) – понадобится сверло с напайкой из твердого сплава, струна с абразивным покрытием.

Кроме самого облицовочного материала, необходимы разделители («крестики»), плиточный клей, силиконовый уплотнитель и герметик, а также затирка.

Подготовка бетонного основания к облицовке

Вначале следует избавиться от старого напольного покрытия: сбить старую плитку, избавиться от пятен жира, масла, краски. После этого следует проверить состояние основания с помощью строительного уровня и правила: при наличии значительного отклонения от плоскости, выбоин или трещин необходимо сделать цементно-песчаную стяжку. Поверхность, которую планируется облицовывать, должна быть жесткой и ровной. Все неровности ведут к значительному увеличению количества клея. На мягком основании керамика будет просто трескаться.

Под слоем стяжки можно уложить утепляющий материал из пенополистирола высокой плотности или систему отопления. В таком случае толщина стяжки должна быть не меньшей 40 мм, кроме того – желательно использовать армирующую сетку.

Если можно обойтись без стяжки – крупные неровности, выступы следует сбить с помощью зубила, впадины загладить цементным раствором. Для выравнивания поверхности можно также использовать шлифовальный аппарат. Перед облицовочными работами поверхность обрабатывается грунтовкой: это улучшит сцепление клея с основанием.

Все это - применительно к основанию из бетона: монолитным плитам перекрытия и бетонным конструкциям. Но укладку можно осуществлять и на деревянной поверхности, которую также перед этим необходимо подготовить.

Подготовка деревянного основания к облицовке

Требования к основанию из древесины такие же, как к бетонному: жесткость и ровность поверхности. Старые, прогнившие, сильно изношенные доски подлежат замене. Если они «играют» - их необходимо укрепить: для этого следует уложить под ними дополнительные лаги. Иногда достаточно просто заменить гвозди на саморезы.

Другой способ подготовки предусматривает укладку поверх досок плитного материала из влагостойкой ДСП, фанеры или OSB: между листами необходимо оставлять компенсационный зазор в 5… 8 мм. Листы выравнивающего материала привинчиваются к старому основанию саморезами. Необходимо предусмотреть подпольную вентиляцию, так как керамическое покрытие не дает возможности древесине «дышать».

Способы укладки

Плитку на пол можно укладывать по-разному: это зависит от ее формы, размеров, узора на ее поверхности и дизайнерского решения. Чаще всего укладка осуществляется «шов в шов», но можно размещать ее в шахматном порядке: это особенно красиво смотрится, когда напольный материал – разноцветный. Также используется укладка «вразбежку»: каждый новый ряд сдвигается на определенное расстояние, которое меньше половины линейного размера плитки.

Если позволяют размеры, фактура облицовочного материала, а также хватает творческой фантазии и мастерства мастера, можно выполнять укладку по принципу мозаики: красивые узоры сделают поверхность пола красивой и уникальной.

Расстояние между плитками может быть различным: чаще всего оно составляет 3… 5 мм. Но возможна и бесшовная укладка: этот прием часто используется для материала большого формата, например – для керамогранита.

Подготовка к укладке плитки на пол

Особое внимание при облицовке пола следует уделять центру комнаты: плитка там должна быть уложена очень аккуратно. Именно центр обращает на себя наибольшее внимание. Чтобы все было выполнено правильно, следует измерить длины двух противоположных стен, после чего отметить из середины. Линия, соединяющая эти точки, должна пересекаться под прямым углом с линией, проведенной от соседних стен. Если это не так – следует провести необходимую корректировку: количество целых плиток должно быть как можно большим. Это упрощает работу, делает поверхность пола более привлекательной.

Для правильного расчета следует учитывать геометрические размеры плитки. Возможно, понадобится выложить их «на сухую», чтобы проверить правильность расположения.

Если приходится иметь дело со сложной, крестообразной поверхностью (или Т-образной) – необходимо рассчитывать расположение рядов так, чтобы они правильно стыковались в разных направлениях.

Укладка плитки

Принцип укладки для разных оснований одинаков: разница только лишь в используемом клее. Для оснований из бетона используют клей на основе цемента, приготовление которого требует лишь добавления в смесь определенного количества воды. На деревянное основание плитку укладывают с помощью мастики: она способна компенсировать деформацию основы из-за изменения влажности.

Укладку начинают от центра вдоль линии, соединяющей середины сторон помещения. Для формирования зазоров используют специальные крестики из пластика. Клей распределяется по основанию и тыльной стороне облицовочного материала с помощью зубчатого шпателя, формирующего узкие бороздки. После этого плитка прижимается к полу и легонько пристукивается с помощью резинового молотка.

Резка и подгонка

При облицовке пола обойтись без резки плитки практически невозможно: приходится подкраивать материал по краям и вблизи стояков водопровода и отопления. Но стеклорез в данном случае не всегда пригоден: напольная плитка изготавливается из более плотного и прочного материала, чем тот, что используется для стен. Кроме того, такая керамика обладает большей толщиной. Ее можно резать болгаркой: при этом возможна (в некоторой степени) фигурная резка, но кромки при этом будут не ровными. Избавиться от выступов и прочих неровностей можно с помощью специальных кусачек (щипцов).

Удобным инструментом для резки этого материала является плиткорез: он позволяет быстро работать и создает ровные края среза. Но есть ограничения: отрезать полоску меньше 10 мм в ширину невозможно: в этом случае опять на помощь придут кусачки.

Во время работы следует использовать защитные очки: острые кромки отлетающих осколков могут нанести вред здоровью.

После высыхания клея швы между плитками заполняются специальной затиркой, подобранной по цвету. Делается это с помощью резинового шпателя. Излишки затирки удаляются механическим способом. Следы материала вытираются губкой, смоченной в воде. После протирки влажной тряпкой облицованный пол будет готов к эксплуатации.

osnovam.ru


Смотрите также