Подготовка кафельной плитки под укладку. Сортировка плитки перед укладкой


КАК ПРАВИЛЬНО КЛЕИТЬ ПЛИТКУ | blogremont.ru

Если верить статистике, то большинство людей, появляющихся на свет с кривыми руками, от самого рождения смиряются с этой своей особенностью. Остальные же, наперекор судьбе, идут в плиточники. Они искренне верят, что эта профессия, выпрямляет верхние конечности человеческих людей.

Сегодня поговорим о том, как правильно начать клеить плитку в санузле. Меня спрашивают, откуда я начинаю клеить плитку, сверху или снизу? Не могу себе представить, как можно клеить плитку сверху. Никогда так не делал. Я начинаю с середины стены, примерно. Объясню, почему.

Идеально ровной плитки не существует. Это нужно усвоить и не пытаться искать четкие размеры и углы, разъезжая по всем магазинам с рулеткой и угольником. Единственно, на что следует обратить внимание при покупке плитки, так это на номер партии и тон плитки. Плитка из одной коллекции, но разного цвета, может иметь разные партии и разный размер.

У кафельной плитки, с которой мне пришлось работать здесь, два цвета, два размера. Белая плитка чуть меньше плитки черной. Вся черная плитка имеет один номер партии, вся белая плитка — другой.

Как я уже говорил, не бывает плитки идеально ровной. Мастерство плиточника в том и состоит, чтобы уложить плитку так, будто бы она ровная. Чтобы ни один разбег в швах не бросался в глаза.

При укладке плитки, ряд от ряда растет отклонение от идеальной линии по швам. Поэтому разумнее будет, я считаю, начать примерно с середины, так чтобы самые ровные ряды были на уровне глаз. Или, если плитка разделена бордюром, то я начну укладку со следующего после бордюра ряда.

Бывают случаи, когда необходимо привязать первый ряд к какому-нибудь элементу. Например, в этом санузле, я привязал ряд к коробу, закрывающему бачок инсталляции, так, чтобы верхний край плитки совпадал с верхним краем короба

Для того чтобы начать с какого-нибудь уровня, удобного вам, нужно сделать разметку. То есть задать этот самый уровень. Удобнее всего это сделать с помощью лазерного нивелира. Нужно лишь решить на каком расстоянии от пола или другого ориентира начинаться ряд, с которого вы начнете укладывать плитку.

Можно и просто отсчитать два или три целых ряда от уложенной на пол плитки (с учетом швов), нанести на стены метки карандашом и прикрутить металлические профиля в качестве маяков, как на фото. Профили не обязательно присверливать. На отштукатуренную стену, профиль можно просто прикрутить саморезами, теми, что используются для скручивания тех же самых профилей. Для временного крепления это будет в самый раз.

Перед укладкой плитку рекомендуется откалибровать. Вскройте все коробки и сделайте замеры длины и ширины. Большая часть плитки будет одинакового размера. Небольшие отклонения в большую или меньшую сторону нужно отсортировать по разным стопкам и использовать в качестве «подрезок» там, где не нужна будет целая плитка.

Сортировка плитки позволит определиться с выбором крестиков для швов. Чем ровнее плитка, тем тоньше швы можно сделать между плитками. Тонкие швы смотрятся красивее, если только дизайн плитки не требует швов потолще.

Если вы имеете мало опыта в облицовке стен плиткой, то не рекомендую вам использовать крестики меньше 2-2,5 мм. Плитка может оказаться ровной по длине и ширине, но не будет иметь четких прямых углов. Тогда вы сильно измучаетесь, укладывая ее в шов 1-2 мм. Во всяком случае, перед началом работ, я рекомендую выложить два-три ряда вместе с крестиками на полу и посмотреть, что получится. Если крестики четко входят в швы и плитка не расходится или, наоборот, сходится, то можете смело приступать к работе. Если же уже на полу она начинает «капризничать», то рекомендую сделать более тщательную сортировку и отделить ее по размерам. Слишком «выдающиеся» экземпляры, можно будет уложить в не очень приметных местах или использовать в качестве подрезки там, где не будет нужна целая плитка.

Легче всего укладывать плитку на ровную плоскость. Поэтому рекомендую научиться штукатурить стены. Тогда вам не придется, клея плитку, беспокоиться о вертикальном уровне и плоскости кафельной поверхности. Что может быть проще, нанести клей на плитку, разровнять зубчатым шпателем 6 мм. и просто придавить плитку к стене? Останется лишь вставить крестики в швы. При отштукатуренных стенах, вам даже не требуется проверять плоскость плитки при укладке. Вся плитка при тонком слое клея будет копировать плоскость стены. Лишь обращайте внимание, чтобы клей был одинаковым по густоте все время работы, иначе при густом клее, некоторые плитки будут чуть выпирать наружу. Так же, не упускайте из внимания углы плиток. Они должны четко примыкать друг к другу, а не перекашиваться. Не допускайте, к примеру, чтобы верх плитки был утоплен, а низ выпирал из общей плоскости. Для этого вам нужны лишь глаза, никаких других инструментов.

Нелишним будет, перед тем как намазать плитку клеем, поставить ее на место и посмотреть, как она стыкуется с предыдущей по высоте и в примыкании шва. Если вы видите, что плитка не подходит, лучше убрать ее в сторону и взять другую.

blogremont.ru

Сортировка плитки на несколько размеров при укладке

Нам требуется выполнить облицовку стен в санузле. Мы сделали разметку, отчертили центральную ось и то место, откуда начнём укладывать плитку – шов на уровне глаз.

  1. Внутренняя часть короба

Короб в туалете полностью зашит:

Можно было поставить его ближе. Помещение для туалета не очень большое, и получившийся ящик можно будет использовать, как и место внизу. Можно, конечно, люк сделать больше, чтобы он открывался сверху, и его содержимое было в прямом доступе.

Если герметиком заливается уже спиленный угол, то на практике такая стыковка показывает себя не самым лучшим образом. Лучше, чтобы герметичный шов находился в плоскости, не соприкасающейся ни с какими углами – ни с внутренним, ни с внешним.

  1. Как сортировать плитку

А теперь поговорим о главном, а именно о сортировке плитки.

Вот плитка, которой мы будем облицовывать стены. Для короба приготовлена другая плитка, которая совсем иначе выглядит. Короб будет представлен как отдельный элемент, так захотели заказчики. Вот плитка для облицовки короба, она составная, представляет собой некое подобие декоративного камня.

Переходим к сортировке плитки. Желательно стараться выжимать из плитки максимум эстетики, при стыковке максимально подгонять её по размеру. В данном случае это просто необходимо, потому что сама плитка имеет разные размеры.

По большому счёту, даже хорошую плитку нужно сортировать на несколько размеров. Даже хорошие европейские плитки отличаются размерами друг от друга, поэтому и их необходимо сортировать.

Каждой плитке намечается место. Есть похожий способ сортировки, который заключается в пробивании вертикалей.

Вертикали пробиваются тем, что плитка подбирается именно по боковым частям, а также следим, чтобы шов не сужался именно по вертикали, так как эта линия наиболее хорошо просматривается. Горизонтальных швов, которые хорошо просматриваются, намного меньше. Такой способ может кому-то показаться слишком сложным – попробуйте и убедитесь, что много времени он не занимает. Сначала полностью рисуется вся будущая раскладка. Без размеров, просто от руки, чтобы определиться, как раскладка будет выглядеть, и какие плитки будут на каких местах.

Расчерчивается таблица с чистыми ячейками. Потом эти ячейки постепенно заполняются. Покажем на конкретном примере. У нас имеются просто плитки и плитки, отмеченные в углу вот таким крестом:

Так получилось, что когда на данный объект привезли плитку, три пачки были из другой партии. Мы сравнивали их при прямом и косом освещении – визуально не видно, что плитка другого цвета, но решили подстраховаться. Мы отложили плитку из другой партии для стены над коробом, чтобы их не смешивать. Если тон немного отличается, это может проявиться, хотя изначально отличие может быть незаметно. Остальные плитки раскладываем на другие стены – стены слева и справа от дверей и стену с дверью. На некоторых плитках имеются стрелки, штампы – можно найти всё, что угодно:

Главное – сравнивать плитки между собой одинаковыми сторонами, как они лежали в форме. Если плитки находились в одной форме, то их искажения будут одинаковыми. Сравнивая плитки между собой длинными сторонами, мы подбираем одинаковые плитки именно по их ширине.

Мы рассортировали плитки, пометили их крестом и записали, сколько у нас плиток и какого размера.

  1. Как определить размер плитки

Теперь поговорим о том, как определяется размер плитки. Мы не перебираем всю плитку. Просто берём любую плитку, допустим, ту, которая осталась у нас в запасе на пояс для потолка.

Когда берём первую плитку, на ней ставим “0”. Затем по этой плитке начинаем измерять остальные плитки. В зависимости от того, меньше они или больше, ставим на них “минус” или “плюс”. Если первая плитка окажется самого меньшего размера, то остальные, на которых будет “плюс”, скорей всего, придётся ещё раз пересортировывать, так как плитка в нормальном случае раскладывается на три размера, а может количество размеров доходить и до пяти. Мы рассортировали плитку на две пачки – “нулевую” и “плюсовую”, и когда складывали плитку в “плюсовую” пачку, уже ощущали, что плитки разные. Потом пересортировали пачку с “плюсом” и пометили новые пачки “плюс 1” и “плюс 2”. В принципе, можно поставить всё что угодно, лишь бы вы понимали, что это означает. В итоге мы получили три пачки различных размеров и расписали количество плиток в каждой пачке: “0” – 32 штуки, “плюс 1” – 49 штук и “плюс 2” – 7 штук.

Теперь, глядя на план, мы видим вертикальную полосу, знаем, сколько в ней плиток и в какой ряд мы их поставим. Сверху полосы подписываем.

Допустим, один ряд подпишем “плюс 1”, второй – “0” и так далее. Все эти ряды пронумеровываются, но не с первого ряда. Он будет прирезаться, поэтому его высота нам не так критична, плитку можно будет подогнать. Если она будет больше, её можно больше подрезать. Нумерацию начинаем со второго ряда, затем начинаем мерить их бока – просто берём плитку из пронумерованных пачек. Допустим, мы дошли в таблице до 12-го ряда.

Ищем 12-ую плитку в пачке, которая обозначена “плюс 1”, и в которой первая плитка будет у нас со стрелкой вверх.

Соответственно, следующая плитка будет со стрелкой вниз – со стрелкой вверх – со стрелкой вниз и так далее, и двенадцатая плитка будет со стрелкой вверх. Ищем плитку в этой пачке и подбираем подходящий вариант, который будет стыковаться и с 11-ой и с 13-ой плитками с обеих сторон. Таким способом можно полностью рассортировать всю плитку. Если приспособиться, всю работу можно сделать за несколько часов. Плитку для санузла вполне можно полностью рассортировать за один рабочий день. Таким образом, потратив один рабочий день, мы в дальнейшем при укладке плитки сэкономим массу времени и сил. Когда вы знаете, что у вас на данном месте будет стоять данная плитка, что она точно подходит, вам уже не нужно будет думать ни о чём лишнем – вы просто берёте нужную плитку и устанавливаете её на своё место.

Похожие траскрибы

transkribator.guru

Подготовка кафельной плитки под укладку

Подготовка кафельной плитки под укладку

После того как проведена подготовка поверхности под облицовку кафельной плиткой, можно приступать непосредственно к облицовке. Перед укладкой кафель необходимо отсортировать, так как плитки могут иметь отклонения от заданных стандартом размеров. Конечно, у керамических плиток импортного производства дефектов меньше, но все же лучше внимательно осмотреть и их.

Плитки, предназначенные под облицовку, сортируют по размеру, цветовым оттенкам и качеству лицевой поверхности. Самый простой способ калибровки плиток по размеру — прикладывание. Для этого их прикладывают друг к другу, выявляя таким образом нестандартные плитки. Плитки должны быть правильной формы, иметь прямые углы и плоскости граней. Для сортировки плиток по размеру используют также специально предназначенные для этого шаблоны (рис. 32), которые помогают отсортировать плитку с точностью до 0,5 мм. Для этого плитка вставляется в шаблон боковыми ребрами поочередно в выступ соответствующей ширины.

Рис. 32. Шаблон для отсортировки плитки

Кроме того, необходимо при этом следить, чтобы углы плиток были прямыми (допустимое отклонение сторон от угла не должно превышать 0,5 мм). Отсортированные стандартные плитки откладывают в сторону: они готовы для укладки. Нестандартные плитки откладывают отдельно: они еще пригодятся в качестве неполномерных плиток.

Во время сортировки плиток по размеру их также следует подбирать по цветовой гамме. Сортируют их при хорошем освещении (желательно при дневном свете), для чего на полу выкладывают ряд из 3—4 плиток с цветом, отвечающим стандартному.

При производстве облицовочных работ никак не обойтись без неполномерных плиток, так как в процессе облицовки невозможно покрыть всю поверхность только полномерными плитками. Неполномерные плитки получают, разрезая целые нестандартные плитки. Для резки кафеля есть специальные приспособления, но можно использовать и стеклорез.

Некоторые из специальных приспособлений вы можете изготовить и сами. Для этого вам потребуется деревянная дощечка размером на 6—8 см больше облицовочной плитки, деревянная линейка длиной 15—20 см, в зависимости от размера кафеля, и деревянная рейка. На деревянную дощечку с одной стороны приклеивается линейка, с другой — брусок на 1—2 мм толще кафельной плитки. Если толщина линейки меньше толщины плитки, то на нее необходимо наклеить брусок нужной толщины. Сверху на линейку и брусок наклеивается рейка (рис. 33).

Рис. 33. Приспособление для резки плиток

Аналогичным способом можно изготовить приспособления для резки плиток по диагонали. Для этого к дощечке прикладывается кафельная плитка и на дощечке карандашом отмечаются ее границы (рис. 34). По отмеченным границам на клею крепятся две планки толщиной на 1— 2 мм больше толщины плитки. Сверху на них крепится еще одна планка (рис. 35). Такие шаблоны, как правило, изготавливаются в тех случаях, когда необходимо большое количество резаных плиток.

Рис. 34. Приспособление для резки плиток по диагонали

Рис. 35. Шаблон для резки плиток по диагонали

Применение шаблонов значительно сокращает количество брака при раскрое плиток. Режут плитки стеклорезом по ранее проведенной карандашом или рейсмусом линии. Режется плитка по лицевой поверхности так, чтобы прорезать глазурь и часть черепка. После того как плитка прорезана, нужно приложить ее к краю стола строго по намеченной линии и надавить на нее, и она отколется точно по намеченному вами прорезу.

Читать далее:Установка плинтусовМастики, клеи, лаки для устройства покрытийБесшовные покрытия полов, виды, конструктивные схемы и дефекты устройстваЭксплуатация покрытий и их ремонтДефекты в конструкции пола и способы их устраненияУстройство плинтусовПокрытие из рулонных полимерных материаловКонструктивные схемы покрытия полов из рулонных и плиточных синтетических материаловПогонажные полимерные материалыЛинолеум безосновный и на тканевой основе

stroy-server.ru

Технология укладки керамической плитки своими руками

• Технология укладки керамической плитки своими руками

Профессиональный плиточник стоит достаточно дорого. Качественные работы по укладке кафеля обойдутся вам практически столько же, сколько вы затратили на его покупку.

Владея технологией укладки керамической плитки, можно избежать этих дополнительных расходов и все сделать своими руками.

Наклейка керамической плитки требует к себе очень серьезного отношения. Это очень кропотливая работа, которая требует высокой точности. В связи с этим первый совет: не старайтесь сделать сразу много. Даже профессиональные мастера после укладки полутора-двух квадратов дают себе время для отдыха.

Для неопытного же мастера полтора квадрата плитки — вполне достаточная дневная норма. Ведь процесс укладки, как уже говорилось, требует высокой точности, и при этом высокого напряжения органов чувств — в основном зрения, а также осязания. Через какое-то время чувства притупляются, и работа становится некачественной.

Если вы решили укладывать плитку самостоятельно, вам потребуется максимум усидчивости. И если природа вас этим обделила, то лучше вообще не приниматься за дело. Против природы не попрешь.

Инструмент и материалы

Следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, чтобы потом не бегать по магазинам. Из инструмента нам потребуются:
  • электродрель с насадкой для замешивания раствора
  • зубчатый шпатель с высотой зуба от 8 до 12 см.
  • два уровня — длинный и короткий
  • резиновый шпатель для затирки деформационных швов
  • специальный плиткорез, хотя можно обойтись и обычным стеклорезом
  • небольшая болгарка
  • балеринка — насадка для дрели, которая позволяет вырезать ровные круглые отверстия
  • деревянная рейка, о назначении и размерах которой будет сказано ниже
  • пластмассовая лапка для отламывания надрезанной плитки
Материалы:
  • керамическая плитка
  • плиточнй клей
  • затирка для швов
  • дистанционные крестики и клинья для формирования швов

Подготовка поверхностей

Все начинается именно с подготовки поверхностей пола и стен (и потолка, если вы планируете покрыть плиткой и потолок). Стены выравниваются штукатуркой, на пол делается стяжка. Уже ровные поверхности на два раза грунтуем глубокопроникающей грунтовкой. Причем на второй раз грунтуем только после того, как первый слой грунтовки полностью высохнет.

Некоторые горе-мастера пытаются выровнять стены и пол непосредственно при укладке плитки. Это не лучшее решение, и вот почему. Во-первых, идет очень большой перерасход плиточного клея. Во-вторых, при этом приходится иногда делать толстый слой клея, и если для пола это не критично, то со стен плитка начинает сползать. Ну и в-третьих, на выравнивание плиткой вы потратите в два раза больше времени (и нервов), чем на штукатурку и стяжку. Поэтому лучше заранее сделать поверхности идеально ровными, и уже потом клеить плитку.

Сортировка плитки

Перед укладкой плитку следует отсортировать. Вы можете купить плитку на сайте www.quadro-stroy.com из разных партий, да и в одной партии она может немного отличаться оттенком или быть немного разного размера, с мелкими дефектами. Поэтому для видных мест нужно отобрать плитку абсолютно одинакового оттенка и идеального качества, а уж для недоступных взгляду мест можно использовать то, что останется.

Укладка керамической плитки

Начинать укладку плитки лучше со стен, потому что свежеуложенная плитка на полу в процессе дальнейшей работы может потерять свой свежий блеск, а в деформационные швы будет попадать строительный мусор. Чтобы выровнять нижнюю кромку плитки на стене, можно использовать деревянную рейку определенной толщины. Толщина эта рассчитывается с учетом толщины напольной плитки, слоя плиточного клея и деформационного зазора. К тому же рейка не позволит плитке сползать со стены.

Готовим плиточный клей. Для этого в емкость с низкими бортиками набираем воду и постепенно добавляем сухую клеевую смесь. При этом периодически перемешиваем раствор при помощи дрели со специальной насадкой. Консистенция раствора должна быть не жидкой и пластичной. Готовый раствор выдерживаем пять минут и еще раз перемешиваем.

Теперь приступаем непосредственно к наклейке плитки. Чаще всего на тыльной стороне плитки при помощи метки указано направление, в котором плитка должна укладываться. Следует укладывать плитку таким образом, чтобы все метки смотрели в одну сторону.

Клеевой раствор наносим на плитку при помощи зубчатого шпателя, затем зубчатой его поверхностью убираем лишний клей. Слой клея на плитке должен получиться в виде зебры, а углубления должны быть одинаковой глубины. Для этого при удалении лишнего клея шпатель необходимо держать строго перпендикулярно плитке.

Клеить плитку начинаем снизу, рядами, первый ряд устанавливая на деревянную рейку, о которой говорилось выше. Прикладываем плитку к стене и легким постукиванием прижимаем ее. Таким же образом укладываем каждую следующую плитку, при этом следует производить контроль вертикальности и единой плоскости при помощи уровня. В случае небольшого отклонения от единой плоскости можно длинным уровнем прижать сразу несколько плиток. Между плитками устанавливаем дистанционные крестики для того, чтобы деформационные швы были одинакового размера.

При укладке плитки следует тщательно избегать пустот под ней. Особенно это касается пола. Керамическую плитку обычно используют в местах повышенной влажности, и влага, попадая в такие пустоты, начинает свое черное дело. Как говорится — вода камень точит. Плитка в таких местах может потрескаться и даже отвалиться.

Прирезка плитки

Практически всегда плитку приходится подрезать. Например, в местах, где она граничит с дверным проемом, с потолком. а также прорезать вентиляционные отверстия и отверстия под сантехнические коммуникации.

Подрезка осуществляется при помощи плиткореза или стеклореза. Для этого стеклорезом прочерчиваем плитку в нужном месте и отламываем специальной пластиковой лапкой. Круглые отверстия вырезаем при помощи балеринки. Если нужно вырезать сложное отверстие, например, Г-образное, то используем болгарку.

После укладки плитки, которая подверглась прирезке, соответствующие кромки необходимо спрятать. Ведь как бы ровно вы не резали, кромка будет не такой ровной, как ее сделали бы на заводе. Угловая прирезка прячется под заводской кромкой плитки смежной стены. Также можно использовать для маскировки специальные уголки. Сложные прирезки — круглые, квадратные — прячутся под различной фурнитурой.

На пол плитка укладывается по той же технологии, что и на стены. Ряды вдоль стен при этом нужно спрятать под нижнюю кромку настенной плитки. В этом случае стык между стенами и полом получится идеально ровным.

Затирка деформационных швов

Затирку швов следует производить не ранее, чем через сутки после укладки плитки, а лучше даже через двое суток. Затирочный раствор готовится так же, как и клеевой раствор для наклейки плитки. Естественно, затирочного раствора нам понадобится намного меньше. Деформационные швы перед затиркой необходимо тщательно очистить от мусора и остатков клея. Пол перед затиркой лучше вымыть.

Затирочный раствор аккуратно втирается в деформационные швы при помощи резинового шпателя, после чего остатки раствора удаляются влажной губкой.

Поиск статей осуществляется по заголовкам послогово, т.е. введя слог «диз», в результате вы получаете все статьи, в заголовке которых присутствует слог «диз».

Рекомендуем ознакомится: http://www.comfortclub.ru

fix-builder.ru

Подготовка кафельной плитки под укладку

После того как проведены все работы по подготовке поверхности под облицовку кафельной плиткой, можно приступать непосредственно к облицовке. Перед укладкой кафель необходимо отсортировать. Связано это с тем, что плитки могут иметь отклонения от заданных стандартом размеров. У кафеля импортного производства меньше дефектов, но его цена гораздо выше отечественного.

Плитки, предназначенные под облицовку, сортируют по размеру, цветовым оттенкам и качеству лицевой поверхности. Самый простой способ калибровки плиток по размеру — это прикладывание. Их прикладывают друг к другу, выявляя таким образом нестандартные плитки. Плитки должны быть правильной формы, иметь прямые углы и плоскости граней. Также для сортировки кафеля по размеру используют специально предназначенные для этого шаблоны (рис. 22), которые помогают отсортировать плитку с точностью до 0,5 мм. Плитка вставляется в шаблон боковыми ребрами поочередно в выступ соответствующей ширины. Кроме того, необходимо следить, чтобы углы плиток были прямыми, допустимое отклонение сторон от угла не должно превышать 0,5 мм. Отсортированные стандартные плитки откладывают в сторону, они готовы для укладки. Отсортированные нестандартные плитки откладывают в отдельный ящик. Их используют в качестве неполномерных плиток.

Рис.22

Во время сортировки плиток по размеру их также следует сортировать по цветовой гамме. По цвету, плитки сортируют при хорошем освещении, желательно при дневном свете, для чего на полу выкладывают ряд из 3—4 плиток с цветом, отвечающим стандартному. И выкладывая рядом не отсортированные по цвету плитки, вы сортируете кафель по цветовой гамме.

При производстве облицовочных работ никак не обойтись без неполномерных плиток, так как в процессе облицовки практически невозможно покрыть всю поверхность полномерными плитками. Неполномерные плитки получают, разрезая целые нестандартные плитки. Для резки кафеля используют обычный стеклорез либо специально предназначенные для этого инструменты и приспособления (рис. 23). Некоторые из таких приспособлений вы можете изготовить сами. Для этого необходимо иметь деревянную дощечку размером на 6-8 см больше облицовочной плитки, деревянную линейку длиной 15-20 см в зависимости от размера кафеля и деревянную рейку. На деревянную дощечку с одной стороны приклеивается линейка, с другой — брусок на 1-2 мм толще кафельной плитки. Если толщина линейки меньше толщины плитки, то на нее необходимо наклеить брусок нужной толщины. Сверху на линейку и брусок наклеивается рейка (рис. 24). Приспособление для резки плиток по прямой готово. Аналогичным способом изготавливается приспособление для резки плиток по диагонали. Для этого к дощечке прикладывается кафельная плитка, как показано на рис. 25, и карандашом отмечаются ее границы. По отмеченным границам на клею крепятся две планки толщиной на 1-2 мм больше толщины плитки. Сверху на них крепится еще одна планка (рис. 26). Шаблон для резки плиток по диагонали готов. Такие шаблоны, как правило, изготовляются в тех случаях, когда необходимо большое количество резаных плиток. Применение шаблонов снижает количество брака при раскрое.

Рис.23

Рис.24

 

 

 

 

Рис.25

 

 

 

 

 

 

Рис.26

Плитки режут стеклорезом по ранее проведенной карандашом или рейсмусом линии. Режется плитка по лицевой поверхности. Разрезать плитку следует так, чтобы прорезать глазурь и часть черепка. После того как плитка прорезана, нужно приложить ее к краю стола строго по намеченной линии и надавить на нее (рис. 27). Для ломки плитки можно применять так называемые плиткоколы (рис. 28).

 

 

 

Рис.28

 

 

Рис.29

pandia.ru

Подготовка плиток - Облицовка керамическими плитками

Подготовка плиток

Сортировка плиток необходима, так как они могут иметь некоторые отклонения (отклонение от толщины и прямого угла допускаются 0,5 мм). Сперва плитки сортируют по цвету и тону, для чего их раскладывают на столе или верстаке лицевой стороной вверх и сортируют в стопки. После этого сортируют по размерам, применяя шаблоны.

123. Шаблоны для сортировки плитока – шаблон-крестовина; б – шаблон конструкции Афонина

Самый простой шаблон-крестовина, состоящий из двух деревянных брусков: вертикального и горизонтального. Они скреплены строго под прямым углом. На вертикальном бруске нанесены риски через 1 мм. Для сортировки плитки укладывают на горизонтальный брусок, а по вертикальному определяют их размер. Сортируемые плитки укладывают в стопки. Шаблон может быть в виде доски с нанесенными делениями (рис. 123) и металлическим.

Резка глазурованных плиток и их приточка. Сперва на плитки с глазурованной стороны наносят риски простым карандашом или алюминиевым штифтом (заточенным стержнем) по угольнику. Затем берут стеклорез или победитовый резец, к плитке прикладывают угольник или линейку на таком расстоянии от риски, чтобы колесико стеклореза или острие резца приходилось точно на риску.

124. Резка плиток победитовым резцом

125. Раскалывание плитки при ударе ее о край доски

126. Захват

127. Приточка кромки плитки на карборундовом круге

Линейку или угольник сильно прижимают к плитке, приставляют стеклорез или резец и ведут его, сильно нажимая, к себе (рис. 124).

Надрезанную плитку ломают так: берут ее за края, ударяют нижней стороной (черепком) по линии реза о ребро доски, стола или верстака, и плитка раскалывается по проведенной риске (рис. 125). Для отламывания узких полосок применяют плоскогубцы, клещи или захват, конструкция которого показана на рис. 126.

Разрезанные плитки имеют шероховатые кромки, поэтому их притачивают на брусках или кругах.

Притачивают кругообразными движениями до получения гладкой кромки. Плитку ведут глазурованной стороной вперед во избежание откалывания глазури (рис. 127).

Для настилки полов вместо резки плиток применяют перерубку их. На толстых прочных плитках сперва проводят риски, а затем острым концом молоточка делают насечку. Плитку кладут на колено, предварительно покрытое плотным толстым войлоком. Насечка должна представлять собой ровную линию без пропусков. На концах глубина насечки в два-три раза больше, чем в середине. Затем плитку переворачивают обратной стороной, наносят удар молотком против насеченной линии и плитка раскалывается. Кромки притачивают так, как это было рассмотрено выше.

Смачивание плиток водой. Тыльные стороны плиток могут быть загрязнены, что снижает их сцепля-емость с раствором, мастикой или краской. Поэтому плитки очищают жесткой кистью или смачивают водой с помощью той же кисти. Для настилки на мастике или растворе плитки можно применять влажными: они не будут впитывать воду из раствора. Для наклейки на масляной краске плитки необходимо хорошо просушить. Следует иметь в виду, что для облицовки стен применяют глазурованные плитки, на поверхности которых (под глазуровкой) остаются разводы воды, или ореолы. Такие плитки мочить нельзя. Их можно только протереть влажной 1ряпкой или кистью.

Плитки для настилки на полы можно мочить сколько угодно.

Читать далее:Отделка облицованных поверхностей стенДефекты облицовок стенОблицовка печей и каминовОблицовка колоннОблицовка на мастиках и краскеОсобенности облицовки по диагонали и вразбежкуОблицовка стен дома керамическими плиткамиОблицовка стен глазурованными керамическими плиткамиПодготовка поверхностей стен комнаты для облицовкиОблицовка стен комнаты керамическими плитками

stroy-server.ru

Как подготовить пол для укладки плитки

Как подготовить пол для укладки плитки. Наиболее популярный вариант — укладка напольной плитки на цементную плиту. Однако он далеко не единственный. Основанием могут служить также фанера, винил и даже старая облицовка из керамической плитки. Какая бы разновидность основания ни была выбрана, его поверхность обязательно должна быть очищена. Для этого пользуются различными абразивными и шлифовальными инструментами, а также скребками.

Фанера или древесностружечная плита (ДВП)

Такие основания считаются отнюдь не самыми лучшими из-за недостаточной прочности. Тем не менее, иногда плитку все же укладывают на фанеру или ДВП. Материалы должны быть прочными, чтобы выдержать вес облицовки. При недостаточной прочности основания оно прогибается, и плитка трескается или отваливается. Толщина основания должна быть не менее 28 мм.

Поверхность фанеры или ДВП выравнивают, от имеющихся шероховатостей избавляются путем шлифовки. В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, поверхность деревянной основы дополнительно покрывают изолирующим резиноподобным материалом.

 

Деревянный пол

Деревянный пол обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которых настилают арматуру из проволоки диаметром 4—6 мм с ячейками размером 200 X 250 мм. На нее укладывают еще одну сетку, на этот раз с мелкими ячейками. На прочные полы, которые не прогибаются, арматуру можно не укладывать. Однако сетку в этом случае крепят на высоте 1—1,5 см от рубероида.

Затем пол заливают цементным раствором. После того как он схватится, пол посыпают 2—3-миллиметровым слоем сухого цемента. Через некоторое время он пропитается влагой и достигнет консистенции теста. После этого приступают к облицовке.

Внимание! Керамогранитная плитка может абсолютно непредсказуемо отреагировать на контакт с пигментом, содеряжащимся в цветной затирке. Поэтому перед применением такой затирки настоятельно рекомендуется провести тест: втереть ее в ненужный кусок керамогранитной плитки и посмотреть, что произойдет.

 

Цементная плита

В первую очередь надо отметить, что для укладки плитки подходит не всякий цемент. Некоторые производители добавляют в свой продукт специальный отвердитель, который предотвращает преждевременную потерю влаги. В иных ситуациях такое свойство цемента является большим плюсом, но только не в случае с плиткой. Отвердитель создает на поверхности цементной плиты пленку, которая не дает плитке как следует сцепиться с цементом. Разумеется, такой цемент не походит для плиточных работ. Как проверить, есть ли в цементной плите отвердитель? Надо капнуть на поверхность плиты несколько капель воды. Если вода впиталась, все в порядке. Если осталась на поверхности в виде шариков, значит, в цементе есть добавка и в качестве основания под плитку он не подходит.Но предположим, что с составом цемента проблем нет, и решено укладывать плитку на цементное основание. Здесь может быть две ситуации: первая — облицовка плиткой старых цементных плит, которые уже были настелены на пол, вторая — ремонт в новом доме, где требуется устроить новые цементные полы.

Внимание! В любом случае для подготовки основания нельзя использовать химические средства для мытья и чистки цементного пола. Дело в том, что вещества, входящие в их состав, могут быть несовместимы с клеем для плитки.

 

Облицовка старых цементных плит

Задача в этом случае сводится к тому чтобы выровнять поверхность основания и устранить все имеющиеся на ней дефекты, например, трещины, выпуклости, перегибы и т п. Если не заделать трещины, в дальнейшем это может привести к разрушению плитки.Большие глубокие трещины не всегда подлежат ремонту. Они могут затрагивать саму структуру плиты. В этом случае не поможет даже цементная заливка: трещина все равно будет со временем увеличиваться. Если возникли сомнения в том, насколько серьезно повреждена цементная плита, лучше проконсультироваться со специалистом.Не всегда есть возможно заменить цементные плиты полностью. Тогда удаляют только поврежденный участок и заменяют его новой плитой. На все щели накладывают заплатки.

Небольшие трещины можно заделать цементным раствором. Для этого потребуются стамеска, молоток, мастерок, шпатель, пылесос или щетка, перчатки, цементный раствор и желательно защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания цементной пыли и мелких острых осколков цементной плиты.Ударяя молотком по стамеске, выравнивают края трещины, делая их менее острыми. Небольшие неровности слегка углубляют, чтобы новый слой цемента лучше сцеплялся со старым.Щеткой или пылесосом очищают поверхность плиты и саму трещину от пыли и загрязнений. Можно прогрунтовать стенки трещины специальным укрепляющим раствором.

Мастерком распределяют цемент по поверхности плиты. Небольшие неровности заделывают составом для выравнивая пола (широкий ассортимент таких средств есть в любом строительном магазине). Состав наносят, строго соблюдая инструкцию. Скорее всего, для работы понадобится шпатель.Металлическим шпателем выравнивают поверхность. Иногда на данном этапе приходится снова подправлять неровности составом для заделки трещин.К облицовке приступают не ранее, чем цементный раствор и состав для трещин полностью высохнут. Это отнимает от недели до месяца в зависимости от разновидности материала.

 

Устройство и облицовка нового цементного пола

В новом доме устройство пола нередко приходится начинать с нуля: залить его цементным раствором и ждать, пока тот застынет. С одной стороны, такая работа более затратная, трудоемкая и долгая. Но она дает возможность контролировать качество основания на всех этапах его создания. От заливки пола до облицовки должно пройти не менее 28 дней. К средствам, ускоряющим застывание цемента, лучше не прибегать. Они, как и моющие средства, могут быть несовместимы с клеем.В течение 1—2-х лет после заливки цементное основание может растрескаться. Чтобы этого избежать, под плитку наносят изолирующий слой из каких-либо пластичных материалов. К сожалению, эта процедура, как и сам материал, довольно дорого стоит. Если же обойтись без него, то для крепления плитки можно использовать только цементный раствор. Мастики и клеевые составы будут уже непригодны.

 

Старое покрытие из керамической плитки

Если пол уже облицован плиткой, ее можно сколоть с помощью молотка. Однако обычно такая облицовка укладывается на цементное основание, а старую плитку очень сложно удалить, не повредив цемент. Следовательно, придется ремонтировать его. О том, как это сделать, уже говорилось ранее.Старую плитку откалывают молотком или маленькой кувалдой и большим долотом. Долото вставляют в шов под небольшим углом и ударяют по ручке инструмента молотком. Сила удара должна быть достаточной, чтобы оторвать плитку от основания, не повредив при этом его поверхность. I В целях безопасности работают в перчатках и защитных очках.После того как вся плитка будет отколота, пол зачищают 15-сантиметровым скребком.Новую плитку можно уложить и поверх старой, В этом случае прежнюю облицовку зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой.Помните, что за счет старого плиточного покрытия уровень пола уже приподнят. Если на старую плитку наклеить новую, пол опять приподнимется на толщину плитки. Поэтому предварительно смотрят, насколько изменится уровень пола и уместится ли после этого в комнате высокая мебель.

 

Удаление виниловых покрытий (линолеума)

Укладывать плитку поверх винилового покрытия нельзя. Удаляют не только линолеум, но и клей, который его держал.Виниловые полы, уложенные примерно до 1990-х гг., чаще всего содержат опасный для здоровья асбест. Поэтому работу по удалению такого покрытия настоятельно рекомендуется поручить специалистам.

Похожие материалы

Технология монтажа вентилируемого фасада. Видео, фото

Как класть плитку на пол диагональным способом. Фото. Инструкции

Как правильно выбрать керамическую плитку

Керамогранитная плитка для облицовки пола (фото, виды, размеры)

Как класть плитку на пол комбинированным способом. Фото. Советы

Облицовка и укладка пола керамической плиткой (кафелем). Видео, фото

Гранитная плитка (фото, виды, размеры)

Нужно ли замачивать плитку перед укладкой ?

Пенодекор (виды, размеры)

Плитка котто (фото, виды, размеры)

Какие есть виды отделки потолков. Фото

Особенности работы с клеем для плитки

Плиты акминит (фото, виды, размеры)

Мраморная плитка (фото, виды, размеры)

Фаянсовая плитка (фото, виды, размеры)

Какие существуют формы плитки для облицовки стен

Как класть плитку методом американской укладки. Фото. Инструкции

Полимерная плитка (фото, виды, характеристики)

Как облицовать и отделать пол натуральным камнем. Фото. Инструкция

Как просверлить нестандартное отверстие в кафеле и подогнать его по размерам. Ви

Стеклодекор и стеклянная плитка с эмалью (фото, виды, размеры)

Как резать керамическую плитку плиткорезом и стеклорезом. Видео

Как рассчитать количество напольной, потолочной, настенной плитки

Стемалит (фото, виды, размеры)

Карты ковровой мозаики из стеклянных плиток (фото, виды, размеры)

Плитка из натурального камня (фото, описание)

Как отделать потолок пластиковыми панелями (ПВХ) и гипсокартоном. Видео. Советы

Какие инструменты и оборудование нужны для плиточных работ

Как класть на пол карты ковровой мозаики своими руками. Фото. Инструкции

Как класть плитку на пол способом "в конверт"

Как класть керамическую плитку (кафель) на стены. Видео, фото

Как облицовать пол слябами. Фото. Инструкции

Керамогранитая плитка для облицовки фасадов (фото, виды, размеры)

Клинкерная плитка (фото, виды, размеры)

Как подготовить стены для кладки плитки

Плитка монокоттура (фото, виды, размеры)

Зеркальная плитка (фото в интерьере)

Плиты акмигран (фото, виды, размеры)

Как сделать из кафельной плитки фартук на кухне своими руками. Видео

МВП, или акустическая минераловатная плитка (фото, виды, размеры)

Как класть керамогранитную плитку на пол

Какие растворы, смеси и клеи нужны для плиточных работ

Техника приклеивания плиток

Акустические панели с декоративным покрытием (фото, виды, размеры)

Плитка майолика (фото, виды, размеры, картинки)

Облицовка потолка пенопластовой и зеркальной плиткой. Видео, фото

Сортировка плитки

Минеральная плитка (фото, характеристики)

Марблит (фото, виды, размеры)

Как класть шестигранную керамическую плитку своими руками. Фото. Советы

Load More...

sdelali-sami.ru


Смотрите также