Укладка плитки своими руками: один из простых способов. Технология укладки плитки

Технология укладки плитки. Монтаж плитки на пол

Содержание статьи:

Пол, облицованный плиткой, является не очень дорогим видом отделки. Однако технология укладки плитки на пол и на стену немного отличается. В данном материале мы поговорим с Вами о нюансах укладки плитки на пол.

Необходимые инструменты

Для укладки плитки на пол потребуется:

Грунтовка
Смеси, выравнивающие пол
Напольная плитка
Плиточный напольный клей
Для затирки швов соответствующий состав
Для швов пригодятся дистанционные крестики
Для резки и укладки плитки - соответствующие инструменты

Технология монтожа плитки

Монтаж плитки на пол состоит из нескольких этапов:

Процесс подготовки поверхности
Разметка пола
Прирезка плитки
Монтаж плитки
Затирка швов

Теперь давайте рассмотрим каждый данный этап более подробно.

Процесс подготовки поверхности

Плитку необходимо укладывать на равную и гладкую поверхность. Ровность черного пола проверяют с помощью уровня. При существенных отклонениях от горизонтали применяют самовыравнивающиеся сухие смеси и составы для образования идеально ровной поверхности.

Внимание! Плитку укладывают на данный состав только через 4 недели. Такой же временной период необходим для аналогичных работ только на основание из бетона.

Бетонный пол ремонтируют с помощью шпаклевки, затем предоставляем ей время для полимеризации. Шлифовальной машиной все бугорки следует зашлифовать до уровня поверхности. Пол, на который будет монтироваться плитка должен быть сухим и чистым. После этого наносят несколько слоев грунтовки с помощью малярного валика или кисти. Данная поверхность высыхает за 3 и более часа.

Процесс разметки пола

Самая простая ситуация когда применяют однотонную плитку, и по ширине и по длине помещается целое количество плиток. Еще проще, если часть пола в данной комнате буде закрыта какой-то мебелью. В таком случае нет значения во внешнем виде данной плитки.

При разметке пола под плитку следует проверить прямоугольность комнаты и прямолинейность ее стен. С этой целью плотно прижимают в каждом углу комнаты по плитке и с помощью натертого мелом шнура, соединяют углы плиток.

По шнуру, туго натянутому, отбивают меловую линию. Так Вы сможете при изменении расстояния между стеной и линией выявить неровность. Плотницким угольником проверяют прямоугольность углов. Таким способом образуется идеальный прямоугольник, который вписывается в периметр помещения. Данный прямоугольник показывает нам смонтированный пол в будущем.

Внимание! Все неровности, возникшие на данном этапе необходимо по-мере возможности устранить. Иначе в таких местах необходимо уложить обрезки.

Плитку также можно уложить диагональным методом. В таком случае, разметку начинают с центра комнаты. Центр это точка пересечения продольной оси, поперечной оси и диагоналей. При такой технологии обычно делают «фриз», состоящий из треугольных плиток. Их положение определяет положение рядов по диагонали.

Процесс прирезки плитки. Прирезка плитки с помощью болгарки

При процессе разметке пола для монтажа плитки сразу становится ясно, необходимо или нет резать плитку и если да, то, в каком количестве и каким способом. Поэтому перед укладкой плитки, несколько плиток разрезают на необходимые по размеру и форме кусочки. Простой способ резки кафеля заключается в применении роликового стеклореза.

Для разреза, на плитки намечают аналогичную линию, плотно прижав плитку к любой поверхности и учитывая угол в 90 градусов, по данной линии на себя проводят стеклорезом. После этого, ударив по этой же линии ладонью, плитка раскалывается. Результат будет эффективнее, если плитку заранее замочить в воде на 40-60 минут.

Стеклорез помогает, когда речь идет о разрезе одной либо нескольких плиток. Если объемы большие, тогда используют электрические или ручные плиткорезы. Электрический плиткорез это устройство, с алмазной дисковой пилой. Данный инструмент очень быстро режет огромное количество плитки в основном без брака, но для криволинейного разреза этот инструмент не подойдет. Ручной плиткорез дешевле, чем предыдущий аналогичный инструмент. Данный прибор плитку раскалывает по заранее намеченной прямой линии.

Если плиткореза нет, тогда можно применить угловую шлифовальную машинку либо другой инструмент, предназначенный для выравнивания полов. Но после болгарки линию отреза необходимо еще и зашлифовать.

Если плитку необходимо уложить возле трубы, коробов, тогда плитку нужно отрезать неправильной формы.

Для этого применяют специальные кусачки с карбидным зажимом. От плитки с помощью данного инструмента откусывают по маленькому кусочку. Формируя тем самым выемку необходимой формы, а края зашлифовывают либо плиточным напильником, либо карборундованным камнем. Теперь можно переходить к укладке плитки.

Процесс укладке плитки. Процесс нанесения раствора с помощью терки

Вначале необходимо приготовить клеевой раствор, на который будет укладываться плитка. Сухую смесь клея, например, Ceresit CM 19 высыпают в воду и хорошо размешивают. Смесь можно размешать вручную, но лучше всего это сделать дрелью со специальной насадкой.

Приготавливают клей для монтажа плитки на основе следующих пропорций: на 10 кг клеевой сухой смеси - 2,5 л воды. После того, как эту массу размешали, ее оставляют для набухания на 5-10 минут, далее снова перемешивают до образования однородности. Если плитка монтируется на систему теплого пола, тогда используют специальные клеевые растворы, например СМ-17, Scanmix Super.

Данные растворы имеют повышенную эластичность, усиленное сцепление с основанием, из-за чего выравнивается напряжение, возникающее при температурных колебаниях. На пол клей наносят гладкой стороной терки. Далее зубчатым шпателем равномерно его распределяют по всей поверхности.

Размер зубьев терки зависит от размера и глубины внутреннего профиля, и от размера монтируемой плитки. В таком случае равносильно правило: чем больше неровностей на полу и чем больше размер плитки - тем большего размера должны быть у терки зубья.

Внимание! Клей для напольной плитки наносят на поверхность не более 1 м2. Это связано со свойствами данного раствора, которые сохраняются в течение 30 минут.

Процесс укладки плитки

Укладывают плитку следующим образом. Начинают укладку плитки на пол из любого угла комнаты, главная чтобы в нем находилась по рассветам целая плитка. В противном случае начинают укладку с целой первой плитки.

Дистанционные крестики позволят сделать швы между плитками одинаковой ширины. Зависит вид данного крестика от запланированной толщины шва.
После монтажа плитки на пол, которая покрыта клеем, ее следует прижать рукой. При значительных размерах монтируемой плитки, ее следует подбивать резиновым специальным молотком.
Пока клеевой раствор еще не затвердел, его излишки, выступающие из-под данной плитки, удаляют. После отвердения данный раствор удаляется очень трудно, из-за чего можно даже повредить поверхность кафеля.

Внимание! Если система теплого пола включена, тогда укладывать плитку на данную поверхность нельзя. Нельзя включать и обогрев пола, пока не высох клеевой раствор.

В последний момент приклеивают обрезанные плитки, при этом следует соблюдать между плитками точную ширину шва. Через сутки после укладки плитки можно переходить к затирке межплиточных швов.

Процесс затирки швов

Заполнить швы между плитками очень важно. Некачественная затирка испортит внешний вид данного покрытия. Вначале необходимо приготовить затирочную смесь с соответствующим оттенком. Сухой компонент данной смеси высыпают в чистую емкость и заливают водой. Затем эту массу тщательно следует вручную перемешать, а потом и механически. Если нужно в эту смесь добавляют воду, чтобы в результате образовался раствор, похожий на консистенцию достаточно густой пасты. Данный раствор оставляют на 10-15 минут, далее вновь перемешивают до образования ее однородности. Резиновым шпателем или теркой заполняют между плитками швы, с заранее приклеенной резиновой полосой. При помощи шпателя, по окончании данного процесса, излишки затирочной смеси удаляют, и все швы повторно заполняют.Предварительно моют плитку через 20-30 минут после заполнения последнего шва. Это время достаточно для высыхания затирочной смеси.

Моют плиту губкой с наличием в ней больших пор, которую смачивают в чистой теплой воде. Для больших площадей применяют терку для монтажа кафеля, которая оклеена губкой. Через час можно проводить окончательную очистку поверхности. Жесткой губкой либо фланелевой чистой тряпкой проводят финишную чистку плитки.

Внимание! В состав практически всех затирочных смесей входит цемент. Это говорит о том, что для эффективной максимальной полимеризации, швы следует увлажнять периодично. Такое увлажнение проводят в течение 2-4 недель после процесса затирки. После того, как затирка высохла, данные швы устанавливают свой окончательный цвет.

После укладки, данную поверхность можно использовать через 1-1,5 недели.Из данной статьи видно, что технология монтажа напольной плитки проста. Такой пол можно сделать своими руками.

polguru.ru

Простая технология укладки плитки своими руками

Из множества вариантов напольных покрытий для кухни мы выбрали проверенный десятилетиями — керамическую плитку. Недостатков нашлось два: пол холодный, упавшая посуда разлетается вдребезги (на линолеуме она имела больше шансов). Зато преимущества плитки показались намного весомее: служит она намного дольше без потери хорошего внешнего вида, моется легко, да и для кухни лучше вряд ли что можно найти. Укладка плитки на кухне профессиональной бригадой стоит недешево, а мы хотели сэкономить. Поэтому решили осуществить укладку плитки своими руками. Технология укладки плитки не так сложна, как кажется на первый взгляд. А если вам не нужен идеальный результат, укладка плитки на кухне может производиться по упрощенному и ускоренному сценарию.

Материалы и инструменты:

напольная плитка
плиточный клей
затирка
грунтовка
уровень
правило
плиткорез
широкий шпатель
зубчатый шпатель
резиновый шпатель
крестики-разделители

Технология укладки плитки:

1. Расчет количества плитки. Расчет количества плитки производится по площади помещения. В одной упаковке — 1 кв. м. Приобретают обычно с запасом, на случай если плитка будет трескаться в процессе ремонта. Сейчас вполне можно купить несколько плиток сверх необходимого количества упаковок. Расход клея и затирки указан на упаковке. Помните, что правильный расчет количества плитки — залог экономии денег и времени.

2. Подготовка поверхности пола. Излишне говорить, что укладка плитки на кухне производится на чистый и ровный пол. Нужно убрать мусор, вымести пыль. Слишком высокие места нужно сбить и заново заполнить, например, цементным раствором. Впадины и ямы тоже необходимо выровнять. Затем пол грунтуется. Но даже если применялся специальный ровнитель, поверхность пола нужно проверить уровнем. Как показывает практика, идеально ровной поверхности достичь сложно, поэтому нужно устанавливать маяки, по которым потом контролируется слой плиточного клея.

3. Укладка плитки на кухне. Начинающим укладчикам пригодится такой прием: раскладка плитки «на сухую», то есть примерка на полу без клея. Так сразу будет видно, как лучше уложить плитку, где придется подрезать. Опытные укладчики часто обходятся без этого, особенно, если плитка кладется шов в шов.

Начинать укладывать плитку лучше с середины помещения, если вы хотите выложить какой-либо диагональный рисунок и от угла, елси вы хотите сделать все проще и быстрее. Необходима разметка: прочерчивается линия от середины стены до противоположной, затем таким же образом перпендикулярная линия. Укладка плитки начинается из любого угла в центре комнаты. Такой способ хорош в пустом помещении. Если же мы делаем ремонт в квартире, в которой в это же время живет вся семья, такой способ вряд ли подойдет. Проще начать из свободного угла, предварительно рассчитав и примерив плитку. При втором способе стоит начинать укладку с самого заметного угла: если нужно будет резать плитку, обрезанная ляжет в незаметном углу.

Размешиваем клей (указания на упаковке) и наносим его между маяками.

Выравниваем правилом. Слой плиточного клея должен быть ровным, в нем не должно быть пустот (впоследствии, если на пол упадет тяжелый предмет, плитка может треснуть в том месте, которое не было заполнено клеем).

Чтобы первый ряд лег ровно, нужно закрепить деревянный брусок, вдоль которого и выкладывать плитку. Затем клей наносится на плитку зубчатым шпателем.

Кладем плитку на слой клея, немного придавливаем, покачивающими движениями выравниваем

Проверяем укладку по уровню

Пол должен быть ровным, если плитка углубляется, добавляем клей, если получается возвышение, клей из-под плитки нужно немного убрать. Если все устраивает, между плитками вставляются разделители-крестики.

Они помогают сделать ровные швы. Плитку с абсолютно ровными краями и точной геометрией можно укладывать без швов, но напольную лучше все-таки укладывать со швами: обработав швы, можно дополнительно защитить пол от протечек.

4. Затирка швов. После укладки клей должен просохнуть 2-3 дня. После этого можно затирать швы. Их сначала прочищаем от остатков клея и мусора, затем резиновым шпателем наносим затирку продольными и поперечными движениями, заполняя всю внутренность шва.

Хорошие швы надежно защитят пол в будущем от всех неприятностей, от пролитой воды до тяжелых предметов. Когда затирка подсохнет, ее можно аккуратно снять с плитки сухой тряпкой. Влажная уборка возможна только на следующий день, после полного высыхания затирки.

При укладке плитки важен каждый этап:

выровняв поверхность пола, получим ровно уложенную плитку
качественно нанеся клей без пустот, получим надежный пол, который не потрескается при нагрузках
ровно положив плитку, получим красивый пол с ровными швами
качественно затерев швы, кроме красоты получим и надежную защиту пола

www.diy.ru

Секреты технологии укладки плитки Статьи

Рано или поздно многие из нас, зайдя в свой туалет или ванную, с удручающим видом посмотрят на известковый налет и ржавчину на раковине, которые уже ничем нельзя отмыть, на старый протекающий душ, который уже давно пора сменить и выцветший кафель, который местами потрескался и отвалился. В такие моменты мы и начинаем задумываться о покупке новой раковины, унитаза, ванны и т.д. Но вслед за сменой сантехники мы соответственно подумываем и о смене внешнего вида самого помещения, а именно о полной замене кафеля.

Цены на современную сантехнику довольно высоки, а экономить зачастую не на чем, так как это может привести к более серьезным финансовым затратам в виде восстановления затопленных нижерасположенных квартир. Поэтому, значительной экономией без удручающих последствий будет вычеркивание из списка пункта работы по укладке плитки. Зачастую расценки на укладку 1 кв.м. плитки могут подходить к стоимости самого квадратного метра плитки. SUPRATEN рассмотрит, как, обладая минимальными строительными навыками, достаточно качественно положить плитку так, чтобы и выглядела ваша работа достойно и себестоимость не была пугающей.

Подготовка поверхности

На самом деле все не так уж сложно. Для начала избавляемся от старой сантехники, далее берем в руки молоток и зубило и начинаем отбивать старый кафель. SUPRATEN напоминает, что следует соблюдать меры предосторожности: на руки надеть перчатки, чтобы не порезаться об острые края, а на глаза — очки, которые защитят от попадания пыли и мелких отлетающих кусочков плитки. После того как плитка отбита, необходимо убрать тем же зубилом остатки старого клея.

Теперь можно приступать к самому главному процессу. Нет, это совсем не укладка самого кафеля — это подготовка поверхности. Здесь главное усвоить важное правило: 80% успеха — это ровная поверхность. Положить плитку ровно при наличии хотя бы небольших способностей вряд ли удастся.

Первым делом, осмотрим качество штукатурки. Если она в основном состоит из смеси песка и цемента, местами уже вздулась и готова обрушиться, то придется снова взять в руки молоток и зубило и очищать поверхность до кирпичной кладки.

Если поверхность достаточно прочная, то приступаем к измерению ее геометрических параметров. Для этого нам понадобится отвес. Само приспособление достаточно простое и состоит из тяжелого груза, который прикреплен к шнуру. С его помощью мы проверяем вертикальность стен. Для этого разматываем шнур на высоту комнаты, закрепляем его под потолком к стене и смотрим, насколько наша стена уходит в сторону. Если отклонение превышает несколько миллиметров, то необходимо выравнивать стену штукатуркой. И ни в коем случае не нужно рассчитывать, что и так сойдет. Плитка — это не обои, заваленный угол нельзя будет вытянуть в какую-либо сторону. А, проложив ровный ряд плитки до потолка, можем получить щель в углу в несколько сантиметров, которую ничем не сможем заделать. Теперь необходимо взять угольник и измерить взаимную перпендикулярность стен. Угол не составляет 90 градусов, значит надо штукатурить. Есть разумное объяснение, почему это стоит сделать. Если в этот угол мы поставим стиральную машину, то, скорее всего, ничего страшного на произойдет, кроме того, что одна ее сторона будет вплотную примыкать к стене, а другая — стоять на значительном расстоянии. Однако если в этот угол поставить ванную, то получим щель, через которую постоянно будет просачиваться вода.

Затем необходимо проверить стены на всевозможные выпуклости и вогнутости. Для этого нам понадобится водяной уровень. Главное, чтобы его длина была не меньше метра. Если имеются даже незначительные отклонения (несколько миллиметров на длину в один метр) — то лучше их выровнять.

С полом то же самое. Никаких неровностей. Так же уровнем проверяем его горизонтальность. В случае, если он будет завален в какую-либо сторону, то получится большой зазор между стеновой и половой плиткой, который будет выглядеть не очень эстетично.

Выравнивание стен

Если стены оказались неровными, то приступаем к их выравниванию. Для этого нам понадобятся следующие инструменты:

Емкость, в которой собственно и будет замешиваться состав. Это может быть обычное пластмассовое ведро;
Дрель с миксером, для размешивания состава;
Водяной уровень для контроля работ;
В случае использования смеси из песка и цемента, нам понадобится мастерок и терка;
В случае использования специальных строительных смесей, необходимо запастись парой шпателей. Один большой (около 1 м) собственно для нанесения состава на стену, а другой - маленький, вспомогательный для помещения состава на большой шпатель. Вполне хватит длины в 10-20 см.

При использовании смеси из песка и цемента, набрасываем мастерком на небольшую часть выравниваемой поверхности приготовленный состав и теркой круговыми движениями растираем его до получения ровной поверхности. В случае использования специальных смесей, наносим равномерный слой материала по всей длине большого шпателя (для этого нам как раз и поможет маленький шпатель) и растягиваем с небольшим прижимом состав по поверхности стены. Продолжаем до получения ровной поверхности. Контроль работ ведем с помощью водяного уровня.

Предыдущие способы оштукатуривания подходят скорее для выравнивания локальных неровностей. Однако если необходимо оштукатурить большие поверхности, то в помощь придут направляющие маячные рейки. В профиль они напоминают букву «T». Такие рейки вертикально крепятся к стене и получаются своеобразные уровни, которыми можно задавать дальнейшую толщину слоя. Так же нам понадобится правило. Этот инструмент напоминает школьную пластмассовую линейку, только увеличенную во много раз. С ее помощью будут удаляться излишки раствора.

Приступим собственно к процессу оштукатуривания при помощи маятниковых реек. Для начала нам необходимо выбрать сами рейки. Длина у большинства стандартная и равняется 3 метрам, а вот высота профиля различна и колеблется в среднем от 5 до 10 мм. Если стена имеет не очень большие перепады, то вполне хватит и 5 мм высоты. А вот если выпуклости слишком большие (на расстоянии 1-1.5 метра размер отклонения более 5 мм), то нужно присмотреться к более высокому профилю. Теперь нужно установить рейки к стене. Для этого отрезаем пару профилей по высоте стены и крепим их основанием к краям оштукатуриваемой стены. Это делается при помощи раствора, который наносится на каждый профиль в нескольких местах. Расстояние между точками нанесения около полуметра. Профиль прижимается к стене, пока через боковые отверстия не выйдет раствор. Однако раствор имеет большое время затвердевания, и рейка в это время может отвалиться. Здесь Supraten рекомендует воспользоваться небольшой хитростью. В нескольких точках планка крепится на алебастр, он же строительный гипс. Его легко найти в строительных магазинах, цены на него весьма демократичные. Только не стоит сразу разводить с водой весь пакет. Лучше всего делать это небольшими порциями, так как он отвердевает буквально в течение минуты. Контроль вертикальности рейки измеряем при помощи отвеса или уровня.

Далее вбиваем вдоль каждого из профилей, установленных в углах, по несколько гвоздей на разной высоте и натягиваем шнуры по высоте выступов маятниковых реек. После чего, по шнурам выставляем к стене все остальные профили, на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Когда раствор затвердеет, необходимо снять гвозди со шнурами и можно приступать к самому оштукатуриванию. Для этого набрасываем раствор небольшими зонами вдоль направляющих, а затем излишки снимаем правилом соответствующих размеров. Работы производим в направлении снизу вверх. Этот способ хорош тем, что не нужно обладать специальными навыками. Главное — ровно установить маяки.

Выравнивание пола

После стен приступаем к выравниванию пола. Если поверхность пола бетонная, то здесь понадобятся либо специальные строительные смеси для пола, либо все та же смесь песка и цемента. В случае применения состава из цемента и песка, процесс ничем не отличается от оштукатуривания стен.

Однако в случае изготовления, так называемых, наливных полов, при помощи специальной самовыравнивающейся смеси технологию придется изменить. Все пропорции смешивания, максимальную толщину и время высыхания, можно прочитать в инструкции производителя. В случае если на полу присутствуют микротрещины, рекомендуется проложить пол гидроизоляцией. Так же для увеличения сцепления выравнивающей смеси с основанием, рекомендуется обработать основу грунтовкой.

Далее по периметру комнаты вычерчивается уровень. Для этого нам понадобится специальный водяной уровень, который состоит из тонкого шланга и прикрепленных небольших колб с насечками для измерения. Все это приспособление наполняется водой и позволяет выставлять одинаковую высоту по всему периметру комнаты, используя принцип сообщающихся сосудов. Данную работу лучше проводить вдвоем. Один человек наносит риску на стену и подносит к ней колбу с водой. Второй человек отходит к другой стене и путем изменения высоты колбы добивается совпадения уровня воды и соответствующих рисок на обоих колбах. Таким образом, наносим по несколько отметок на каждую стену. Затем соединяем все риски при помощи линейки. По полученным линиям необходимо установить на пол маятниковые рейки. Процесс установки такой же, как и для стен. Далее заливаем пространство между маяками приготовленным составов. Излишки разравниваем при помощи правила. Для удаления пузырьков, возникающих на поверхности, можно воспользоваться игольчатым валиком. Работы производим по направлению от дальней стены к двери. А вот если пол оказался деревянным, то уже все не так просто. Дерево зачастую имеет небольшую жесткость, из-за чего плитка может треснуть или отклеиться от поверхности, под весом стоящих на ней предметов. Ни в коем случае нельзя укладывать плитку на старые, рыхлые доски. Старые доски необходимо будет оторвать и положить новые, толщиной не менее 25 мм.

После чего их необходимо пропитать краской или специальным составом, предохраняющим от гниения, плесени и грибков. Сверху на доски укладываем гидроизоляцию. Далее на высоте полсантиметра от поверхности (на гвозди или кусочки кирпичей) укладывается строительная сетка, после чего она заливается либо раствором, либо специальными строительными смесями. Теперь так же необходимо подождать около месяца, пока смесь окончательно затвердеет.

Покупка материалов

После того как поверхность будет готова можно отправляться за покупкой плитки. Но, прежде всего, нужно обмерить помещение и узнать общую площадь, которую необходимо выложить.

Далее отправляемся в магазин и выбираем понравившуюся нам плитку. Вот здесь нужно знать, что есть два вида плитки: для стен и для полов. Разница в них состоит в том, что половая плитка значительно крепче и имеет более шероховатую поверхность, чтобы не поскользнуться на ней. Так же лучше всего покупать плитку 1 сорта, так как в случае покупки плитки 2 или 3 сорта в ней, скорее всего, будут отличия по цвету и размерам.

В любом случае лучше покупать плитку с небольшим запасом, в частности, на случай ее поломки при разрезке. Это связано с тем, что спустя неделю эта плитка может либо исчезнуть с прилавков, либо в продаже будет более низкий сорт. Даже если ничего этого не произойдет, и та же плитка будет в наличии, то она может оказаться из другой партии и, возможно, будет слегка отличаться по цвету от первоначально купленной.

Кроме плитки сразу следует приобрести все необходимые бордюры, декоративные плитки с узором и т.д. В качестве клея лучше брать сухие строительные смеси, которые изготавливались специально для укладки плитки. Их можно легко найти на любом строительном рынке или в магазине. При этом нужно учитывать, что для ванны выбирается клей для влажных помещений, а для укладки на улице необходимо покупать клей для наружных работ. Так же стоит обратить внимание на максимальную толщину слоя штукатурки, который должен быть обязательно указан на упаковке.

Если средства не позволяют, то можно воспользоваться старым методом оштукатуривания при помощи песка и цемента.

Технология укладки плитки

После доставки всего этого домой можно приступать собственно к укладке плитки. Для начала необходимо приготовить клеевой состав. Делаем это следующим способом. В воду небольшими порциями всыпаем смесь и размешиваем миксером, прикрепленным к дрели. SUPRATEN советует не высыпать сразу большое количество смеси, так как в случае использования дрели небольшой мощности, перемешать раствор будет довольно проблематично. В итоге мы должны получить смесь, которая не должна быть слишком жидкой, так как это приведет к ее оплыву со стен; и в то же время смесь не должна быть слишком густой, так как ее будет довольно сложно растянуть по стене. После того как состав готов, приступаем собственно к укладке.

Начинаем с укладки плитки на стену. Работы производим в направлении снизу вверх, т.е. сначала выкладываем первый ряд над полом, затем следующий и так далее для каждой стены. Для того чтобы у нас получались строго ровные ряды, на пол кладется рейка и выравнивается по уровню. Первый ряд плитки укладывается по этой рейке. Чтобы последующие ряды были выложены горизонтально, по углам стены прибиваются вертикальные рейки, выровненные по отвесу. После на уровне второго и последующих рядов плитки в угловые рейки вбивается по гвоздю, между ними натягивается капроновая нить — по ней и следим, чтобы ряд получался строго горизонтальным.

При укладке на стену зубчатым шпателем наносим клей на нижнюю поверхность плитки и прикладываем ее к основанию. Слегка придавливая плитку к стене, надо проследить, чтобы клеевой состав распределился по всей ее поверхности. Тоже повторяем и с соседней плиткой, после чего вставляем между ними крестики. Рекомендуемая толщина шва 2-4 мм. Зазор носит далеко не декоративный смысл. В случае если его не оставить, то при тепловом расширении плитка может треснуть или отклеиться от поверхности. Качество укладки каждой отдельной плитки по вертикали и горизонтали постоянно контролируем уровнем.

Если в ряд целое количество плиток не помещается, то излишки в углах отрезаем плиткорезом. Тут нужно учесть только одно: не имея большого опыта, очень сложно отрезать часть плитки шириной менее нескольких сантиметров. Если все же это необходимо сделать, то лучше воспользоваться болгаркой. Если же болгарки нет, то после нанесения нареза плиткорезом, аккуратно обломать ненужный край пассатижами. Отрезанные плитки лучше всего выкладывать в углах, которые впоследствии могут быть закрыты всевозможными шкафчиками, душевыми кабинками и т.д. Далее по такому же принципу укладываем плитку на пол. Направление работ — последовательное выкладывание рядов от дальнего угла к двери. Для удобства укладки также натягивается нить, чтобы ряды выходили параллельными друг другу, не было смещения. Для проверки выложенного ряда плитки на горизонтальность воспользуйтесь уровнем. Если же помещение большое, к полу прикладывается правило, а уже на него сверху ставится уровень.

Клеевой состав наносится на всю поверхность плитки, и деревянным молотком либо рукояткой мастерка пристукивается до тех пор, пока она не станет на уровне натянутого шнура. Если плитка опустится ниже, то следует ее оторвать и добавить под нее больше раствора.

После укладки плитки и полного высыхания клеевого состава необходимо очистить плитку от попавшего на нее клея и заполнить швы фугой выбранного цвета при помощи резинового шпателя. Остатки фуги следует протереть влажной тряпочкой. При выборе фуги не рекомендуется покупать самые дешевые образцы, а также не пользоваться неизвестными производителями, так как швы в последствии могут потрескаться.

На этом весь объем работ по укладке плитки можно считать завершенным. Если желаете довести всё до идеала можно обработать плитку специальными составами, которые кроме защитных свойств придают керамическому покрытию дополнительный блеск.

Абсолютно все материалы для укладки плитки Вы сможете найти посетив строительные магазины SUPRATEN по адресу: Кишинев, ул. Петрикань 84 «Город Мастеров», или ул. Мештерул Маноле 14/1 Торговый центр «SUPRATEN».

supraten.md

Технология укладки плитки на пол и стены (видео)

Оглавление: [скрыть]

Инструменты и материалы
Как уложить плитку правильно: рекомендации
Технологии укладки плитки: правильная оклейка стен
Технология укладки мозаичной плитки
Основные этапы оклейки плиткой пола

Технология укладки плитки предполагает три основных способа: в перевязку, по диагонали и шов в шов. Традиционным является способ укладки шов в шов, предполагающий укладку рядов плитки в вертикальном и горизонтальном направлении.

Через каждый второй или третий ряд рекомендуется использовать уровень и киянку для подгонки плитки.

Укладка по диагонали связана с соблюдением наличия угла, равного 45 градусам. Технология укладки связана с соединением центра комнаты с каждым из углов при помощи шнура. Это делается с целью разметки пола. Способ в перевязку связан с представлением о кладке с использованием кирпича. При этом плиточный элемент совмещается с центром комнаты таким образом, чтобы по нему можно было ориентироваться. Создание перевязки начинается со второго ряда. Сборку необходимо осуществлять от центра пола, постепенно продвигаясь к стенам. Секторы, находящиеся возле дверей, заполняют в последнюю очередь.

Подгонка всех элементов осуществляется в основном по точным шаблонам-выкройкам, сделанным предварительно. Выкройку при этом следует наложить на обратную сторону и обвести с помощью карандаша. При наличии труб, проходящих через пол, каждый вырез для трубы делают с учетом запаса, поскольку трубы при нагревании имеют свойство расширяться.

Инструменты и материалы

Способы укладки керамической плитки.

После того как произведены все замеры площади помещения и приобретена плитка в необходимом количестве, следует позаботиться обо всех инструментах и материалах. Среди них можно выделить:

Болгарку или коронку.
Шпатель или мастерок.
Крестики-разделители.
Плитку.
Затирку.
Грунтовку.
Уровень, правило, киянку.
Карандаш.
Клей.
Дрель.
Молоток и зубило.
Ведро.
Губку.

Клей на плитку обязательно следует наносить шпателем, имеющим зубчики. Высоту укладки плиток можно скорректировать, делая зубчиками шпателя канавки. Гладкой стороной шпателя наносят клей на поверхность пола. Для удаления излишнего клея следует подготовить ведро с водой и влажную губку.

Для правильной укладки плитки используют уровень и киянку, которыми осуществляют подгонку плитки через каждый второй или третий ряд.

Технические характеристики плитки.

Пока клей не высох, необходимо своевременно проверять горизонтальность кладки с помощью уровня, исправляя обнаруженные погрешности.

Для того чтобы подгонять плитку на слишком большой оклеиваемой поверхности пола, необходимо использовать правило. Его прикладывают к полу, а сверху устанавливают уровень. Причиной того, что некоторые из плиток могут опускаться, является неравномерное нанесение клея.

Обязательно нужно использовать крестики-разделители, которые обеспечивают ровность швов. Для заполнения швов между плитками используют затирку, цвет которой подбирается в тон оттенку плитки или может быть контрастным цвету плитки.

Вернуться к оглавлению

Как уложить плитку правильно: рекомендации

Схема укладки керамической плитки.

Перед оклейкой плиткой поверхности пола следует разложить каждый отделочный элемент на полу. Это позволит заранее спланировать расположение плиток, а сам процесс укладки будет осуществляться проще и быстрее. В основном укладку начинают от центра поверхности пола, который может быть визуально смещен в ту или иную сторону для достижения максимальной симметрии. Только после этого осуществляют укладку первого ряда половой плитки, двигаясь к стенам и углам комнаты. Для соблюдения параллельности рядов следует использовать натянутую нить.

Клей перемешивают с водой, всыпая в нее небольшие партии до тех пор, пока весь раствор не превратится в однородную массу, которая будет одновременно жидкой. Перемешивать клей можно дрелью, настроенной на малые обороты. При слишком густом растворе следует развести его водой, иначе плитка не будет наклеена ровно или будет оплывать на поверхности.

Обязательно следует делать швы для предотвращения появления трещин в отделочном материале. Если плитка имеет более красивый узор или оттенок, то швы можно сделать меньшего размера. Перед тем как воспользоваться затиркой, следует удалить все крестики-разделители. Излишнюю затирку необходимо удалять с помощью влажной губки.

Вернуться к оглавлению

Технологии укладки плитки: правильная оклейка стен

Схема сверления кафеля.

Одним из важных этапов является удаление лишних материалов с поверхности стены. Вместе с тем перед началом оклейки стен плиткой необходимо очистить стену от пыли и грязи. Следует очистить стену от старых обоев, отколоть со стен элементы старого отделочного материала. С помощью молотка и зубила можно удалить все неровности и выступы на стене.

Когда стены будут чистыми, нужно убедиться, нет ли в них трещин и различных углублений в бетоне. На данном этапе следует обратить наиболее пристальное внимание состоянию стен. Если на них осталась старая штукатурка, то ее необходимо заменить новой. Чаще всего стены перед отделкой следует покрыть грунтовкой. Впадины и трещины, имеющие небольшую площадь, обрабатываются с помощью шпаклевки и цементного раствора.

Обработку поверхностей стен осуществляют с учетом их состава, так как очень важно, из какого материала состоят стены. Это может быть кирпич, бетон, дерево, металл и т.д. Наличие минеральной основы и цементного состава в грунте позволит осуществить обработку стен ускоренными темпами.

Грунтовка помогает усилить сцепление основания со слоем отделочного материала. Это сделает покрытие крепким за счет удаления трещин и углублений в стене. После оклейки обработанной грунтовкой стены клей будет максимально впитываться в поверхность основания (иначе плитка начнет отклеиваться).

Схема укладки плитки на стену.

Далее все этапы оклейки стен производятся после полного высыхания поверхности. Например, технология создания фартука на кухне предполагает выполнение следующих этапов работ:

Прокладка электропроводки для создания новых электрических розеток.
Проведение разметки с целью укладки плитки.
Разметка нижнего и верхнего края для укладки плитки. Линия нижнего края проводится с учетом расстояния 70-75 см от пола, а верхнего — на 60-80 см выше от линии нижнего края.
Замер необходимого количества отделочного материала. Ширина покрытия из плитки должна превышать ширину плиты на кухне минимум на 10 см.
Подготовка клея в специальной емкости по инструкции, где указана длительность всего процесса укладки в зависимости от площади стены, которую требуется оклеить. Следует помнить, что если клей вовремя не использовать, то он высохнет.
Применение строительного уровня с целью проверки ровности укладки.
Укладка рядов производится снизу вверх. Если есть необходимость, кафель обрезают болгаркой.
После того как оклейка стены произведена, ее чистят, чтобы не было остатков клея.
С помощью резинового шпателя наносят водостойкую затирку.

Специалисты рекомендуют начинать укладку именно со стен, а затем постепенно передвигаться к поверхности пола.

Вернуться к оглавлению

Технология укладки мозаичной плитки

Проект укладки плитки для ванной.

Мозаику лучше всего укладывать в больших комнатах, например, она отлично будет смотреться в гостиной. Наибольшим спросом пользуется керамическая мозаика. Оформление интерьеров производят с помощью мозаики, которая сделана из камня, стекла, фарфора, дерева, глины или металла. Все эти материалы помогают оформить любой интерьер в неповторимом стиле. Если планируется укладка мозаики в ванной комнате на пол, то можно воспользоваться разновидностью мозаики из стекла, обладающего свойством влагостойкости, под названием смальта.

Укладка мозаичной плитки представляет особый интерес, связанный со сложностью рисунка. Этот увлекательный процесс требует максимальной аккуратности и терпения, несмотря на то, что возникает необходимость осуществления сложных и точных операций, требующих определенной сноровки.

Этапы выполнения отделочных работ:

Предварительная шлифовка всех неровностей поверхности.
Заделка трещин, царапин, вмятин и очистка пола от мусора и пыли.
Укладка плитки по аналогии с укладкой кафеля.
Поверхность основания для укладки может быть бетонной или из фанеры. В первом случае на бетон накладывают грунтовку в 2 или 3 слоя. При использовании фанеры мозаику сажают на саморезы через каждые 30 см.

http://youtu.be/gFQxSTPKMo8

В целом мозаичная плитка укладывается теми же способами, что и керамическая, то есть по диагонали или прямо, возможно применение шнура. При выкладке мозаики следует проявлять максимальную скрупулезность. Даже специалист по укладке в сутки сможет уложить около 1 м2 мозаичной плитки, соблюдая все требования.

Вернуться к оглавлению

Основные этапы оклейки плиткой пола

Укладку плитки на пол начинают с предварительной разметки поверхности пола. После того как определена середина пола комнаты, следует приступать к выбору способа укладки. Самый первый ряд при традиционном способе укладки собирают, двигаясь от центра, отмеченного на поверхности пола.

Определившись с центром симметрии, производят укладку плитки, начиная с ее цельных элементов, затем приклеивают пристеночные фрагменты, кладка которых связана с определенными сложностями. Сборка пристеночных элементов потребует определенного времени.

http://youtu.be/1jVF_J4-7KY

Очень часто приходится оклеивать пол и стены при наличии труб и выступающих поверхностей. Здесь нужно тщательно подбирать плитку по размеру и обрезать ее. Правильная укладка пристеночных плиток предполагает следующие этапы выполнения работ:

Подгонку каждого нового элемента осуществляют, сдвинув его ближе к стене. Прикладывают его на плитку, приклеенную в последнем ряду. Необходимо учитывать края приклеенной плитки, положив новый элемент на нее оборотной стороной.
На оборотной стороне приложенной плитки следует начертить линию с использованием карандаша и линейки для того, чтобы можно было отрезать ее по линии разметки.
Каждый отрезанный фрагмент наклеивают на пол возле стен.

Во время укладки плитку нужно специально слегка надавливать, следя за тем, чтобы она не могла соприкасаться с основанием.

1poplitke.ru

подготовка основания пола, работа с плиточным клеем, порядок укладки плитки

Технология укладки напольной плитки очень проста. Укладка напольной плитки состоит из нескольких этапов: подготовка пола для укладки, разметка пола, укладка плитки и затирка швов. При соблюдении технологии всех этапов плитка ложится ровно, а срок эксплуатации ограничен только качеством самой плитки.

Подготовка пола. Технология укладки плитки подразумевает, что плитка будет укладываться на ровное прочное основание. Проверить полы на ровность можно с помощью уровня длиной 2 – 3 м. Для этого уровень прикладывают к полу в нескольких местах помещения и проверяют горизонтальность пола. Также следует обратить внимание на зазор между уровнем и полом он должен быть не более нескольких миллиметров. Важно чтобы стяжка пола не имела плохо закрепленных, играющих частей. Все обнаруженные дефекты пола должны быть устранены перед укладкой.

Важным обстоятельством, влияющим на качество укладки и эксплуатацию, является хорошее сцепление плитки с поверхностью пола. На клеящую способность плиточного клея сильное влияние оказывает пыль и непрочный поверхностный слой стяжки. Устранить эти дефекты можно с помощью грунтовки. Грунтовка обеспечит хорошую адгезию стяжки и плиточного клея. Поэтому грунтовать пол необходимо даже если какие-либо дефекты стяжки отсутствуют.

Разметка пола. Разметка пола необходима для того чтобы соблюсти ровность рядов. Технология укладки напольной плитки подразумевает создание основного ряда, для него и требуется разметка. Основной ряд является первым и самым важным, т.к. вся остальная плитка будет выравниваться по нему.

Вне зависимости от способа укладки плитки и рисунка, создаваемого плиткой на полу, разметку осуществляют идентично. Для разметки применяется лазерный уровень или шнур. Шнур натягивают по линии прохождения первого (основного) ряда. Ориентация шнура относительно стен выбирается исходя из направления укладки плитки. Обычно разметку делают параллельно стене как при укладке плитки по прямой, так и по диагонали.

Увеличить

Рис.1. Если плитка будет укладываться по диагонали, то ее располагают как показано на фото. Если плитка будет укладываться по прямой, то ее располагают параллельно натянутому шнуру. Если стены помещения, в котором укладывается плитка ровные и сопрягаются под прямым углом, то разметку можно не делать, а укладывать плитку и выравнивать ее по стене.

Подготовка плиточного клея. Перед укладкой плитки необходимо развести плиточный клей. Для этого потребуются ведро и насадка на дрель миксер. При подготовке клея важно соблюдать технологию по приготовлению, описанную в инструкции производителя плиточного клея, т.к. это наиболее простой способ достичь правильной консистенции.

Увеличить

Рис.2. Консистенция плиточного клея с одной стороны должна быть достаточно густой и не растекаться, иначе плитка будет осаживаться и ложиться неровно, с другой стороны быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было равномерно распределить по полу, и обеспечила хорошую сцепляемость плитки с основанием пола.

Укладка плитки. Технология укладки плитки очень проста. Подготовленный плиточный клей наносят шпателем или мастерком на место укладки плитки с небольшим запасом примерно 5 см. Толщина наносимого клея должна быть около 5-10 мм. Зубчатым шпателем оперев шпатель на основание пола разравнивают клей и удаляют излишки. Таким образом формируются бороздки. Для укладки напольной плитки применяют шпатель с размером зуба 5-10 мм.

Увеличить

Рис.3. Для укладки плитки плиточный клей наносят на пол толщиной до 10 мм. Зубчатым шапателем оперев его на основание пола разравнивают клей. Плитку кладут на клей, корректируют ее место положение, вставляют шаблон-крестик и слегка придавливают. Правильность укладки контролируют уровнем.

После нанесения клея напольную плитку аккуратно укладывают на место и корректируют ее местоположение относительно других плиток. Для формирования ровного межплиточного шва используют шаблон – пластиковый крестик. После чего на плитку слегка надавливают, таким образом она хорошо сцепится с клеем. Ровность укладки контролируют по уровню в двух направлениях. Напольная плитка должна лежать горизонтально и быть на одном уровне с соседними плитками.

Ходить по уложенной плитки можно после твердения клея, обычно это около 12 – 24 часов.

Стандартная технология укладки плитки подразумевает ее укладку в два – три этапа. На первом этапе по предварительно сделанной разметке укладывают первый ряд и дают ему хорошо схватится. На втором этапе укладывается вся остальная плитка. Если плитка укладывается по диагонали, то часто возникает третий этап, на нем укладывают половинки плитки, которые располагаются вдоль стены.

Увеличить

Рис.4. При диагональной укладке плитку укладывают в три этапа. Первый этап — это формирование основного ряда. На втором этапе укладывается вся целая плитка. На третьем этапе укладывается резанная плитка вдоль стены.

При укладке напольной плитки важно грамотно спланировать порядок укладки и предусмотреть технологический проход. Технологический проход обеспечит возможность выхода из зоны укладки плитки. Также важно обратить внимание, что необходимо следить за тем чтобы плиточный клей не попадал на плитку и на край плиток, либо незамедлительно его удалять. Засохший плиточный клей стереть будет значительно труднее особенно с края, и он будет помехой при дальнейшей затирке.

Затирка межплиточных швов. Затирка швов — это финишная операция в технологии укладки плитки. С точки зрения технологии укладки для затирки напольной плитки должна применяться специализированная затирка на основе эпоксидной смолы. Она обеспечит высокое качество шва и гарантировано не изменит свой цвет с течением времени.

Эпоксидную затирку разводят согласно инструкции на упаковке и резиновым шпателем равномерно распределяют по шву. При затирке плитки важно тщательно заполнить шов и не оставить пустот. Наличие пустот может привести к выкрашиванию затирки при эксплуатации.

Мы рассмотрели весь технологический цикл укладки напольной плитки. Как видно из описания технология укладки плитки проста. Главное это не торопиться и четко соблюсти все требования технологии.

mhremont.ru

Технология укладки кафельной плитки своими руками

Укладка керамической плитки (кафеля) наиболее целесообразна для помещений с повышенной влажностью. Прежде чем рассматривать варианты укладки керамической плитки, следует изучить существующие разновидности данного материала, его характеристики и сферу применения.

Вся подобная информация доступна к ознакомлению на любом из строительных ресурсов. Мы же уделим больше внимания тому, как правильно положить плитку на стену и пол, а также какие материалы потребуются для этой цели.

Материалы для укладки настенной плитки.

Укладка керамической плитки на стены производится посредством применения специальных клеев, мастик или цементного раствора.

Если поверхность, на которую производится укладка керамической плитки, ровная, то лучше всего применить или клей. Самыми популярными у отечественного потребителя являются готовые смеси для укладки керамической плитки на стены: "Клей-герметик”, "Бустилат”, "ПВА”, мастики "ПСБ” и "Гумилакс”, а также другие клеящие составы, ориентированные на укладку керамической плитки на стены, окрашенные масляной краской, оштукатуренные, кирпичные, бетонные и деревянные.

Мастики для кафеля обычно изготавливаются на основе резины и каучука. С ними хоть и легче работать, но срок эксплуатации кафеля, прикрепленного с их помощью к стене, невелик. Особенно мастики не выдерживают повышенной температуры.

Нередко домашние мастера предпочитают изготавливать мастику для укладки настенной плитки самостоятельно. Для этого необходимо 3-4 части сухого цемента и 1 часть сухого казеинового клея. К приготовленному жидкому клею добавляют еще немного цемента, разбивают комочки и процеживают сквозь густое сито. Рабочие возможности самодельной мастики сохраняются двое суток после приготовления.

Существует еще один рецепт изготовления казеиновой мастики. Для этого используют 1 часть (весовую) порошка казеина, 2 части извести ("пушонки”), 2 части воды и 0,1 часть фтористого натрия, выступающего в роли антисептической добавки.

Но самым надежным материалом для укладки керамической плитки на стены на сегодняшний день по-прежнему остается цементный раствор. Причем на него одинаково хорошо ложится плитка всех разновидностей и практически на все типы поверхностей. Цементный раствор готовят из соотношения 4 части песка к 1 части сухого цемента. Как класть плитку на стены? Подготовительный процесс.

Какой же набор инструментов будет нужен для того, чтобы положить плитку своими руками? В первую очередь нам понадобится лопатка для штукатурных работ и линейка (или крестовина с делениями в миллиметрах). Также понадобится стеклорез, зубило и молоток (для резки и рубки плиток). Крайне необходимы шпатель, уровень, весок и правило, чтобы следить за единым уровнем укладки плитки.

Технология укладки керамической плитки предусматривает предварительную подготовку поверхности для проведения работ. Кирпичные и бетонные поверхности готовятся довольно просто. Деревянная же стена нуждается в серьезной и основательной подготовке. На нее приклеивается рубероид, на котором в свою очередь закрепляется сетка из металла с ячейками в пределах от 10Х10мм до 30Х30 мм. Сетка должна быть закреплена так, чтобы находиться в 10-15 мм от стены.

Далее на стену наносится цементный раствор и основательно разравнивается. Чтобы сцепление кафеля со стеной было впоследствии высоким, на сырое покрытие наносят насечки в хаотичном порядке и направлении. По истечении 5 суток и при трехразовом ежедневном смачивании, покрытие готово к работе.

Способы укладки керамической плитки.

До того, как положить кафельную плитку, ее погружают в воду на 8-10 часов. Плитка обильно пропитывается влагой, что положительно сказывается на прочности ее сцепления с мастикой или цементным раствором. Нередко случается так, что при производстве кафеля была нарушена технология, а поэтому под эмалью на плитке проступают пятна.

Чтобы проверить реноме производителя, несколько плиток после замачивания просушивают и кладут на раствор на стену. Если даже по прошествии 2-3 дней покрытие кафеля осталось неизменным, то вся партия может быть замочена. В обратном же случае плитку не стоит оставлять в воде, а достаточно ограничиться ее влажной протиркой перед укладкой на раствор.

Как правильно положить плитку на цементный раствор?

Технология укладки керамической плитки акцентирует внимание на том, что стены перед работами следует тщательно провесить посредством отвеса. Далее необходимо посадить на раствор несколько контрольных плиток кафеля ("маяков”), которые и будут определять единый уровень облицованной поверхности. Для небольшой по площади поверхности вполне достаточно 4-х "маяков”, находящихся по углам.

Вначале кладут один "маяк”, а затем, применяя правило и уровень, кладут по горизонтали вторую плитку. По тому же принципу подгоняются и остальные маяки. Не забывайте учитывать единую толщину раствора в 10-15 мм. При значительной площади поверхности маяки кладут на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга.

Далее, по каждой стороне стены устанавливаются рейки, к которым при укладке плитки будет крепиться горизонтальный шнур. Именно под этот шнур и будет устанавливаться каждая плитка. Рейки представляют собой бруски из дерева, длина которых около 2 м, а сечение 40Х40 мм. На последнем этапе облицовочных работ рейки убираются, а место, на котором они стояли, заполняется кафельной плиткой. Контролируйте объем раствора под плиткой, так как правильно класть плитку на стену следует на количество раствора, заполняющее все пространство между кафелем и основанием.

Ширина каждого шва контролируется с помощью пластиковых крестиков или клиньев, которые по окончании работ снимаются. Крестики бывают толщиной от 1 до 5 мм.

Если плитка укладывается раньше, чем настилается напольное покрытие, то в данном случае необходимо под первый ряд кафеля положить деревянную рейку, имеющую толщину, равную будущему уровню нового пола.

В соответствии с технологией укладки кафельной плитки, раствор на плитку кладут в форме пирамидки с усеченной вершиной. После этого плитка придавливается к стене. Внимание, не забываем следить за тем, чтобы раствор под кафелем заполнял все пространство! Лишний раствор, выходящий по краям плитки, убирают мастерком.

После затвердения раствора и проверки прочности сцепления плитки с основанием, следует тщательно расчистить все межшовное пространство и заполнить его цементным раствором (цемент и песок 1:1) либо одной из специальных затирок, предназначенных для заполнения швов и выпускаемых в различной цветовой гамме. Все лишнее так же снимают, но уже влажной тканью.

Как класть керамическую плитку на клеящую мастику?

По аналогии со способом укладки керамической плитки на цементный раствор, осуществляется и вариант укладки керамической плитки на специальную мастику. Кафель кладется под натянутый шнур горизонтально в ряд.

Прежде проверяется ровность стены. При этом отклонение отвеса должно составлять не более 1,5 мм. Основание очищается от пятен грязи и жира. В соответствии с тем, как правильно класть плитку, облицовка стены начинается с самого нижнего ряда. Так как пол не всегда бывает ровным, то под нижний ряд устанавливается деревянная рейка небольшой толщины, благодаря чему кафель в первом ряду кладется строго горизонтально.

Стену предварительно покрывают в 1-2 мм слоем мастики, а после этого растирают влажной тканью либо кистью тыльную сторону плитки и наносят на нее такой же слой мастики толщиной в 1-2 мм. Далее плитка плотно прижимается к поверхности стены и простукивается бруском, предназначенным для осаживания. Для того чтобы мастика не ушла вниз, под первый ряд подбивают клинья.

Правильная обрезка плитки и ее размещение на стене.

Так как класть плитку не всегда удается целыми единицами, то рано или поздно ее придется обрезать. Для правильной обрезки кафеля вначале прочерчивают линию среза, после чего по ней проводят стеклорезом, при этом очень сильно нажимая на инструмент рукой. Надрезанная стеклорезом плитка берется в обе руки и резким движением разламывается по линии надреза о край стола. Узкие полосы кафеля могут быть обломаны вдоль линии надреза с помощью плоскогубцев. Существует даже специальный инструмент, представляющий собой симбиоз плоскогубцев и стеклореза (ручной кафелерез), применяя который можно значительно упростить операцию обрезки кафеля. Цена такого устройства доступна любому потребителю и будет оправдана даже при однократном использовании.

Размещение кафельной плитки на стене может быть шов к шву, в разбежку и по диагонали.

Шов к шву бывает как симметричным, так и не симметричным. При симметричной укладке одна плитка кладется в середине первого нижнего ряда, а от нее ведется облицовка вправо и влево. Обрезать в данном случае придется лишь плитки, стыкующиеся с углами. Несимметричный вариант отличается тем, что первая кафельная плитка кладется в одном из нижних углов, а от нее по горизонтали ведется ряд до противоположного угла. В данном случае необходимо будет обрезать плитку лишь в одном из углов. Несимметричный способ дает минимум отходов.

Размещение кафеля на стене в разбежку позволяет обрезать лишь только те плитки, которые прилегают к стеновым углам.

Диагональное размещение плитки считается самым трудоемким процессом, так как класть керамическую плитку придется не просто так, а обрезая ее с каждого угла стены, а также в самом верхнем и самом нижнем ряду.

Правила укладки плитки на пол.

Положить плитку своими руками на пол довольно просто. Прежде, подготавливается цементный раствор, в который добавляется больше песка, чем при укладке кафеля на стены. Соотношение – 5-6 частей песка на 1 часть сухого цемента. Укладывать напольную керамическую плитку на бетонный пол проще всего, так как бетонное покрытие не нуждается в какой-либо предварительной подготовке. Поверхность увлажняется, а через густое сито поверху насеивается слой цемента в чистом виде толщиной в 3 мм. Когда цемент впитает воду с поверхности бетонного пола и превратится в тестообразное состояние, на него можно укладывать кафель. На сам кафель нет необходимости наносить раствор.

Наряду с чистым цементом, можно применить раствор, замешанный в соотношении 1:1 с песком. Толщина наносимого слоя так же должна быть около 3 мм. В случае очень рельефной и неровной стяжки, слой раствора может достигать 15 мм. При небольших размерах помещения (до 10 м.кв.), в углах облицовываемой поверхности на гипс укладываются "маяки”. Вначале кладется одна из плиток, а затем в соответствии с уровнем и правилом кладется горизонтально вторая плитка. По тому же принципу подгоняются остальные маяки. Как только маяки станут на место, кладем остальной кафель, не забывая проверять точность укладки уровнем и правилом. Осаживать плитку до нужного уровня можно с помощью ручки лопатки. После укладки первого ряда кафеля, маяки удаляются, место под ними очищается от гипсового раствора и заполняется плиткой, которая садится уже на постоянный цементный раствор.

Как правильно класть плитку на пол мы узнали, а теперь рассмотрим окончательный этап работы.

Окончательный этап работы.

Следует удалить весь цементный раствор, проступивший на поверхности кафеля. По истечении 2-3 суток, необходимо приготовить цементное молоко или затирку, которые заполнят все полости швов между плитками. Еще через 1-2 дня поверхность пола многократно протирают влажной тканью, полностью удаляя следы цемента с кафеля. При этом цемент остается лишь в швах. Если удалить цементный раствор с поверхности плитки проблематично, то на кафель наносится 3-%-й р-р соляной кислоты, который следует смыть водой через несколько минут. Пол будет готов к эксплуатации через 1 неделю.

Другие статьи:

-Как рассчитать количество плитки?-Как выбрать керамическую плитку-Стяжка пола-Теплый пол-Укладка паркета-Укладка ламината-Настил линолеума-Укладка ковролина-Отделка пробкой

kamenstroy.ucoz.ru