Как выбрать зубчатый шпатель для плитки. Размер гребенки для укладки плитки


Как выбрать зубчатый шпатель для плитки

Зубчатый шпатель — это обязательный инструмент при укладке плитки. Необходимо выбрать его правильно, с учетом используемых материалов. Зубчатый шпатель помогает нам создать равномерный слой клея, за счет чего крепление будет максимально надежно.

Зачем нужен зубчатый шпатель

Некоторые не понимают, зачем пользоваться зубчатым шпателем при работе с плиткой. Ведь если нанести клей единым слоем, то адгезия будет лучше за счет максимальной площади контакта.

При использовании зубчатого шпателя мы получаем максимально качественную укладку, кафель будет лежать ровно. При работе нет необходимости вдавливать плитку, чтобы поставить ее по уровню и снимать клей, который вылезет сквозь щели при выравнивании.

Так же важно то, что слишком толстый слой клея никогда не предоставит вам хорошего сцепления плитки с поверхностью.

Не последний фактор при работе с таким клеем — это экономичность. При работе с зубчатым шпателем мы не нанесем излишне большое количество клея, что поможет нам неплохо сэкономить.

Таким образом, можно заключить, что зубчатый шпатель нам необходим для того, чтобы регулировать толщину и ровность слоя наносимого клея. При работе с обычным шпателем таких показателей просто не добиться.

Какие выбрать зубья у шпателя

При работе с клеем для укладки плитки используют стандартные квадратные зубья. При помощи шпателя с квадратными зубьями можно создать гребень до 12 мм.

Гребень более 12 мм применяется при работе с цементными монтажными смесями. Так же его используют при работе с крупноформатной плиткой. Для того, чтобы дорожка не отпадала шпатель имеет округлую форму зубьев. Помимо цементных смесей шпатель с округлыми зубьями используется для работы с клеевыми составами, не зависимо от толщины слоя.

Так же в продаже возможно вы встретите шпатель с треугольными зубьями. Он служит для нанесения небольшого слоя клея на пластиковую плитку. При работе с кафелем этот инструмент не подойдет.

Размер зубьев

Какого размера зубья необходимы для укладки плитки зависит от размера плитки, которую вы планируете уложить.

Плитка 10 см x 10 см с гладкой тыльной поверхностью, и меньшего размера укладывается при помощи зубчатого шпателя с размером зубьев 4 мм. Если у плитки толщина менее 4 мм, то можно использовать шпатель с зубьями 3 мм.Расход клея при работе колеблется в пределах от 1 до 2 кг на м2.

Плитка 20 см x 20 см, 15 x 20 см и 10 x 10 см с неровной тыльной поверхностью укладывается при помощи зубчатого шпателя с размером зубьев 6 мм.Расход клея при работе колеблется в пределах от 1,5 до 3 кг на м2.Плитка до 30 см x 30 см укладывается при помощи зубчатого шпателя с размером зубьев 8 мм.Расход клея при работе колеблется в пределах от 2,1 до 4,5 кг на м2.Плитка до 30 см x 30 см, с толщиной более 10 мм, а так же крупноформатная плитка укладывается при помощи зубчатого шпателя с размером зубьев 10 мм.Расход клея при работе колеблется в пределах от 2,6 до 6 кг на м2.Как наносить клей

Важно наносить клей прямыми линиями, не создавая заворотов. В противном случае под плиткой могут образоваться пустоты. Шпатель во время работы держат под углом в 60o.

Наносится клей, как правило, на основание. Но в некоторых случаях лучше наносить его на саму плитку. При нанесении клея на плитку снижается скорость работы, поскольку невозможно сразу обработать большую поверхность.

Если вы новичок в укладке плитки, то не стоит сразу размахиваться и наносить клей на площадь под два ряда плитки, вы можете просто не успеть положить плитку до высыхания раствора. В этом случае можно наносить клей на каждую плитку.

Однако, специалисты не рекомендуют попеременно пользоваться двумя методами. То есть, часть плитки клеить нанося клей на стену, а часть на плитку. Если вы начали стену одним из способов, то им и заканчивайте.

Если вы планируете положить плитку, то вам обязательно будут полезны статьи об укладке плитки на пол и об укладке плитки на стены.

prosto-remont.net

Инструменты для работы с плиткой

Основные инструменты.Рулетка. Для проведения замеров плиточник рекомендуется использовать рулетки с металлическими лентами. Ими можно точно измерить любой внутренний размер, сложно для жестких измерительных инструментов. Они компактны, удобны в использовании.

Рулетка состоит из корпуса, в котором находится мерная металлическая лента, намотанная на ось. Деления ленте нанесены таким образом, что деление с отметкой "0" совпадает со срезом ленты, то есть с ее началом. При выполнении замеров начало ленты должен совмещаться с краем предмета (величины), что замеряется. Для удобства такого совмещения в начале ленты крепится упор. (Он также служит для защиты торца мерной ленты от повреждений). Упор выполняется подвижным. Толщина зацепными пластины, из которой изготавливают упор - 1 мм.

При замере внутреннего размера упор движется таким образом, что его внешняя плоскость находится на уровне начала ленты, то есть на отметке 0 мм, с которой и начинается отсчет. При замере внешнего размера упором цепляют за край предмета. При этом упор выдвигается из-под ленты на 1мм так, что внутренняя плоскость упора находится на уровне начала ленты, то есть на отметке 0 мм, с которой и начинается отсчет.

Если упор был бы неподвижным, то результат замера виризнявся бы от реального на 1 мм.

В процессе работы начало рулетки загрязняется клеем. Клей засыхает и упор становится неподвижным, что приводит к погрешностям в замерах.

НЕ маловажным элементом в конструкции рулетки является демпфер, который гасит силу ударау упора о корпус рулетки при быстром ее сматывании и предотвращает поломку рулетки.

Гребенка облицовщику предназначены для нанесения клея на облицовываемой поверхности или поверхность плиток.

Гребенки различаются по размеру зубцов: 4, 6, 8, 10, 12мм. Для укладки плитки на стены, как правило, используются гребные с размером зубцов 8мм, а для укладки плиток на пол - 10мм. Но во внимание нужно принимать также формат плиток. Для плиток малых форматов (до 20х25) принимают - 6 - 8 мм, для больших - 10мм. Если, например, под плитку 10х10 наложить клей гребнем 10мм, то, во-первых, трудно будет приклеить плитку параллельно стене, а, во-вторых, при прижимании плитки будет выдавливаться много клея на поверхность плитки и загрязнять ее. Если для укладки плитки, скажем, размером 25х35 клей нанесем гребнем размером 8мм, то через малую величину прижатия и геометрию задней стенки плитки возникает угроза непроклеювання отдельных участков плитки. Чем больше формат плитки, тем больше зубец должен иметь гребень.

Гребенки различаются также по длине. Чаще всего используются гребные длиной 27см и 48см.

Гребенки должны соответствовать определенным требованиям и проверяться на соответствие этим требованиям. Основные требования:

- Рабочая плоскость не должна иметь искривлений;

- Зубцы должны иметь одинаковую высоту;

- Линия зубцов должна начинаться зубцом. Эти конструктивные элементы конька необходимые для освобождения от клея пространства возле соседней плитки (чтобы при прижимании плитки клей не выдавливался на поверхность плитки).

Для наклеивания тонкой мозаики используют гребные с высотой зубцов 4мм.

Шпатели облицовщик нужны для вспомогательных действий при укладке плитки.

Кусачки облицовщику необходимые для отщипывания или обламывания частей плиток, для придания им необходимых размеров и формы. Кусачки классифицируются по размерам инструмента и подбираются мастером в зависимости от специфики работы, выполняемых операции, твердости плитки и удобства в работе. Расстояние от оси сечения ручек кусачек к линии режущих кромок должна быть в 10 раз меньше длины ручек, но не более 10 мм. Лезвия должны выступать в стороны за основу кусачек, в среднем, по 10 мм с обеих сторон.

При таких соотношениях размеров кусачками можно надежно зажимать и отламывать части плитки, четко контролировать момент отламывания.Для плиточников удобными в работе являются кусачки, длина которых находится в пределах 140 - 200 мм.

Плиткорезы. В настоящее время существует большое количество разновидностей этих инструментов, отличающихся по конструкции и принципу работы. Для профессионального мастера нужно выбирать плиткорезы высокой надежности, долговечности, удобства в работе. Все плиткорезы предназначены для разрезания плиток всех мастей, как мягкой так и твердых, но различаются рабочей длиной резки, т.е. максимальной длиной плитки можно разрезать. В качестве режущего элемента используются ролики, изготовленные из карбида вольфрама. Использование именно этого сплава и оптимальный угол заточки в 67о, обеспечивает долгосрочное использование ролика не затуплюючись. Но не нужно собственноручно ускорять затупления ножа. Ведь чем сильнее прижать ролик к плитке, тем быстрее затупится. Не используйте пидтуплени ножи! Вы не сэкономите на этом! Для того, чтобы разрезать тупым ножом, нужно с сверхурочно усилием прижать ролик к плитке и несколько раз делать проем. Это приводит к износу направляющих плиткореза и втулок суппорта, то есть к полному выходу из строя всего устройства.

И все же, на какие параметры следует обратить внимание при выборе плиткореза? В первую очередь - на жесткость направляющих, т.е. на сопротивление направляющих прогибу при прижима режущего ролика к плитке . Жесткость направляющих зависит от размера направляющих в направлении действия силы прижима ролика к плитке, а также от длины самих направляющих. Конечно, чем длиннее направляющие, тем больше должен быть размер направляющих в направлении действия силы. Во вторую очередь внимание следует обратить на метод контакта в подвижной паре направляющие-суппорт. Ведь в большинстве случаев устройство не пригоден к использованию, когда именно в этой паре образуется сверхурочное люфт и нет возможности его устранить. Для устранения этого недостатка в суппорте применяют переменные подшипники или переменные втулки из бронзы или других сплавов с эффектом самозмащення. При срабатывании этих элементов их заменяют на новые. Это касается как направляющих, в поперечном сечении которых есть круг, так и направляющих, в поперечном сечении которых прямоугольник, где применяются другие конструктивные элементы для обеспечения долговечности работы .

Также следует обратить внимание на диаметр ролика. Как правило, для плиткорезов используются ролики диаметров 5, 15, 16 и 22мм. Понятно, что чем больше диаметр ролика, тем дольше он будет пригоден для работы так как имеет большую длину окружности. А конструкции плиткорезов не позволяют использование роликов других диаметров. Вместе с заменой изношенного ролика следует заменять ось, на которой он крепится. Переменные виськы входят в комплект к новому ролика.

Уровень.В настоящее время рынок строительных инструментов предлагает большой спектр различных уровней (мал.3.8). Что же выбрать облицовщик? Нужно помнить, что уровень - это сердце вашего набора инструментов, что именно он обеспечивает точность, а следовательно, и общий успех вашей работы. Выбирайте уровне максимальной точности, известных фирм-производителей, не пользуйтесь сомнительным инструментом. Перед началом работы ежедневно необходимо проверить уровень. Ведь это легче, чем, скажем, в лучшем случае, переводить только положен квадратный метр плитки. Уровень - это инструменты для, к которому нужно относиться с максимальной осторожностью.

Для точной работы лучше использовать уровне максимальной длины, которую позволяет стена или пол .

Уровень состоит из прямоугольного профиля, в который вмонтирован колбочки для проверки горизонтали, вертикали и плоскости. Один уровень может иметь несколько одинаковых колбочек. Колбочках - это трубка, заполненная жидкостью. Воздух, находящийся вместе с жидкостью в колбе, при ее горизонтальном положении, образует пузырь в форме лодочки, края которой по отношению к нанесенных на колбе рисков, указывают на положение проверяемого объекта .

Пузырь должна быть несколько меньше (примерно на 0.5 - 1мм) расстояния между рисками, настолько, чтобы можно было лишь четко различить черту от края пузыри. Чем больше разница этих размеров, тем труднее определить правильное положение уровня. Длина жестких металлических уровней колеблется в пределах от 40см до 4м.

Проверку положения объекта проводят прикладывая уровень рабочей плоскостью к поверхности объекта. Уровень покажет правильное положение объекта тебе, когда пузырь будет находиться четко посередине между двумя рисками.

Запрещается использовать уровень для прижатия плиток при корректировке их положения, для подкладывания уровня под плитку, которая укладывается на стену.

Шнур для отражения линий применяется для быстрого и четкого нанесения линий разметки на плоскости и рабочие поверхности . Он заменяет леску, которой порой пользуются плиточники. Нанесенная таким образом на пол или стену линия, в отличие от лески, не мешает работать, не сместится, никто ее не тронет. Конструкция приспособления состоит из шнура, намотанного на катушку, которая крепится в плотном корпусе, куда через окошко засыпается порошок для закрашивания шнура, а также ручки, с помощью которой извлечен шнур наматывается на катушку. Используемый шнур должен иметь повышенную прочность на растяжение и свойство просякуватися красящим порошком. В магазинах можно приобрести специальный порошок для таких шнуров в пластиковых емкостях со специальной шейкой на крышке для удобного засыпания порошка в корпус шнура.Шнур натягивается и прижимается к меток на плоскости. Для отражения линии нужно отвести шнур посередине натянутой длины на величину до 50см и отпустить. Отводить шнур следует четко перпендикулярно плоскости. Порошок из шнура перейдет на плоскость, образовав четкую прямую линию.

При нанесении линий большой протяженности всю длину шнура рекомендуется делить на меньшие отрезки отражения. Для этого посередине шнур прижимается к плоскости и вся его длина отражается отдельными частями. Это делается для того, чтобы шнур с большей силой вогнал порошок в основу плоскости, чтобы порошок лучше там держался. Также на меньшем отрезке шнур меньше сместится от вертикали.

Порошок лучше держится хорошо очищенной от пыли и прогрунтованной поверхности.Чтобы шнур не перетирався при размотки или сматывания не рекомендуется опускать его на пол.

Вспомогательные инструменты.Шлифмашинки ручные и стационарные.Ручные угловые шлифовальные машины - незаменимый прибор в работе облицовщик . В основном они используются для разрезания плиток и предоставления им любой, требовательную конфигурации, вырезанные в плитках отверстий. Использование шлифмашинок позволяет сэкономить много времени, качественно выполнить работу. Для плиточных работ хватает машина мощностью 600 Вт и скоростью холостого хода 11000 об / мин. В машинах используются круги алмазные отрезные диаметром 115мм. Эти машины работают без охлаждения, а потому следует использовать для них соответствующие алмазные круги для сухой резки.

Если алмазный круг "забился" после резки ним материалов, для которых он не предназначен, его "прочищают" на специальном камне, делая в нем 2 - 3 проемы.

Стационарные машины используют для точного разрезания плиток, крупноформатных плиток, выполнение равного разреза с получением равных торцов. Их используют также для зашлифовкы торцов под углом. Для этого стол (или суппорт) машины должен обладать способностью возвращаться на определенный угол к плоскости круга. Здесь используются круги больших диаметров (чаще 180мм), а следовательно место резки должно охлаждаться. Конструкции машин различаются, в основном, подвижностью стола, суппорта и размерам.

Водяной уровень.Самый, самый дешевый и точный инструмент для нанесения уровневых меток - это водяной уровень. Он дает малейшие погрешности на больших расстояниях, простой в использовании, незаменим при переносе меток на расстоянии больше 2-3м, из одного помещения в другое, на колонны, труднодоступные для жестких уровней, места.Водяной уровень состоит из длинной гибкой трубки, которая не образует переломов, и двух жестких прозрачных трубок, закрепленных с обоих концов гибкой трубки (мал.3.15). Прозрачные трубки должен быть одинакового диаметра не менее 15мм. Это необходимо для того, чтобы эффект змочуемости стекла водой и эффект капиллярности не приводил к возникновению ошибок.Как видно из рисунков чем больше диаметр трубки, тем больше ровная площадка воды по которой можно точнее нанести метку.

Миксер применяют для качественного и быстрого перемешивания клея и затирки. Для перемешивания миксером лучше использовать специальные вращающиеся машины, которые имеют большую мощность и небольшие обороты, которых достаточно для качественного перемешивания и нерозбризкування раствора. При использовании маломощных дрелей пользуются узкими миксерами, не требующие больших мощностей

Резиновый молоток нужен для усадки, как правило, напольных плиток различных форматов

Другие инструменты.Очень часто для приведения плоскостей в нужное состояние приходится использовать обычные металлический молоток и зубило.

Для вырезания в плитках отверстий можно использовать так называемые "балеринки", которые бывают с одним  зубои или двумя . Симметричными резцами, наборы "коронок" различных диаметров с алмазным напылением. Если на рабочем месте по каким-то причинам отсутствовала, отверстие в обычной плитке (не в ГРЭС) можно выполнить молоточком плиточника.

plitka-v-dom.blogspot.ru

Размер гребенки при укладке плитки

 

 

 

Продолжаем тему, как выбрать зубчатый шпатель для плитки, открытую ранее. (о зависимости высоты зубьев на гребенке  от размера  плитки  и, какой расход клея при этом.)

 

Сравним два шпателя.

 

Два “похожих” шпателя с высотой зуба 10 мм

 

На первый взгляд, они разные только  по форме и цвету ручки. Но  отличие есть, при чем, важное.

У второго шпателя была произведена небольшая реконструкция – выпилен крайний зуб.

 Что это дает?

Теперь, при нанесении клея,  по краю (около 8 мм) плитки образуется пустота.

 

Клей нанесен второй гребенкой.

 

Клеевой гребень нанесен 1 шпателем.

 

На прочность крепления плитки это не оказывает никакого влияния. Но при облицовке, клей меньше выходит со швов и загрязняет плитку. Это существенно экономит время. Швы  остаются чистыми, готовые к заполнению затиркой.

Многие эту проблему решают, как всегда, пальцем. При таком подходе пальцев может не хватить:

 

 

 

 

Второй плюс данной реконструкции – при заполнении швов, затирка, заполняя образовавшуюся пустоту, создает надежное “Т” образное крепление.

 

Тыльная сторона оторванной плитки.

 

Это снижает доступ  влаги в основание и предотвращает выпадение затирки из шва.

 

Эволюция гребенки для клея.

 

 

Конструкторы последних моделей гребенки учли  необходимость пустоты по краю уложенной плитки. Но решили ее иначе.

Они, наоборот, сделали крайний (угловой) зуб заполненным для обеих рабочих сторон. Это дает тот же эффект – клеевая    борозда у края плитки получается незаполненной.

 

Изменения углового зуба у последних моделей гребенок.

 

Как видно на оторванной плитке,  клей частично нанесен на плитку. Минимально допустимым (у  Ceresite) считается 80% для пола и 65% для стен.

Для исправления такого   явления и созданы последние модели гребенок. Но подходят к решению по-разному.

Один из способов –  сделать просвет шире, чем зуб. Это увеличивает ширину   клеевых полос. Соответственно, при надавливании плиткой, незаполненного пространства остается мало.

 

Гребенка с широкими клеевыми полосами.

 

Второй способ добиться такого эффекта – зубья делают наклонными  и узким. При укладке плитки, косой гребень сминается и все основание заполняется клеем.

 

Гребенка с косым зубом.

 

Третий способ – некий симбиоз первых двух – когда на шпателе есть наклонные и разные  по высоте зубья.

 

 

Последние модели шпателей для плитки большого формата.

 

 

 

 

Единственный недостаток такого инструмента – быстрее  изнашиваются  зубья. Но, при желании, рабочую плоскость можно восстановить или переделать для работы  плоскую гладилку.

 

Еще одно направление в  реконструкции гребенки предлагает фирма Руби. Если зубья согнуть под 45 градусов к плоскости, то инструментом можно работать под любым (удобным)  острым углом. И получать, при этом, высокий клеевой гребень.

В общепринятых  гребенках, чтобы получить высокий гребень, необходимо держать под углом близким 90 градусов.

Шпатель RUBI с загнутыми зубьями.

 

 

Насколько важно 100% заполнение клеем основания?

 

Полное заполнение пространства между плиткой и основанием необходимо не всегда.

Это условие обязательно  на теплом полу. Где пустоты приводят к перегреву и перегоранию  кабеля.

Полное заполнение (скорее равномерное, с отсутствием значительных незаполненных участков) необходимо при укладке плитки большего формата. Где точечные нагрузки  приводят к расколу и растрескиванию керамики. Но это, скорее, размер гребенки при укладке плитки требования к стяжке, чем к технологии укладки.

 

И главное.

100% заполнение слоя между плиткой и основанием не гарантия надежного крепления.

Ниже несколько фотографий. Где клеем заполнено почти все пространство под плиткой. О плотном контакте видно по отбитому на клее рисунку тыльной части плитки. Но плитка отпадает сама, без физического  воздействия. В чем причина?

 

 

 

Значительного  воздействия  влаги на  плитку нет – сверху навес. Скорее всего, клей не был предназначен для наружных работ (остался после ремонта внутри).

Обычного в таких случаях  “заветривания клея” не было. Плитку намазывали клеем и придавливали к стене.

В то же время, в следующем видео идет трудный демонтаж керамогранита, где нанесение клея происходило старым зубчатым шпателем, с просветами на полу до 40%.

 

 

Последнее время, склоняюсь к мысли, что  плитка, уложенная на улице, должна иметь неполное заполнение. Вода, все равно, проникнет под плитку. Пустоты дадут возможность расширяться при замерзании влаги, не причиняя вреда облицовке. Благодаря этой особенности сохранились  здания и скульптуры из известняка (ракушечника), построенные 150-200 лет назад.

К этому выводу подтолкнули еще и дренажные системы  MAPEY   для  плитки на балконах и террасах.

 

 

 

Зубчатый шпатель нуждается в тщательной очистке в конце работы  и при больших перерывах в течении дня.

Если этого не делать, клей “намертво”въедается в металл. Очистка с помощью наждачной бумаги  или наждачного круга на болгарке,  оставляет глубокие борозды на полотне, в которые клей вцепляется быстрее и   крепче.

Сперва появляется еле заметный налет. Особенно после работы с высопластичным клеем. Если его оставить, то, со временем,  происходит полное зарастание   клеем.

Первый налет клея на поверхности гребенки.

 

Работать таким инструментов уже невозможно. Хотя некоторые умудряются. Шпатель на верхней фотографии рабочий, не из музея.

 

Два плиточных шпателя.

 

P.S.

Часто задаваемые вопросы.

 

1.Обязательно ли использовать зубчатый шпатель при укладке плитки?   Какой смысл в  нанесении клея зубчатым шпателем?            

 

Зубчатый шпатель это революционное изобретение в облицовочных работах. Как еще можно равномерно нанести  смесь на поверхность. Можно просто наносить слой клея (до 1 см.) на плитку и прибивать к поверхности. Но при накладке “лишнего”, необходимо прибивать плитку сильнее, что приводит к подниманию соседних плиток. При таком способе трудно контролировать толщину слоя и заполнение.

При нанесении клея зубчатым шпателем, смесь распределяется равномерно по всей плоскости. А, используя удлиненный шпатель, мы  еще, дополнительно, выравниваем плоскость.

Во время прибивания выступающей стороны, клей распределяется между бороздками, не выдавливая соседние плитки.

 

  1. Сколько необходимо иметь гребенок для укладки плитки?

У некоторых мастеров в наличии набор из 5-7 таких инструментов:Реально, достаточно на все случаи иметь три гребенки с различной величиной (не формой) зуба:

Шпатель с высотой зуба 10 мм.

– Необходим для крупноразмерной плитки, для плитки укладываемой на пол, для камня различного вида. Со временем высота зуба стачивается и 8 мм все еще остается оптимальным вариантом для перечисленных случаев.

Шпатель с высотой зуба 5-6 мм.

– Необходим для облицовки плитки среднего размера (300х300) на стене. В случае укладки плитки на стену способом навешивания необходим дополнительный гребенка с размерами зуба 6-7 мм.

Шпатель с высотой зуба 2-3 мм.

Такой инструмент используют для укладки мозаики.

 

  1. Какой формы и длины шпатель лучше?

 

Существует два типа гребенок для нанесения клея. Они принципиально отличаются по форме и расположению  ручки.

 

Два типа гребенок для плитки.

 

 

Каким удобней работать  – дело привычки. Но есть несколько существенных моментов.

У второго вида гребенки есть гладкая сторона (без зубцов). Это дает возможность наносить на плитку дополнительно тонкий слой клея (“на сдир”). Что гарантирует  сцепление при “заветривании” клея и плитки в пыли.

Также, оптимальная длина (28 см) инструмента и удобная эргономичная рукоятка делает работу продуктивней и с меньшей  нагрузкой на кисть руки. Наличие дополнительной рабочей части на торце, позволяет наносить смесь на узких участках.

Увеличение рабочей длины зубьев не всегда увеличивает производительность. Но есть моменты, когда такой инструмент бывает полезным.На больших площадях (на “примерно ровной стяжке”)  длинный  шпатель дополнительно выравнивает  основание и дает дополнительную  производительность.

 

Идеи мастеров по  реконструкции этого инструмента не останавливаются на рассмотренных примерах. Существует много своеобразных “зубчатых комбайнов”(один из них Raimondi).

 

Комбайны для нанесения клея.

 

О достоинствах – недостатках комбайнов и похожих изобретений  отдельно.

Источник: http://101ohibka.ru/instrumenty/zubchatyj-shpatel.html

Рекомендуем посмотреть ещё:

Как правильно выбрать номер шпателя для укладки напольной Маникюр розовый и мятный цвет в

Какой нужен шпатель для укладки плитки выбор правильного Зубчатый шпатель маленькая революция в плиточном деле Зубчатый шпатель для укладки плитки: как выбрать? 13 правил при укладке керамической плитки. - m Укладка плитки под гребенку - Mastery of Building Техника нанесения клея - Гвоздем. ру Cмотреть дораму Это неожиданно, но завтра свадьба Perchica ru - Российский Сервис Онлайн

Дата: 12.09.2017, 14:41 / Просмотров: 63345

kmbaak.info

Как укладывать плитку

В этой серии публикаций расскажу о своем опыте укладки керамической плитки на стены. 

Эти публикации будут полезны тем, кто хочет научится укладывать керамические плитки сам. Так же тому, кто уже немного занимается такими работами и хочет улучшить свои навыки.

Перед прочтением данной статьи рекомендую ознакомиться с статьей в которой я описываю важность и процесс нанесения гидроизоляции на стены.

Процесс укладки плитки условно можно разделить на несколько этапов. Первый этап — это прикидка.

Цель данного этапа выяснить какого размера будут крайние плитки на стенке. Хорошим качеством укладки считается если плитка рассчитана грамотно. Всегда нужно стараться что бы по краям не было маленьких кусочков. 

Расчет делается не хитрим способом. Можно измерить длину стенки и разделить на ширину плитки. Смотрим какой ширины остается крайняя плитка. Желательно что бы ширина крайних плиток не была меньше половины целой плитки.  Можно просто приложить по одной плитке к стенке оставляя зазоры под крестики. Так визуально можно определить какие получаются крайние плитки.

Рассчитываем ширину крайних плиток

Для примера я возьму стандартные плитки размером 350 мм в ширину и 250 мм в высоту. Укладка будет производится “лежа”.

  1. Измеряем ширину стены. К примеру, пусть она составляет 3870 мм.
  2. Вычисляем сколько целых плиток вместится на стене. Берем ширину плитки 350 мм прибавляем ширину крестика 3 мм. Получаем 353 мм умножаем на 10 целых плиток получаем расстояние 3530 мм. Отнимем от общего расстояния 3870 мм – 3530 мм. Получаем 340 мм ширину последнего крайнего куска. В принципе можно так и оставить так как крайний кусок получается лишь на 1 см меньше целой плитки. Визуально это будет выглядеть красиво. Если же по вашим размерам у вас получился кусок скажем шириной в 17 см или меньше, то сделайте так. Прибавьте 170 мм + 350 мм и поделите пополам. Получатся куски шириной в 260 мм. Это лучше, чем ставить крайние куски по 17 см.

Пример расчета на схеме ниже.

Теперь необходимо рассчитать плитки в высоту. Как правило я всегда делаю так. Начинаю укладку снизу-вверх и укладываю со второго ряда. Принцип расчета в высоту почти такой же, как и в ширину только я как правило первый ряд плиток делаю на 5 см короче. Так как 5 см плиткорезом отрезать не составляет труда. В принципе если пол идеально ровный, то можно начать и с целой плитки. 

После того как рассчитаем на какой высоте будет начинаться второй ряд выставляем по периметру лазерным нивелиром метки.По меткам на несколько шурупов прикрепляем метало каркас.

Подготовим заранее все крайние плитки нарезав их на плиткорезе. С помощью миксера разводим плиточный клей. Я не буду здесь заострять внимание на каком-то определенном клее. Как правило для стен подойдет любой плиточный клей на цементной основе.Обратите внимание на время замешивания клея. Как правило клей необходимо достаточно хорошо перемешать что бы масса получилась однородной. Минимальное время замешивания примерно 15 литров клея не менее 5 минут непрерывного замешивания.

Выбор гребенчатого шпателя

Для укладки плитки нам понадобятся один маленький шпатель шириной 10 см и второй гребенчатый с глубиной паза 8 мм.

Хочу обратить внимание на выбор гребенки. Глубину паза гребенки необходимо выбирать исходя из размера плитки и качества поверхности. На маленькую плитку скажем 35 см на 25 см при гипсокартонной стене оптимально использовать гребенку с пазом в 8 мм. При больших размерах плитки к примеру 60 на 60 см нужно выбирать гребенку от 10 до 12 мм.

Если вы клеите мозайку то нужно подготовить поверхность до идеального состояния и клеить на гребенку А 2 с пазом в 2 мм. Если у вас нет опыта в плиточных работах выберете для начала гребенку не слишком широкую примерно 25 см шириной. Так вам будет удобнее и легче наносить клей на стенку.

Я для удобства использую маленькую не широкую гребенку так-как площадь стенки в моем примере не большая. Для больших объемов разумнее использовать более широкие гребенки для быстроты нанесения клея. 

Для выдерживания швов я использую пластиковые крестики. Обратите внимание на особенность. Крестики делаются немного конусными. Крестики нужно ставить конусом вовнутрь. Это свойство очень помогает при выравнивании по высоте. Регулируя глубину посадки крестика можно регулировать плитку по высоте. 

Схематично как правильно ставить крестики смотрите ниже.

Обратите внимание что крестики не должны утапливатся в плиточный клей.

Итак горизонтальный каркас прикручен, крайние куски плиток нарезаны. Все продумано и рассчитано. Плиточный клей разведен.

Приступаем к укладке плитки.

Наносим с помощью гребенки клей на стенку. Удобнее всего это делать так, сначала нанести небольшое количество клея на зубчатую сторону гребенки, затем нанести на стену. Наносим клей как можно равномернее. Клей наносим вертикально снизу вверх. Максимально наносим не более чем на 4 ряда плитки. 

Важно не допускать подсушивания клея.

Старайтесь нанести как можно более равномерно клей.

После того как клей нанесен сразу же приступаем к укладке плитки. Приклеиваем первую плитку. Ставим нижним краем на каркас и аккуратно прижимаем в центре.

Берем вторую плитку и так же ее приклеиваем рядом но впритык к первой.

Теперь аккуратно правую плитку отодвигаем вправо и вставляем сверху крестик.

Таким образом выставляем все плитки по ряду. 

Теперь начинаем укладку второго ряда, начинаем с центральной плитки. Отодвигаем правый крестик как на картинке ниже.

Ставим на левый крестик следующую плитку и так же аккуратно прижимаем в центре. Следим что бы плитки не прыгали по глубине. Правый край приподнимаем и вставляем правый крестик. Следите что бы клей не вылазил из швов. 

Таким же способом укладываем остальные плитки.

В углах на пересечении так же применяем крестики для выравнивания линии шва.

После того как уложите плитку на всю стену по верху плитки снимите излишки клея. 

Старайтесь делать все аккуратно и не спеша тогда качество укладки будет отличным.

Немного об инструменте который вам понадобится.

Конечно это рулетка, карандаш, миксер для замеса раствора, плиткорез, шпатель, гребенка. Если нужно резать отверстия то фрезы. Иногда нужна болгарка с алмазным диском.

После окончания всех работ обязательно тщательно вымыть все инструменты.  

В следующих публикациях будет: 

Укладка плитки на пол в душ с использованием трапа.

Затирка швов.

Силиконим швы в ванной.

Спасибо за внимание! как всегда жду ваших комментариев и вопросов. Спасибо всем за репосты в соц сетях!    

www.hapori.ru

Размер гребенки при укладке плитки

Сколько нельзя ходить по плитке после укладки? Через сколько часов можно ходить по плитке?

Все упирается в набор прочности при твердении цемента и некие другие соображения.

Набор прочности.

Плиточный клей по видимому состоит из смеси песка и цемента, перемолотого с добавлением добавок. Модифицирующих, адгезирующих и тд. Неизвестно, чего туда сыпят. Суть в том, что получается что слой для плиточного клея допустим в миллиметр  и все прекрасно застывает, в отличие от слоя для бетона или раствора, которому нужно не менее 2.5 см в среднем. При меньшем слое раствор цементно — песчаный разрушается и рассыпается обычно. Что позволяет укладывать плитку на слой в 6-8 мм плиточного клея. Как раз под размер гребенки зубчатого шпателя.

Согласно графику твердения цементно — песчаного раствора  набор прочности через сутки примерно 30%, на вторые сутки допустим 60% и на третьи сутки 80 %. В дальнейшем 28 дней раствор твердеет до 95 % допустим и процесс твердения продолжается. Стало быть на третий день ходить по плитке вполне безопасно. То есть застывание плитки на полу, можно предположить,  идет по графику набора прочности цементно-песчаной смеси.

Набор прочности раствора график для электрообогрева при зимнем бетонировании с утеплением и тд, но нам тоже подойдет:

Но есть нюансы. Иногда по плитке для производства строительно — отделочных работ нужно начать ходить ранее, особенно по половой.  В этом случае все упирается в то, чтобы не стронуть плитку с места. Если это получится сделать, то все нормально.

Тут есть  два нюанса.

Слой толстый и слой тонкий.

Для толстого слоя определяйте самостоятельно степень его затвердевания. Обычно на следующий день ходить по плитке не удается, плитка все еще смещается местами.

Для  укладки по технологии на тонкий (обычный ) слой плиточного клея по плитке можно ходить уже через несколько часов. Сразу если ходить по ней после укладки, то скользит, таки. Плиточный клей действует как смазка между плиткой и полом.Лучше этого не делать.

Для стандартной укладки на плиточный клей можно ходить по плитке на следующий день, но аккуратно, стараясь наступать на центр, а не на края кафельных плиток, чтобы давление распределялось равномерно на раствор и не было перекосов. Ну а если нет никакой срочности, то для укладки половой плитки на плиточный клей ходить бродить лучше так же на третий день.

Вывод. Сколько нельзя ходить по свежеуложенной плитке? Когда ходить по плитке можно ногами  — на третий день. Когда раствор или клей наберут 80% прочности. Но на практике все нормально на следующий день уже. Можно дальше продолжать укладку и подрезку плитки следующим рабочим днем. А вот если вам хочется в ванную зайти и потоптаться бесцельно по укложенной накануне плитки половой, то лучше от этого воздержаться. Подождите три дня.

Отдельный технологический вопрос из поисковика — напольная плитка когда можно ставить ванную. Ванна устанавливается двояко. На кирпич и на ножки. На кирпич можно ставить на следующий рабочий день на свежеуложенную плитку в ванной комнате. На ножки наверное стоит обождать пару дней, но в принципе если не наливать воду то можно  и на следующий. Впрочем на стандартные ножки ванну ставить не рекомендуется, ибо ножки разъезжаются, ванна гнется, вибрирует и ходит туда сюда. Что крайне затрудняет герметизацию  стыка между плиткой и ванной.

Когда начинать ходить по плитке? Плиточник профессионал зачастую ходит в тот же день. Ему плитку отмывать надо. Если вы пока не плиточник, то ходить можно по ней через три дня после укладки. И второй промежуток по времени, требующий нехождения это пару дней после того, как плиточник плитку вашу затрет. Затрет швы междуплиточные затиркой. Но есть нюанс. Пока полностью ремонт не будет закончен ходить по плитке не надо. Пусть в ванной спокойно работы идут без посторонних.

Еще раз то же самое более подробно

Можно ли ходить по кафельной плитке сразу как ее поклеют на пол?

Ответ. Без особой необходимости не надо. Но если особая необходимость имеется и технология укладки соблюдена, в частности слой плиточного клея нетолстый и укладка происходила с помощью зубчатого шпателя, то лучше не надо, но возможно. Делается так. Нужно понимать где уже подсохла плитка, например в том углу который с утра начат. Там не должно быть толстого слоя клея, иногда из-за неровных полов приходится толщину клея под плиткой регулировать. Наступать по центру, без обуви, по холодной плитке босиком, стараться  распределять нагрузку, долго не залипать на одной плитке, никаких движений в бок и прыжков, которые могут сдвинуть плитку. Старайтесь, чтобы плиточник не видел. И не пускайте детей, им без толку объяснять, а плиточнику перекладывать на следующий день.

Пример из практики. Укладывалась плитка на раствор в весьма проходимом месте дважды. Каждые несколько часов, кто-то по ней пробегал, вздымалась плитка как чешуя у рыбы. Ну и пробегающий не умел плитку класть при всем желании своем,так как Плиткурсу был не обучен, поэтому приходилось перекладывать периодически. Человек на входе не помогал, все равно пробегали.

Запрос в статистике

сколько дней схватывается клей для плитки когда можно включить теплый пол?

Думаю можно включать его в любой момент, при нагреве плиточный клей быстрее прореагирует и отвердеет. С другой стороны будет быстрее испаряться вода из него, что нехорошо.Как-то закрывать пленками..

С другой стороны можно дать полностью высохнуть клею и тогда теплый пол включать, примерно неделя-две. Самое раннее наверное 3 дня.

Теплый пол бывает водяной и электрический. Вода будет расширяться и.. уходить в расширительный бак, а вот электрический кабель при нагреве увеличится в размерах, и ему стяжка не будет давать расширяться пока не прогреется. Когда прогреется неизвестно что расширяется больше, цементно-песчаный камент или электрические провода. Все к чему? Если заливать стяжку с нагретыми расширенными кабелями теплого пола, то при охлажденни, отключении электричества кабелю плитки будет куда сжиматься. Это не более чем соображения и инфа для размышлений. Для тех у гкого теплого пола под плиткой нет неактульно.

Плиткурс — плиткурс, где ты был. А вот он.  http://plitkurs.ru/plitkurs

Похожие статьи:

Технология укладки плитки http://plitkurs.ru/technology/

Укладка плитки своими руками http://plitkurs.ru/ukladka-plitki-svoimi-rukami/

Как приклеить отвалившуюся плитку

 

 

А теперь почитайте статью про плиткурс http://plitkurs.ru/plitkurs. Плиткурс — курс по укладке плитки своими руками http://plitkurs.ru/plitkurs

Купить Плиткурс  и уложить плитку своими руками, сэкономив на оплате работ по укладке можно тут  http://glopart.ru/buy/45389. Много способов оплаты. Банковские карты, электронные деньги, терминалы, салоны связи.

Источник: http://plitkurs.ru/kogda-mozhno-xodit-po-kafelyu/

Рекомендуем посмотреть ещё:

Отделка стен мозаикой: как правильно класть Афоризмы для бывшего парня

21. ПРИЗНАКИ АДМИНИСТРАТИВНО -ПРАВОВЫХ Водяной перец для красоты волос Маски для волос с водяным перцем Вязаные шапки спицами для девушек Вяжем с Лана Ви Давай меняться! Черноголовка ВКонтакте До какого возраста можно вязать кошку? Форум

neobits.us

Размер гребенки для укладки плитки

С давних пор специалисты практикуют использование керамической плитки в качестве облицовочного материала, что обусловлено набором ее эксплуатационных характеристик, включающим прочность, огнестойкость, износоустойчивость и влагостойкость. С учетом этих преимуществ, пол, покрытый керамической плиткой, по праву может считаться одним из самых практичных и функциональных. Расширение возможностей и технологических решений производства привело к тому, что границы использования керамической плитки существенно расширились, и сегодня она является основным отделочным материалом для пола не только на кухне и в ванной, но и в других помещения дома или квартиры. Однако все без исключения специалисты утверждают, что качество напольного покрытия определяется не только эксплуатационными характеристиками материала, но и от эффективности выравнивания базовой поверхности. Это обусловлено тем, что керамическая плитка, обладая немалым весом и большой плотностью, относится к категории тяжелых материалов, в связи с чем, ее сможет выдержать не каждая базовая основа и одной из таких основ является деревянный пол. Почему же деревянный пол и керамическая плитка являются несовместимыми категориями?  Во-первых, это обусловлено, склонностью древесины  различным деформациям на фоне меняющихся температуры и влажности, которые приведут в негодность чувствительную к линейным сдвигам напольную керамику. Эти изменения станут причиной появления трещин, сколов, открепления элементов от основы и их смещения и раскрашивания швов. Однако эти проблемы легко поправимы, если соблюдать все секреты, которым мастера следуют в данном случае. В связи с актуальностью темы, в настоящей статье рассмотрим технологию укладки плитки на деревянный пол, а также наиболее востребованные нюансы ее монтажа.

Содержание

  1. Есть ли смысл укладывать плитку на деревянный пол?
  2. Трудности, возникающие при укладке деревянной плитки, и методы их устранения
  3. Разновидности напольной плитки и ее преимущества
  4. Укладка керамической плитки на деревянный пол
  5. Подготовительный этап: как подготовить основание?
  6. Как положить плитку на деревянный пол?

 

Есть ли смысл укладывать плитку на деревянный пол?

Возрастающая доступность, а, следовательно, и популярность керамической плитки – основная тенденция, сформировавшаяся на строительном рынке за последние десятилетия. Благодаря разнообразию ассортимента и коллекций облицовочной керамики, представленной производителем, даже самый требовательный покупатель сможет подобрать облицовочное покрытие на свой вкус. Но, зачастую,  процесс выбора материала является не самым проблематичным, и настоящие сложности возникают на этапе укладки плитки на деревянный пол. В отличие от технологии укладки керамогранита на бетонное основание, которая давно выработана и не представляет сложностей, в процессе укладки плитки на деревянный пол возникают определенные трудности, разобравшись с которыми, вы поймете, что они легко исправимы.

Но, несмотря на это, некоторые специалисты не рекомендуют совмещать древесину и керамическую плитку, считая это бесполезной затеей. Рассмотрим, почему.

  • В большинстве случаев, они считают просто нерациональным покрывать «теплый» деревянный пол «холодной» керамической плиткой;
  • В связи с тем, что напольная керамика обладает водоотталкивающими характеристиками, уложенная на деревянный пол с использованием плиточного клея она нарушает воздухопроницаемость древесины, в связи с чем, она начинает гнить и разрушаться;
  • Эксплуатационный срок напольной керамики значительно превышает срок службы бруса и деревянных досок черновой основы, что также ставит под сомнение целесообразность укладки керамической плитки на деревянный пол;
  • Керамическая плитка, характеризующаяся высокой прочностью и слабой истираемостью, подвержена ощутимым колебаниям под действием линейного расширения соседних элементов;
  • Для деревянного пола не характерна статичность, которая является необходимым условием для укладки напольной керамической плитки.

Зачастую многие считают, что эстетические характеристики древесины ниже таковых для керамической плитки, однако опытные специалисты и это не считают слишком убедительным аргументом, обосновывая это тем, что в большинстве случаев керамическая плитка используется не в целях декорирования помещения, а из-за санитарно-гигиенических соображений. Несмотря на то,  что эффективность использования керамической плитки в качестве материала, защищающее деревянное покрытие от влаги остается под вопросом, на данный момент это остается основной причиной настила керамической плитки в совмещенных санузлах, душевых и деревянных банях – одним словом в помещениях, нуждающихся в частой влажной уборке. Однако прежде чем приступить к укладке, необходимо определиться со способом ее монтажа, а также выбрать наиболее рациональную технологию.

Важно! Специалисты рекомендуют отказаться размер гребенки для укладки плитки от укладки напольной плитки в новом деревянном доме  или в любом строении с новыми деревянными перекрытиями в течение как минимум 2-3 лет, на протяжении которых произойдет окончание интенсивной усадки.

Трудности, возникающие при укладке деревянной плитки, и методы их устранения

  • Первая и, пожалуй, самая главная трудность связано с более сложной установкой и укладкой напольной керамики и обусловлена тем, что за счет деревянного основания намного сложнее добиться требуемой жесткости. Чтобы исправить эту ситуацию, потребуется большое количество бетона, что связано с повышенными затратами;
  • Однако заливка бетонного основания не является решением всех проблем. Даже, осуществив ее, вы не сможете достигнуть полностью монолитной структуры основания, что является необходимым условием  для эффективной эксплуатации напольной керамики. В противном случае, бетонная стяжка в скором времени начинает трескаться и быстро разрушается, что, соответственно, приводит и к растрескиванию напольного покрытия;
  • Также существуют трудности с подготовкой самого пола:  если в процессе ходьбы он скрипит и прогибается, на него нельзя укладывать плитку и перед монтажом напольного покрытия необходимо разобрать, после чего удалить расслоившиеся и прогнившие доски и покрыть пол средствами против коррозии. В завершение необходимо тщательно выровнять плоскость основания и только тогда перейти к укладке плитки.

Из всего вышеназванного можно сделать вывод, что дерево является ненадежным материалом, склонным к деформациям как от недостатка, так и от избытка влаги. Пол, смонтированный всего несколько лет назад, уже имеет начальные признаки деформации, которые могут быть не всегда заметными, однако они всегда сказываются на монолитности перекрытия, в связи с чем, некоторые плитки отпадают, а некоторые и вовсе растрескиваются. Чтобы предотвратить это, необходимо создать специальную прослойку между деревом и плиткой, нивелирующую все возможные колебания пола. При этом ее твердая сторона должна быть обращена к плитке, а эластичная – к деревянной основе. Кроме того, необходимо помнить о необходимости вентиляции, которая предотвратит загнивание и последующее разрушение древесины.

Разновидности напольной плитки и ее преимущества

Современный строительный рынок неустанно поражает покупателей широчайшим ассортиментом напольной плитки, классифицировать которую можно в соответствии с различными признаками.

Первый признак, в соответствии с которым можно выделить несколько разновидностей плитки, форма. По форме различают:

  • Квадратную;
  • Прямоугольную;
  • Шестиугольную;
  • А также плитку с неровными (волнистыми) краями.

В соответствие с используемым материалом для изготовления плитки, различают:

  • Гранитную плитку, изготовленную из натуральной горной породы, которая характеризуется прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Различают плиточное гранитное покрытие двух видов:

              - полированное покрытие, характеризующееся гладкой, зеркальной поверхностью;

              - термообработанное покрытие, отличительной особенностью которого является натуральный внешний                     вид и выраженная структура.

  • Керамическую плитку, удобную в уходе и устойчивую к агрессивным воздействиям химических веществ. В большинстве случаев она привлекает внимание покупателей широким ассортиментом и разнообразием цветов и рисунков. Универсальность керамической плитки – еще одна отличительная материала: она подходит для отделки как ванной и кухни, так и прихожей. Одним из разновидностей керамической плитки является кафельное покрытие,  все больше набирающее популярность в последнее время;
  • Керамогранитную плитку, в отличие от керамической, изготавливаемую в один этап и представляющую собой монолитное покрытие. Эксплуатационные характеристики материала таковы, что он успешно может имитировать камень, мрамор, дерево и даже кожу. Благодаря своей высокой теплопроводности, керамогранитная плитка долго сохраняет тепло, в связи с чем, она может использоваться в качестве напольного покрытия в случае установки системы «теплый пол»;

  • Пробковую плитку – идеальное решение для квартир и частных домов застройщиков, страдающих аллергией. Она обладает способностью не притягивать пыль и не покрываться плесенью, а также характеризуется повышенной устойчивостью к влаге, в связи с чем, даже на протяжении длительной эксплуатации в ванной, пробковые полы не начнут гнить. Однако, вследствие низкой устойчивости пробковой плитки к солнечным лучам и механическим воздействиям, ее рекомендуется использовать для обустройства напольного покрытия в ванной и туалете, где действие указанных факторов сводится к минимуму.

В отличие от  деревянного покрытия, для керамической плитки характерен ряд преимуществ, благодаря наличию которых она может использоваться  в качестве напольного покрытия в кухне, в ванной и прихожей. Рассмотрим, в чем заключаются преимущества керамической плитки:

  • Отсутствие склонности к возгоранию;
  • Нетоксичность и экологическая безопасность материала;
  • Устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ;
  • Устойчивость к высоким механическим воздействиям;
  • Не проводит электрический ток;
  • Длительное время сохраняет свои первоначальные эксплуатационные характеристики в условиях повышенной влажности, постоянного воздействия солнечного света, низких или высоких температур;
  • Неприхотливость в уходе – еще одно преимущество керамической плитки.

Укладка керамической плитки на деревянный пол

В классическом варианте специалисты сравнивают деревянный пол с многослойным бутербродом, полностью или частично изготовленным из пиломатериалов. Существует множество вариантов изготовления деревянного пола, перечисление и подробное рассмотрение которых не является темой настоящей статьи. В связи с этим, рассмотрим основные конструктивные вариации, с которыми приходится столкнуться мастерам в процессе укладки керамической плитки на деревянный пол:

  • Лаги, которые остались после демонтажа пришедших в негодность половиц и истершейся подложки;
  • Деревянный настил, для конструирования которого использовались влагостойкая фанера или листы ДСП, с лагами под ним;
  • И, наконец, умеренно изношенная деревянная конструкция, представляющая собой полноценный дощатый пол.

Данная информация предоставлена в настоящей статье в связи с тем, что количество и объем ремонтных операций определяется не технологией обустройства напольного покрытия, а исходным состоянием основы. Это обусловлено тем, что крепление керамических элементов напольного покрытия всегда выполняется по одному, четко установленному алгоритму, а все отличия  в процессе ремонтных работ определяются исходным состоянием основы и объемом необходимых подготовительных мероприятий, конечной целью которых является создание идеально ровного, прочного, а главное статичного основания, пригодного для укладки напольной керамики.

Подготовительный этап: как подготовить основание?

В первую очередь, перед мастером, занимающимся укладкой кафельной плитки на деревянный пол, стоит задача, которая заключается в подготовке основания, компенсирующего все последствия естественного движения древесины, которое в любом случае случается в процессе эксплуатации.

Важно! Если «многослойный пирог» деревянного пола смонтирован правильно, он выполняет следующие функции:

  • Сохранение монолитности напольного покрытия;
  • Минимизация статической нагрузки на деревянные элементы конструкции;
  • Обеспечение эффективной вентиляции древесины.

Важно! В качестве черновой основы под укладку напольной керамической плитки на деревянный пол на кухне и других помещениях с повышенной влажностью, рекомендуется отказаться от использования фанеры и ГВЛ в пользу дощатого настила, с поверхности которого удаляют старый лак и краску и покрывают антисептиком. ДСП, фанеру и ГВЛ с водоотталкивающими свойствами рекомендуется использовать только в сухих помещениях.

Ревизия деревянного основания

Изначально под термином «деревянный пол» подразумеваются не только дощатые половицы, которые можно увидеть снаружи. Он представляет собой многослойную конструкцию, которая состоит из мощных балок, уложенных под ним лаг, и подложки, расположенной под досками. В связи с этим, прежде чем приступить  к укладке плитки на деревянный пол, необходимо произвести тщательную ревизию и осмотр всех деревянных элементов пола.

В связи с тем, что отделку нового деревянного пола рекомендуется производить исключительно с использованием шпунтованной доски, из этого вытекает то, что ревизия будет, несомненно, подразумевать  полный разбор пола. Отсутствие скрипов – не повод отказываться от данного мероприятия, так как пол уже был в эксплуатации и претерпел определенные функциональные изменения.

Важно! Если укладка лаг осуществлялась с шагом, равным 50 см, пол необходимо полностью переложить, так как он не сможет выдержать вес стяжки и керамической отделки.

Если у вас нет претензий к существующей конструкции, ее ревизию необходимо производить в следующем порядке:

  • Вначале снимают существующее напольное покрытие;
  • Затем проверяют  лаги и балки, заменяют испорченные и начинающие загнивать элементы;
  • С помощью уровня проверяют горизонтальность  пола и в случае необходимости осуществляют его выравнивание;

Важно! Если поднимание лаг обычным способом (путем забивки под них клина или подкладывания отходов пиломатериалов) затруднительно, доску нашивают сверху, и, ориентируясь на показатели уровня, стесывают излишки.

  • Далее производят обработку всех составляющих элементов деревянной конструкции антисептической пропиткой или мастикой, выбрав ту, технические характеристики которой подразумевают максимальную периодичность обновления;
  • После того, как антисептическая пропитка подсохла, пространство между лагами заполняют мелкофракционным керамзитом, который засыпают таким образом, чтобы между поверхностью теплоизолятора и верхней линией лаг оставалось  не менее 5 см на вентиляцию;
  • Затем половицы готовят к обратной укладке, так как фанера или ГВЛ не справятся с указанной задачей в условиях повышенной влажности. Однако для обустройства небольшой кухни, санузла или прихожей данные материалы вполне могут использоваться.

Важно! Если вы хотите застелить пол под укладку керамической плитки черновыми досками, бывшими в употреблении, необходимо удалить с них лак или краску. Проще всего это сделать с использованием острого скребка или наждачной бумаги, однако современный рынок предлагает сделать это иными способами, приобретя специальную химическую смывку или фен, размягчающий защитно-декоративное покрытие.

  • Доски, ставшие черновыми, настилают обратно, оставляю между ними зазор не менее 3-5 мм, чтобы обеспечить вероятное расширение чернового пола. Для крепления досок используют оцинкованные саморезы, которые вкручивают по одному в рядовые, и по два – в крайние лаги;
  • При обнаружении дефектов от предыдущих креплений или небольших дефектов, их необходимо замаскировать с помощью шпаклевки;
  • Черновой пол выравнивают шлифовальной машиной или зашкуривают, если он в выравнивании не нуждается;
  • По периметру пола оставляют технологический зазор, равный 1 см, который заполняют силиконовой монтажной пеной или проклеивают лентой из полимерной мембраны. Для этого полоску мембраны, ширина которой составляет 30 мм, сгибают пополам и одной частью крепят к нижнему краю стены, а другой к полу;
  • Зазоры между досками также заполняют монтажной пеной или проклеивают полимерной мембраной;
  • Чтобы сформировать монолитную изоляционную прослойку, черновой пол обрабатывают разогретой олифой или латексной пропиткой;

Важно! Если для проведения гидроизоляции вы отдали предпочтение олифе или пропитке, не дожидаясь их окончательного высыхания, укройте подготавливаемую поверхность малярной сеткой, что будет способствовать созданию сплошного слоя гидроизоляции, препятствующего воздействию влаги и компенсирующего естественное движение древесины.

Монтаж облегченной стяжки
  • Дальнейший этап подготовки основания, необходимого для того, чтобы эффективно уложить плитку на деревянный пол, подразумевает устройство твердого, жесткого основания для укладки напольной керамики. Оно подразумевает стандартную стяжку, которая облегчена в силу того, что лишнее механическое воздействие может навредить древесине.
  • Обустройство облегченной стяжки под укладку плитки на деревянный пол в ванной, кухне и других помещениях можно осуществить тремя способами:
  • Заливка традиционной бетонной стяжки толщиной не более 3 см. Для этого, настилают черновую основу и производят обустройство гидроизоляции, поверх которой настилают и крепят саморезами металлическую сетку, после чего заливают цементную или полимерную стяжку;
  • Вместо традиционных составов можно использовать клей на основе жидкого стекла или двухкомпонентный полиуретановый клей, после полимеризации создающий эластичный слой, предотвращающий растрескивание плитки в результате деформаций древесины;

Важно! Раствор на основе жидкого стекла можно приготовить самостоятельно. Для этого смешивают  две части промытого и просеянного песка, одну часть воды и две части жидкого стекла.

  • В «сухих» помещениях специалисты рекомендуют осуществлять оперативное сухое выравнивание с использованием влагостойкого гипсокартона или плит ЦСП, которые укладывают « в разбежку» под углом, составляющим 30 градусов по отношению к черновым доскам. Швы дополнительно герметизируют специализированными составами, предназначенными для работы с ГКЛ.

Как положить плитку на деревянный пол?

Перед окончательной укладкой проводят предварительную примерку. Резки деталей избежать не удастся, но нарезанные детали лучше укладывать на периферии или в затененных зонах, в связи с чем, предварительную раскладку начинают с центральной части. Сразу определяют, сколько плиток подлежит нарезке и нарезают их заранее с использованием болгарки. Дальнейшие действия по укладке плитки ничем не отличаются от стандартной укладки кафеля на любую другую поверхность  и заключаются в следующем:

Находят центр помещения путем пересечения диагоналей. Помещение делят на четыре ровных сегмента, отчертив их с использованием мелованной малярной шкурки.

В соответствии с инструкцией, представленной на упаковке, готовят клей. Единовременно не рекомендуется готовить клеевой состав в количестве, превышающем количество клея, требующегося для отделки 1 кв. метра пола;

Важно! Рекомендуется отказаться от использования мастики в пользу цементного клея. Традиционную затирку рекомендуется заменить силиконовым составом подходящего цвета.

  • Используя шпатель-гребенку, раствор наносят на поверхность пола, при этом размер зубьев шпателя зависит от размеров плитки. Для плитки с крупными габаритами размер зубьев гребенки должен составлять 0,8 мм;
  • На обработанную поверхность укладывают плитку, вставляя в стыковые швы пластиковые крестовины;
  • При этом постоянно контролируют продольные и поперечные сечения, а также горизонтальность с использованием строительного уровня;

Важно! Выравнивание кладки можно осуществлять до тех пор, пока клеевой состав полностью не застынет. Чтобы скорректировать продольные и поперечные направления, достаточно просто сдвинуть плитку. Если плитка «запала», ее необходимо отделить, добавить раствор и уложить ее обратно.

  • Остатки клея с поверхности плитки удаляют с помощью мягкой влажной ветоши, не дожидаясь высыхания раствора. По завершении укладки швы смачивают и затирают.

Если в процессе укладки плитки вы учли все наши рекомендации и не забыли обо всех особенностях древесины, напольная керамика прослужит вам до сооружения новой конструкции, сохранив свои первоначальные эксплуатационные характеристики.

Плитка на деревянный пол видео

Источник: http://strport.ru/poly/ukladka-plitki-na-derevyannyi-pol

Рекомендуем посмотреть ещё:

Как правильно класть кафель - инструкция по укладке Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в белоруссии

Арсенал Мастера - интернет-магазин инструмента Укладка плитки на деревянный пол Строительный Реферат: Товароведение непродовольственных Промежуточная подложка Festool IP-STF D150/MJ Ga-Ma RU: выпрямители волос, щипцы для завивки S.OLIVER. Интернет магазин одежды ЛеКаталог. Женская одежда Благоприятные дни для стрижки волос в августе 2017 года для ГЛАВА 11 Учет затрат на производство /

Дата: 02.09.2017, 04:42 / Просмотров: 34435

homedesignpics.info


Смотрите также