Греющий кабель для тёплого пола под плитку — подробная технология укладки из 10 шагов! Укладка нагревательного кабеля под плитку


Греющий кабель для тёплого пола под плитку

Здравствуйте Дорогие читатели блога prosamostroi.ru! Сегодняшняя статья посвящена весьма интересной теме. Мы поговорим про греющий кабель для тёплого пола под плитку. Всем известно, что технология укладки такого кабеля трудоёмкая, но если предварительно всё рассчитать и как надо подготовиться, то с данной работой сможет справится даже новичок в строительном деле. Чтобы вам было проще, мы пошагово рассмотрим как укладывать данный кабель под плиточное покрытие.

Конечно, не будем разгоняться сразу. Для начала стоит выяснить, какому кабелю стоит отдать предпочтение, чтобы он прослужил для вас долгие годы. На рынке сейчас популярны два варианта:

  • Непосредственно сам нагревающий кабель.

  • Нагревающий термомат. (тот же кабель, но размещённый на специальной удерживающей сетке).

Итак. Если ваш выбор пал на первый вариант, то стоит помнить, что он дешевле, но его монтаж будет сложнее в отличие от термомата. Сложность состоит в том, что вы можете ошибиться с “шагом” витков, также не рассчитать правильно длину на всю поверхность.

Если ваш выбор пал на термомат, то тут дела обстоят полегче. Он, естественно, немного дороже, но зато удерживающая сетка, на которой закреплён сам кабель позволяет с точностью до миллиметра сохранить “шаг” между витками. Также удобно то, что термомат продаётся в специальных рулонах, для покупки которого нужно знать только площадь комнаты.

Теперь, непосредственно, перейдём к технологии укладки – к самой главной части статьи. Мы разбили её на несколько шагов, чтобы вам было легко ориентироваться и следовать инструкциям.

ШАГ 1

В начале работы удалите старое покрытие пола и очистите всю площадь от различного мелкого мусора. Также убедитесь в том, что напольное покрытие ровное и не содержит дефектов. Если дефекты есть, то потребуется сделать стяжку. Какое соотношений цемента и песка считается правильным для стяжки пола мы уже однажды рассматривали в статье — пропорции цемента и песка для стяжки пола, советую ознакомиться.

ШАГ 2

Следующим шагом будет составление схемы, с помощью которой вы будете подключать свой тёплый пол. Схема позволит понять, где будут “выходы” электрических элементов.

ВАЖНО: при проведении расчётов не создавайте условия для укладки материала в местах установки мебели (особенно той, что без ножек). Это ухудшит теплоотдачу.

ШАГ 3

Далее вы должны рассчитать материал и электрическую мощность. Придерживайтесь следующей схемы – на 1 м2 потребуется 140-180 Вт нагревательной мощности. Также посчитайте площадь комнаты без учёта мебели и бытовой техники. После расчётов вы получите полезную площадь обогрева.

ШАГ 4

Обязательно проверьте вашу электропроводку и то, выдержит ли она выходящую мощность для полноценного обогрева. Это делается методом расчёта сечения по кабелю. Если электропроводка не подходит, то, соответственно, вы должны будете заменить её на более мощный вариант.

ШАГ 5

Вот на этом этапе начинается основной монтаж. Первым делом стоит правильно утеплить поверхность под укладку. Это делается для того, чтобы система использовалась эффективней и экономней. В качестве утеплителя лучше других себя зарекомендовал пенофол. Какие еще есть варианты утепления под стяжку читайте в материале — утеплитель для пола по бетону под стяжку, в котором все подробно описано. Что с ним делать? Просто выложите его на всю площадь, которая должна быть утеплена. После этого не забудьте положить на утеплитель металлическую сетку. Она не допустит прямого контакта с нагревателем.

ШАГ 6

Далее мы устанавливаем специальный термостат и датчик температуры. С помощью первого вы сможете выставлять температурный режим. Второй следит за тем, чтобы не происходил перегрев поверхности. Термостат стоит монтировать рядом с розетками в стене. Датчик температуры монтировать сложнее – так как он устанавливается в самом полу вы должны сделать специальную штробу от термостата, которая будет вертикально вниз направляться к перекрытию. Сам датчик всегда помещается в гофрированную трубку и проводится к месту температурного контроля. Это место находится в середине между двумя витками кабеля.

ШАГ 7

Замерьте сопротивление греющего кабеля или термомата. Если всё в порядке, можете приступать к основной укладке.

ШАГ 8

Итак, поверхность у вас готова. Теперь закрепляем нагревательный элемент. Тут есть два разных подхода: если вы решили использовать кабель, то крепите его с помощью монтажной ленты. Если же у вас термомат, то просто начните равномерно “раскатывать” его по поверхности. Когда завершите укладку – проверьте правильно ли вы всё подключили.

ШАГ 9

Заливайте раствором бетона поверхность и подождите пока она полностью не схватиться и не высохнет. Обычно это 2-3 дня. Но полное высыхание будет только через 4-5 недель. Все зависит от толщины стяжки, какой она должна быть мы уже разбирали в статье — толщина стяжки под теплый пол водяной, обязательно изучите. В это время нельзя включать тёплый пол.

ШАГ 10

Заключительным шагом является укладка плитки. Укладывайте её ровно – тут нельзя допускать ошибок. Как ровно укладывать плитку на бетонный, либо деревянный пол мы говорили в статье — как положить кафельную плитку на деревянный пол, советую изучить. Если вы не уверены, то позовите сделать это специалиста. После укладки плитки ваш тёплый пол готов!

Как можно видеть, в данных шагах мы рассмотрели, как грамотно укладывать греющий кабель для тёплого пола под плитку. Их соблюдение позволит вам не допустить всевозможных ошибок и в результате долгие годы радовать ваши ноги приятным теплом!

Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки:   И конечно же подпишитесь на обновления, чтобы ничего не пропустить

Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение - нам это очень важно!

Похожие записи:

Сухая и полусухая стяжка пола — плюсы и минусы обоих видов

Плинтуса напольные широкие полиуретановые в интерьере — основные преимущества их использования

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно — пошаговая инструкция для начинающих

Цветущие кустарники для сада — фото и названия садовых кустарников для средней полосы, Урала, Сибири и северных районов!

Рулонный газон — как укладывать самостоятельно и правильно ухаживать?

www.prosamostroi.ru

Электрический теплый пол под плитку: виды, технология укладки

В последнее время все популярнее становится делать подогрев теплого пола. Дело не столько в моде, сколько в комфортных ощущениях — очень приятно в морозную или слякотную погоду ощущать тепло под ногами. Особенное удовольствие — становиться на теплую плитку. Теплый пол под плитку делают на основе водяного или электрического теплого пола. В этой статье речь пойдет об электрических нагревательных элементах, правилах и особенностях их укладки. 

Содержание статьи

Устройство теплого пола под плитку

Кроме нагревательного элемента теплый пол комплектуется датчиком температуры и терморегулятором. Терморегулятор устанавливается на стену, к нему подключается датчик температуры, чувствительный элемент которого заливается в стяжку на расстоянии не менее 60 см от стены.

Устройство электрического теплого пола

Может ли работать теплый пол без терморегулятора? Может, но расход электроэнергии будет большим, и очень высока вероятность того что из-за перегрева он выйдет из строя. Такой теплый пол под плитку будет неэкономичным и недолговечным. Потому лучше потратить некоторое количество денег при монтаже, но сэкономить при эксплуатации. Кстати, терморегуляторы есть простые — механические, есть посложнее — электронные, есть программируемые. Последние — самые дорогие, но именно они дают более высокий уровень комфорта — вы можете выставить время включения подогрева пола под свой график. Будете экономить деньги, но жить с комфортом.

Какой нагревательный элемент лучше укладывать под плитку

Под напольную плитку лучше всего уложить греющий кабель или кабельные маты. По сути это одно и тоже, но в разном исполнении. Еще можно использовать карбоновые маты, но они дороги, а технология изготовления отработана плохо — они быстро выходят из строя. Давайте чуть подробнее остановимся на всех вариантах.

Основные виды теплого пола под плитку

Греющий кабель под плитку

Греющие кабели бывают двух видов — резистивные и саморегулирующиеся. Резистивные всегда выделят на всем своем протяжении одинаковое количество тепла, а при перегреве могут перегореть. Потому необходимо следить чтобы сверху над кабелем не было ковров, не ставились надолго сумки, другие объемные предметы, ухудшающие теплоотвод. Для кабеля, уложенного в стяжку, это не так критично, потому что тепло распространяется по всей стяжке, но перегрев все-таки возможен, так что за этим надо следить. Тем не менее, если не знаете каким сделать теплый пол под плитку, подогрев которой будет служить основным источником тепла, один из вариантов — резистивный кабель. Это — самый недорогой вариант.

Теплы пол под плитку можно сделать с использованием нагревательного кабеля (резистивного однопроводного или двух проводного)

Еще стоит помнить, что резистивный греющий кабель бывает однопроводным и двухпроводным. Второй вариант несколько дороже, но проще в укладке — на терморегулятор надо заводить только один конец (у однопроводных — два).

Саморегулирующиеся греющие кабели способны изменять количество выделяемого тепла в зависимости от собственной температуры. Чем сильнее они нагреваются, тем меньше тепла выделяют. Потому перегреться, в принципе, не могут. Но могут выйти из строя. Так что сделать теплый под под плитку из саморегулирующегося кабеля — неплохой вариант, если вы согласны заплатить за греющий элемент немного больше (примерно на 30%).

Использовать можно резистивные или саморегулирующиеся термокабели

Недостатком обоих вариантов является необходимость раскладывать и закреплять кабель по схеме, что увеличивает время монтажа.

Наиболее распространенные схемы укладки греющих кабелей — змейка и улитка. Если делать теплый пол пол под плитку, скорее всего вам придется укладывать его змейкой. Только надо помнить об особенностях каждого их кабелей — при использовании резистивного кабеля план раскладки разрабатывается таким образом, чтобы под мебелью или крупной бытовой техникой кабель не проходил. С саморегулирующимся кабелем это не критично, но помогает уменьшить расходы — смысла подогревать мебель или технику нет.

Есть еще один отрицательный момент использования греющего кабеля — при повреждении греться перестает весь кусок кабеля целиком. При этом поиск неисправностей практически невозможен — все спрятано под плиткой. Но, надо сказать, что качественные кабели просто так не перегорают. Их можно повредить во время каких-либо работ. Это да. По другим причинам выход из строя — скорее исключение. Сделанный по правилам кабельный теплый пол под плитку работает на протяжении многих лет без сбоев.

Кабельные маты

Кабельные маты — это те же греющие кабели, но меньшего диаметра (4 мм против 7 мм обычных греющих кабелей), закрепленные на полимерной сетке. Такая форма выпуска значительно ускоряет монтаж. Маты просто раскатывают на подготовленное основание по разработанному плану, по ним сверху можно класть плитку на плиточный клей. В таком случае сделать теплый пол под плитку можно за день (если основание готово).

Основное правило укладки кабельных матов — резать кабель нельзя, сетку — можно

Принцип создания плана раскладки кабельных матов такой же — подогрева под бытовой техникой и мебелью не делают. раскатывать маты можно как вдоль длинной стены, так и поперек. Больше зависит это от выбранного места расположения терморегулятора.

Недостаток этого способа — система получается не очень инерционной. С одной стороны это хорошо — быстро пол нагревается. С другой — плохо. Также быстро он и остывает при выключении. Вывод — кабельные маты лучше использовать для повышения комфорта, а не для основного отопления. Если теплый пол под плитку вам нужен для повышения комфорта — выбор однозначный. Вам лучше использовать кабельные маты.

Карбоновые маты

Можно сделать теплый пол под плитку с инфракрасным подогревом. Для этого используют карбоновые маты. Внешне они похожи на связанные между собой стержни. Внутри стержней находится карбоновая паста. Если через нее пропустить ток, она излучает тепло в инфракрасном диапазоне.

Карбоновые маты

Способ укладки такой же, как у кабельных матов, да и технология такая же. Надежность таких матов должна быть выше, так как подключены к проводникам они параллельно, и при выходе их строя одного из стрежней, остальные продолжают работать. Но, по опыту эксплуатации, оказалось, что карбоновые стержни очень быстро отгорают в местах их крепления к электрическим проводникам. Так что через какое-то время подогрев становится неэффективным. Именно этот факт и высокая цена, являются основным недостатком. Возможно, через некоторое время проблему решат, и можно будет делать теплый под под плитку с карбоновыми матами. Пока этот вид обогревателя лучше не использовать.

Почему не стоит использовать инфракрасную пленку

Еще один вариант электрического подогрева пола — карбоновая пленка. Она тоже излучает тепло в инфракрасном диапазоне, но класть ее под плитку не стоит. Есть несколько причин. Первая — пленка отделяет слой клея и уложенную на него плитку от основания. В результате, при изменениях температуры, могут появиться взбухшие участи, плитка отвалится. Некоторые производители делают карбоновую пленку с перфорацией. Это улучшает ситуацию, но полностью проблему не решает- плитка отваливается.

Инфракрасная пленка — обычная и перфорированная

Вторая причина — цементно-песчаный раствор и плиточный клей разъедают пленку. Через некоторое время от нее остаются лишь лохмотья. Разрушение пленки ведет к нарушению электрических цепей, подогрев просто перестает работать. Пленочный пол — отличный вариант под ламинат или линолеум, но не под плитку.

Пирог теплого пола под плитку

Чтобы подогрев пола был эффективным и экономным, необходимо основание хорошо утеплить. Утепление необходимо независимо от того, частный дом или квартира в многоэтажке, бетонное основание или деревянное. Без утеплителя расходы на подогрев пола будут высокими, так как придется еще отапливать подпол или соседей снизу.

Утепление — обязательный этап, если требуется экономный обогрев

На бетонном основании

Лучший вариант утеплителя в стяжке — вспененный пенополистирол. Он дороже, чем пенопласт, но в разы лучше по характеристикам. Также подойдет вспененное стекло в любом его варианте — плиты, гранулы, стружка.

Толщина утеплителя зависит от условий (в частном доме зависит от устройства пола, климатической зоны, в квартирах — отапливаемое внизу помещение или нет), высчитывается в каждом конкретном случае. В среднем, для частных домов требуется пенополистирол толщиной 5-7 см, для квартир от второго этажа и выше — 2-3 см.

Сравнительная эффективность пенополистирола с другими материалами

Бетонное основание подготавливают — удаляют сор, пыль. Пенополистирол и вспененное стекло в плитах укладываются на ровное основание, потому, если ест перепады более -3 мм на квадратный метр, их удаляют (стесывают, замазывают) или заливают выравнивающую стяжку.

Подготовленное основание покрывают слоем гидроизоляции (обмазочные или пленочные материалы — по выбору), сверху кладут утеплитель. Плиты укладывают плотно, так чтобы швы не совпадали (вразбежку, как при кирпичной кладке). Если слоев утеплителя два, швы первого ряда должны перекрываться плитами второго.

На уложенный утеплитель кладут армирующую сетку (из проволоки диаметром 3 мм, с ячейкой 10*10 см), заливают стяжкой. Минимальная толщина стяжки 3 см. После созревания стяжки можно приступать к укладке теплого пола и плитки.

По лагам

В частных домах пол чаще всего делают на лагах. В этом случае под теплый пол под плитку также лучше использовать утеплитель — пенополистирол или вспененное стекло. Эти материалы не гниют, не проводят влагу, не деформируются под нагрузкой. Ими заполняют пространство между лагами, покрывается все слоем гидроизоляции (пленочной).

Устройство электрического теплого пола под плитку по лагам

На лаги настилают черновой пол, поверх которого кладут влагостойкий листовой материал (фанеру, ГВЛ или ОСБ). Желательно — в два ряда с разбежкой швов. Во влажных помещениях (ванная, баня, кухня) нужна дополнительная гидроизоляция. Лучше — обмазочная. При выборе состава необходимо смотреть, чтобы он был совместим с древесными изделиями и строительными клеевыми смесями. На подготовленное таким образом основание можно укладывать греющие элементы теплого пола и плитку.

Расчет мощности теплого пола

Теплый пол может быть использован как дополнительный источник тепла — для повышения комфорта, а может быть основным отоплением. Подход к выбору мощности при этом разный. В первом случае берут нагревательные элементы средней мощности — чтобы даже в холода они не работали на пределе возможностей.

В случае использования теплого пола как основного источника тепла требуется расчет. Для него необходимо знать два параметра:

  • потери тепла в помещении;
  • площадь, на которой будет расположен греющий элемент.

Определить потери тепла в помещении можно по специальной методике расчета. Эта услуга предоставляется специализированными конторами. Но можно ориентироваться на средние показатели. Они приведены в таблице. Только стоит учесть, что это — для помещений со средними теплопотерями в средней полосе России.

Нормы подогрева теплого пола

Площадь обогрева обычно меньше общей площади помещения, так как нагревательные элементы не располагаются под мебелью и бытовой техникой. Потому занимаемое ими пространство просто вычитается.

Как найти количество и мощность матов под плитку

Далее берем теплопотери помещения, делим на найденную отапливаемую площадь, получаем минимальную мощность, которую должен выдавать квадратный метр теплого пола. В соответствии с этим выбираем нагревательный элемент. В случае с матами это просто — производители указывают какое количество тепла выдает квадратный метр. Необходимо брать с запасом 25-30% от найденного числа. Этот запас нужен на время аномальных холодов, а также для того, чтобы нагревательные элементы не работали на пределе возможностей. Такой режим работы сокращает срок их эксплуатации.

Под крупной бытовой техникой и мебелью греющий кабель и маты не раскладываем

Как найти длину греющего кабеля

Если использовать решено греющий кабель, надо высчитать какое его количество потребуется. Для этого теплопотери помещения умножаем на 1,3 (это запас в 30%), затем делим на мощность одного метра выбранного греющего кабеля (есть в технических характеристиках). Получаем необходимый метраж. Эту цифру надо будет использовать при разработке схем укладки — кабеля должно быть не меньше.

Метраж зависит от мощности

Технология монтажа теплого пола под плитку

Если основание готово — пол утеплен, поверхность ровная, очищенная от пыли и мусора, можно начинать монтаж теплого пола. Клей для плитки нужно брать специальный — для теплого пола. Он имеет лучшие характеристики по теплопроводности. В технологии укладки кабельных/карбоновых матов и кабеля в муфтах есть разница.

Технология монтажа теплого пола под плитку зависит от типа используемого элемента

Если используем маты

Есть два способа сделать теплый пол под плитку с кабельными матами. Первый — более правильный, но затратный и инерционный, второй — требует меньше денег, но больше времени. Сначала опишем «правильный» монтаж матов:

  • На стене подготовить место под установку термостата. Он устанавливается как обычная розетка: делают отверстие в стене, устанавливают подрозетник. Разница в том, что для подключения терморегулятора требуется две штробы — одна идет сверху, по ней подводится питание от электрошкафа, вторая идет вниз — по ней прокладываются соединительные кабели от матов/кабеля.
  • Для улучшения сцепления стяжки и плиточного клея поверхность обрабатывают грунтовкой.
  • На подготовленное основание согласно плану раскладываются кабельные маты теплого пола. Провода выводят к установленному термостату.

    Разница в порядке монтажа греющих матов и кабелей

  • Укладывается датчик температуры. Чтобы была возможность его заменить, его лучше засунуть в гофрошланг, конец которого заизолировать — чтобы не попал в него раствор. При проблемах с датчиком, его можно будет вынуть, заменить исправным.
  • Разводится клеевой состав, он равномерно наносится на пол слоем в 2,5-3 см. При этом надо следить чтобы не образовывалось воздушных карманов. Их наличие — гарантированный выход нагревательного кабеля из строя.
  • При помощи зубчатого шпателя с широким зубом на поверхности клея делают бороздки, затем укладывают плитку.

В описанном случае идет большой расход плиточного клея, а он недешевый. Система получается инерционной — греться будет долго. Есть другой вариант — нанести на обработанный пол 4-5 мм клея, расстелить мат, «утапливая» его в клее. Сверху нанести еще слой 3-4 мм. Через двое суток или больше можно класть плитку. Этот способ требует большего количества времени, но снижается расход плиточного клея, прогреваться пол будет быстрее.

Особенности укладки греющего кабеля

По той же технологии укладывается греющий кабель. С той только разницей, что можно использовать не клей, а цементно-песчанный раствор (лучше — с добавками для повышения теплопроводности). Толщина слоя — не менее 3 см (максимальная — 7 см). После схватывания стяжки (порядка 7 дней при температуре выше +20°C) можно класть плитку.

Сначала прибить фиксирующие ленты, затем установить маяки, и потом укладывать кабель -ходить по нему нельзя

Кабель надо выкладывать по выбранной схеме, с определенным расстоянием, для этого используют полосы-фиксаторы. Их прибивают к основанию с шагом 50 см, раскладывая кабель, зажимают его при помощи лепестков-фиксаторов. При раскладке кабеля сначала монтажные концы выведите к терморегулятору, закрепите их там. Потом можно укладывать все оставшееся.

Теплый пол под плитку: электрическое подключение

Перед началом монтажа греющих кабелей или матов первым делом проверяете сопротивление. Оно должно совпадать с указанным в паспорте. Допустимы небольшие отклонения — погрешность приборов и разная температура. Но разница не должна быть критической. Если все нормально, можно начинать монтаж.

Как уже говорили, сначала заводятся «холодные» концы греющих кабелей к установленному терморегулятору, затем раскладывается кабель или маты. При этом надо продумать порядок действий так, чтобы не пришлось ходить по кабеля — делать это категорически нельзя. Кстати, ходить надо в обуви на мягкой подошве и следить за инструментами.

Теплый пол под плитку — подключение к терморегулятору

На каждом терморегуляторе гнезда подключения подписаны. Кроме того есть подробная инструкция, где написано что и куда подключать. В общем, порядок такой:

  1. Подключается датчик температуры к гнездам NTC.
  2. К клеммам подписанным «LOAD» или со схематическим изображением сопротивления подключаем холодные концы кабеля. Если их несколько — «садим» параллельно.
  3. К клеммам обозначенным L и N подключаем фазу и ноль соответственно.

Порядок подключения именно такой — питание подаем в последнюю очередь, предварительно убедившись что автомат на щитке отключен. Теперь вы знаете, какой теплый пол под плитку лучше в каком случае, как его укладывать и подключать.

elektroznatok.ru

Как укладывать теплый пол под плитку

Теплый пол под плитку: укладываем нагревательные маты

Пожалуй, мало кто поспорит с плюсами теплого пола в ванной, душевой комнате или на кухне. Как приятно, когда выйдя, скажем, из душа, становишься не на холодную плитку. Впрочем, если это только мечта, то ее довольно просто реализовать.  Теплые полы под плитку – наилучшее решение, для тех, кто хочет обеспечить комфорт в доме. Для помещений с небольшой толщиной пола чаще всего используют: нагревательные маты или инфракрасную пленку.

Рассмотрим обе технологии укладки теплого пола под плитку.

Нагревательные маты – это специальные армированные стекловолоконные сетки, к которой крепится экранированная секция. Толщина их в основном не превышает 3 мм. Надежность секции обеспечивается специальной технологией безмуфтового соединения горячей и холодной частей.

Сетка необходима для проникновения материала стяжки или плиточного клея.

Теплый пол под плитку на основе нагревательных матов

Укладка имеет свои особенности:

  • Предварительно составляется схема установки, в которой учтено расположение мебели и других стационарных предметов в помещении.
  • После того, как определено место для установки терморегулятора, оборудуют соответственно распаечную коробку, канавки в стене и в основании пола для соединительных проводов и датчика температуры пола.

Черновой пол  тщательно очищается от грязи, а также от посторонних предметов. Чтобы обеспечить лучшую связку плиточного клея и основания пола, понадобится его грунтовка.

Датчик устанавливается внутри уже подготовленного специального канала. При его установке необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  •  глубина канала датчика должна быть правильно рассчитана, чтобы не мешать при укладке плитки
  •  он должен быть расположен на равном расстоянии от витков кабеля
  •  он не должен пересекаться с нагревательным кабелем или находиться близко от него.

Канал дает возможность оперативно заменить, если понадобится, датчик теплого пола.

По завершении подготовительных работ по подключению переходят непосредственно к процессу их укладки, пропустив при этом теплоизоляционные работы. Это связано с тем, что наличие теплоизоляционных материалов в большинстве случаев приводит к перегреву кабеля и последующему выходу его из строя.

Укладку осуществляют в два этапа. Сначала мат раскатывают согласно подготовленной схеме по всей требуемой площади. Для этого используется метод «змейки», в процессе которого возникает необходимость разрезать стекловолоконную сетку. Делать это нужно осторожно, так чтобы не повредить при этом кабель. Процесс – чем-то напоминающий крой ткани.

  1.  Поворот. Сетку разрезают поперек.
  2.  Разворот. Мат разворачивают при каждом из циклов укладки типа «от одной стены до другой». При развороте следует сохранять между витками расстояние самое меньшее 6 см.
  3.  Препятствие. Возникшие препятствия обходят, обеспечивая расстояние до кабеля примерно 5-6 см .
  4.  Удаление сетки. В случае, когда препятствия не удается обойти, часть сетки удаляют и обходят препятствие, уложив вдоль него освободившийся кабель.
  5.  Свободная укладка. Если помещение имеет сложную геометрию, сетку можно удалить, и укладывать кабель произвольно. При этом запрещается сильно гнуть кабель, а расстояние между его витками сохраняют, как минимум, в 6 см.

Как правило, чтобы подключить кабель к терморегулятору достаточно бывает примерно 4 м силовых проводов. Если все же «холодных концов» не хватает, то из мата вырезают нагревательный кабель. Соединяющая муфта при этом должна непременно находиться внутри стяжки.

Финишный этап работ
  • Когда мат разрезан и протянут, приступают к финишной укладке. Разрезанный его скручивают вновь в рулон, отрывают на нижней его стороне защитную полосу клейкой ленты, и вновь раскатывают рулон по поверхности пола.
  • Затем покрывают плиточным клеем, слоем не более 7 см. После высыхания клея приступают к укладке плитки.
  • Уложив нагревательный мат, провода подключают к электросети, то есть подключают: его, терморегулятор, термодатчик и устройство для защитного отключения.
  • Инфракрасный теплый пол можно начать эксплуатировать только после того, как завершатся химические процессы в стяжке или плиточном клее (минимум 25-28 дней).

На основе инфракрасной пленки

Инфракрасная пленка представляет из себя очень тонкую изоляционную пленку (0,3–1мм), в теле которой размещается электропроводный материал.

Подготовительные работы почти не отличаются от предыдущего варианта, только в данном случае необходимо уложить теплоизоляционный материал. Как раз на него и укладывают инфракрасную пленку параллельными листами – укладывать их внахлест категорически запрещено. Устанавливают терморегулятор и проверяют работоспособность системы.

Далее закрепляют монтажную сетку, так чтобы саморезы при этом не повредили контакты. Заливают сетку цементно-песчаной стяжкой и вторично тестируют систему. Дождавшись высыхания стяжки, плитку укладывают на специальный термостойкий клей. Инфракрасный теплый пол включают примерно на 28 день, когда плиточный клей ориентировочно уже высохнет.

Укладываем водяные теплые полы под плитку

Напольное покрытие в тех комнатах, где увеличен уровень влажности, а это ванная комната, кухня, душевая и прихожая, как правило, заключается в укладке керамической плитки, так как именно она безупречно подходит для этих помещений. Водяные теплые полы под плитку станут идеальным способом отопления, так как плитка обладает одним существенным недостатком – она холодная на ощупь.

В этой статье рассмотрим как укладывается теплый водяной пол под плитку

Водяные теплые полы под плитку имеют большое число серьезных характеристик и преимуществ, и главное из них – равномерное разделение тепловых потоков по всему периметру комнаты.  Самой распространенным устройством таких полов является монтаж трубок, которые укладываются непосредственно в стяжку. При установке теплого пола необходимо учитывать последовательность всех работ.

Этапы установки теплого пола под плитку

Первый этап заключается в приготовлении поверхности пола. Поверхность обязательно должна быть отчищена от мусора и выровнена основной стяжкой, при условии неровности пола.

Водный теплый пол под плитку требует максимально ровной поверхности, поэтому к каждому этапу выравнивания полов и монтажа теплого пола необходимо отнестись с полной серьезностью.

Второй этап включает монтаж коллектора, устанавливающийся на стене неподалеку от поверхности пола в специальном шкафу. Внутри такого шкафа необходимо провести стыковку нагревательных трубопроводов с основным источником тепла. В этом же ящике также будут расположены устройства регулировки устройства теплого пола. Изначально в шкаф необходимо подвести трубу с горячей водой и возвратный трубопровод, к которому будет подключаться непосредственно сам коллектор. Там же будет находиться циркуляционный насос, благодаря которому и будет происходить непрерывное циркуляция воды по всему контуру системы водяных теплых полов.

Коллекторный шкаф теплого водяного пола

На вышеуказанные трубопроводы устанавливаются запорные вентили, благодаря которым имеется возможность отключать полностью систему теплых полов от имеющейся системы отопления. Именно к такому вентилю и подсоединяется коллектор. Третий этап включает в себя обустройство поверхности гидроизоляцией, выполненной из алюминиевой фольги или полиэтиленовой пленки. Если вы будете использовать в качестве утеплителя пенопласт с приклеенной с одной стороны алюминиевую пленку, этого будет достаточно.

Демпферная лента

После того, как все вышеперечисленные этапы пройдены, самое время переходить к установке демпферной ленты, закрепляющейся выше, чем уровень стяжки на 20мм. Это необходимо для того, чтобы она могла компенсировать возможные расширения бетона при его нагревании. Для установки теплоизоляции также подходит минеральная вата, толщина которой зависит от мощности вашей отопительной системы. Если водяные теплые полы под плитку мощные, то и толщина утеплителя должна быть соответствующей. Допустим, если ниже уровня вашего основания также находится отапливаемая квартира, то можно использовать утеплитель в 2-4 см.

Следующим этапом является установка креплений и трубопроводов. Крепление трубопроводов теплого пола можно проводить несколькими способами: с помощью арматурной сетки, и с помощью термоизоляционных плит.

Сетку с ячейками следует устанавливать непосредственно на теплоизолятор. Сам же контур необходимо крепить к сетке с помощью двух, трех хомутов. Вышеописанные плиты укладывать необходимо с помощью специальных монтажных рельсов, устанавливающиеся на верхний слой теплоизоляции и закрепляющийся с помощью крепежной ленты.

Монтаж теплого пола под плитку

Статьи Раздел. Теплый пол

Теплый пол под плитку #8212 такая конструкция является одним из самых распространенных вариантов электрического подогрева полов.

В данной статье мы рассмотрим технологию монтажа теплого пола при помощи нагревательных матов, которые будут устанавливаться непосредственно под керамическую плитку (в слой плиточного клея) и работать в качестве дополнительного отопления.

Примером будет служить кухня общей площадью 9 кв.м.

Надеюсь, материал окажется полезным для тех, кто решил немного сэкономить и выполнить монтаж теплого пола своими руками.

Если вы никогда раньше не делали теплые полы, то экономия может коснуться лишь финансовой стороны вопроса #8212 не нужно платить за работу монтажникам.

Что касается времени #8212 сэкономить время, скорее всего, не получится.

Почему?

Все просто #8212 при самостоятельном монтаже возникает куча вопросов и страх сделать что-нибудь не так, и в эту мыслительную дыру время утекает очень быстро.

На сегодняшний день применение нагревательных матов #8212 самый популярный способ организовать у себя дома подогрев полов с помощью электричества. Причиной такой популярности являются сами нагревательные маты #8212 невероятно удобная конструкция позволяет не тратить время на укладку и крепление кабеля.

В нагревательных матах кабель уложен и закреплен на специальной армирующей сетке-основе с определенным интервалом между витками. Эту сетку можно разрезать (не затрагивая кабель) и подгонять под форму обогреваемой площади путем разворота мата на нужный угол #8212 90 или 180 градусов.

Разворот мата

К дополнительным достоинствам матов можно отнести:

  • Весьма малую толщину нагревательного кабеля, позволяющего организовать так называемый тонкий теплый пол. К примеру, толщина кабеля шведской компании Thermo, применяемого в нагревательных матах Thermomat , всего 2,8 мм
  • Быстрый ввод в эксплуатацию #8212 после застывания плиточного клея (от 5 до 14 дней) систему можно включать в электросеть.

Маленьким недостатком матов можно назвать сложность укладки при нестандартной конфигурации помещения. Здесь варианты укладки ограничены углами, на которые мат можно развернуть.

Основное и дополнительное отопление

И хотя вначале мы условились о том, что наш теплый пол будет работать в качестве дополнительного отопления (комфортного подогрева), будет нелишним сказать пару слов об основном отоплении и заодно посмотреть разницу между этими двумя понятиями.

Основной обогрев #8212 при позиционировании теплого пола в отдельно взятом помещении как единственного источника обогрева он называется основным.

При этом расчет электрических нагрузок и выбор нагревательного мата производится на основании достаточности обогрева помещения.

Удельная мощность нагревательных электрических матов (или нагревательного кабеля) для организации основного обогрева должна быть не менее 150-200 Вт/м 2. при этом площадь, занимаемая нагревательным матом (кабелем) может составлять до 70% от всей площади.

Значение удельной мощности 150-200 Вт/м 2 кажется довольно высоким значением, но не следует забывать, что в работе принимают участие терморегулятор и два температурных датчика #8212 датчик температуры пола и датчик температуры воздуха, которые позволяют уменьшить общее потребление электроэнергии.

Несмотря на это применение электрического теплого пола в качестве основного отопления для нашей страны пока еще редкость. Основная причина этого #8212 значительное энергопотребление такого варианта отопления.

Если основное отопление планируется сделать только в какой-нибудь части помещения, например, на кухне или в спальне, то высокое потребление электроэнергии можно попытаться уменьшить, применяя программируемый терморегулятор и экспериментируя с его настройками.

Чтобы перевести квартиру (дом) полностью на отопление электрическими теплыми полами, нужно семь раз подумать #8212 стоит ли это делать.

Например, при полном отоплении всей квартиры нагрузка на электросеть может оказаться весьма существенной. С учетом установленной расчетной нагрузки для квартиры (до 10 кВт) вам может попросту не хватить мощности.

Дополнительный обогрев #8212 если система теплого электрического пола устанавливается в помещении с уже оборудованным главным источником обогрева (автономное или центральное отопление, электрообогреватели, конвекторы и т.д.), то в виду его совместного использования с основным источником такой обогрев называется комфортным обогревом.

Поэтому локальный теплый пол часто монтируется в ванной комнате, в туалете или на кухне с целью прогрева холодной кафельной плитки.

При организации комфортного обогрева удельная мощность теплых полов должна быть немного меньше #8212 около 100-130 Вт/м 2. Для подогрева деревянных полов это значение еще меньше #8212 до 100 Вт/м 2 .

Опираясь на такие основные данные, можно произвести расчет общей максимальной мощности нагревательных матов.

Например, если полезная площадь помещения равна 10 кв.м. то для системы основного обогрева можно ограничиться номинальной мощностью 150-180 Вт/м 2. а для комфортного отопления #8212 100-120 Вт/м 2 .

Получается, что для основного обогрева нам потребуется применение нагревательного мата мощностью 1,5-1,8 кВт, а для комфортного отопления #8212 мат мощностью 1-1,2 кВт.

Значение комфортной для проживания человека температуры на поверхности любого пола равно приблизительно 25-26 градусов. Поэтому все нагревательные маты рассчитаны на поддержание постоянной температуры в пределах 45-55 градусов.

Температура всей поверхности электрического теплого пола с нагревательными матами должна иметь следующие значения:

  • 29 С #8212 гостиная, зал, кухня и другие помещения с возможностью длительного пребывания людей
  • 35 С #8212 коридор (прихожая), балкон
  • 33 С #8212 туалет, ванная комната, прачечная, и т.д.

Расчетные данные

Расчет теплого пола производится, исходя из площади обогреваемого помещения.

Здесь необходимо принимать во внимание только полезную площадь помещения #8212 это место, которое не занято мебелью и крупногабаритными бытовыми приборами, потому что нагревательные маты будут прокладываться только на этой поверхности пола.

Расположение всех этих предметов определяется заранее. Желательно вычертить план, на котором будут отмечены предметы быта, схема укладки мата и место установки регулятора температуры.

Давайте разберем процесс монтажа на примере кухни.

Дано:

  1. Общая площадь #8212 9 кв.м
  2. Тип отопления #8212 комфортный подогрев
  3. Покрытие пола #8212 кафельная плитка
  4. Площадь обогрева #8212 6,5 кв.м.

Будем считать, что на кухне имеется окончательная (финишная) стяжка пола.

Вот примерный план кухни со схемой раскладки мата.

Схема раскладки нагревательного мата

Из общей площади вычитается площадь, занимаемая мебелью и бытовой техникой. Отступы от стен и от мебели #8212 5-10 см.

Для комфортного обогрева нам потребуется нагревательный мат с удельной мощностью 110-120 Вт/м 2. Площадь обогрева #8212 6,5 кв.м.

Определим параметры нашей системы.

Потребляемая мощность:

P = 120*6,5=780 (Вт)

Потребляемый ток:

I = P/U = 780/220=3,55 (А)

Полученные значения позволяют сделать следующие выводы:

  • Требуемая мощность терморегулятора #8212 900-1000 Вт
  • Сечение питающего кабеля #8212 1,5 мм/кв по меди.

Осталось приобрести мат.

В магазине у вас могут спросить только две вещи #8212 площадь обогрева и тип отопления. Говорите продавцу свою площадь (6,5 кв.м.) и тип обогрева (дополнительный обогрев) и вам предложат какую-нибудь продукцию на выбор #8212 подешевле или подороже.

У фирм-производителей длина нагревательного мата имеет фиксированные значения, привязанные к определенной площади обогрева (S). Эта площадь может немного не совпадать с вашей площадью обогрева.

Например, в таблице параметров нагревательных матов таких компаний как Thermo и Energy есть значения площади 6 кв.м. и 7 кв.м. Для нашего случая (6,5 кв.м.) можно выбрать любое из двух значений.

Лично я остановился бы на площади 6 кв.м.

Комплектация #8212 производители электрических теплых полов, как правило, включают в комплектацию датчик температуры, гофрированную трубку для размещения датчика и регулятор температуры (терморегулятор).

Для работы теплого пола в качестве дополнительного обогрева нам потребуется только один датчик #8212 датчик температуры нагрева пола.

Размещение терморегулятора

Конструкция нагревательного мата не позволяет размещать терморегулятор там, где душа пожелает.

Путем различных комбинаций раскладки мата можно попытаться найти наиболее удобное положение для размещения регулятора, но все равно #8212 выбор здесь невелик.

Обычно терморегулятор предназначен для установки под скрытую электропроводку и монтируется на уровне 30-40 см от пола #8212 так, чтобы прибор не мешал расстановке и расположению предметов мебели. Для установки прибора необходимо высверлить отверстие в стене под установочную коробку (подрозетник), которую потом нужно будет установить ( вмазать ) на гипс или другой раствор.

Со стороны пола к терморегулятору будут подводиться холодные концы нагревательного мата и концы датчика температуры.

На размещение терморегулятора может сильно повлиять отсутствие источника питания.

Хорошо, если выбрано подходящее место и рядом есть точка подключения, например, розетка #8212 можно проштробиться и запитаться шлейфом от нее.

В другом случае придется вести питание от самой ближайшей розетки (в штробе или плинтусе) или тащить отдельный кабель от щитка.

Стоит отметить, что для системы, потребляющей высокую мощность от сети (от 2 кВт и выше) такой вариант не подойдет #8212 в этом случае потребуется прокладка отдельной линии (кабеля) и установка для нее отдельного автомата.

Подготовка места для датчика температуры пола

Теперь нужно сделать штробу в полу и стене для укладки (заглубления) гофрированной трубки с датчиком температуры.

Размещение датчика в гофротрубке обусловлено возможностью его замены в случае выхода из строя.

В полу прорезаем канавку размером примерно 20х20 мм и длиной 30-60см и ведем ее до места установки терморегулятора. Канавки стены и пола должны быть перпендикулярны друг другу.

Радиус изгиба гофры в месте перехода с пола на стену должен быть небольшим (не менее 5 см), иначе возникнут сложности с заменой неисправного датчика.

Вытащить-то его из трубки несложно, а вот поместить на его место новый датчик будет непросто #8212 из-за маленького изгиба трубки датчик может не захотеть лезть на свое место.

Другой момент #8212 конец трубки, находящийся в полу нужно загерметизировать (заглушить), чтобы внутрь не попал клей для плитки.

Иначе датчик окажется замоноличенным, и вытащить его будет невозможно.

Для более точного контроля за нагревом пола датчик должен находиться между витками греющего кабеля на равном расстоянии.

Чтобы трубка не прыгала и не мешала работать приморозьте ее гипсом.

Чуть не забыл #8212 еще нужно сделать небольшие углубления в полу для того, что слегка утопить соединительную и концевую муфты.

Подготовка пола к раскладке нагревательного мата

Поверхность, на которую будет укладываться мат, должна быть ровной, плотной и без мусора.

Не поленитесь как следует все подмести и слегка пройтись влажной тряпкой.

Следующий шаг #8212 поверхность пола надо обработать грунтовкой, чтобы улучшить контакт (сцепление) поверхности пола с клеевым плиточным раствором.

Для лучшей ориентации желательно разметить места, где монтаж теплого пола выполняться не будет #8212 это места установки стационарной мебели, стиралки, холодильника и так далее.

Такая мера позволит вам не наезжать во время укладки мата на ненужные участки пола.

Как укладывать нагревательные маты

Перед укладкой мата нелишним будет замерить омическое сопротивление нагревательного кабеля тестером, после окончания монтажа замер нужно повторить.

Сопротивление кабеля (в Омах) указывается на наклейке (бирке) на самом мате или в паспорте изделия, сопротивление должно соответствовать заводскому значению.

Поскольку вам, так или иначе, придется ходить по нагревательному мату, то лучше снять кирзачи и работать в какой-нибудь мягкой обуви.

Укладку разумно начинать от места установки терморегулятора и датчика температуры, постепенно разматывая рулон мата.

Раскладка мата обычно ведется таким образом, чтобы сетка была внизу (на полу), а кабель сверху.

Чтобы обогревательный мат соответствовал форме обогреваемого участка, перед каждым препятствием (стена, мебель и т.д.) его нужно разрезать по сетке ножницами (не затрагивая греющего кабеля) и путем разворота мата на тот или иной угол добиваться нужного расположения.

Правда, развернуть мат на любой желаемый угол не получиться #8212 конструкция мата позволяет разложить его на поверхности прямоугольной или квадратной формы с углом разворота 90 или 180 градусов.

Во время укладки желательно фиксировать мат небольшими прихватками алебастра (несмотря на наличие на сетке клеевого слоя) #8212 это позволит мату не съезжать и оставаться на своей трассе

Правильная укладка теплого пола не допускает наложения отрезков мата друг на друга и пересечения кабеля #8212 этого быть не должно. Также весьма опасными являются кручение кабеля вокруг своей оси при разворотах и слишком малый радиус изгиба кабеля при укладке.

Последняя операция #8212 вывод монтажных концов нагревательного мата в штробе к месту расположения установочной коробки терморегулятора.

Установка датчика температуры

Помещаем датчик температуры в специальную гофрированную трубку, которая входит в комплект теплого пола.

Датчик температуры должен устанавливаться внутри этой трубки, ближе к ее заглушенному концу, а его соединительный провод будет подключаться к терморегулятору.

Далее укладываем трубку с датчиком в штробу и выводим ее также к установочной коробке. Расстояние от капсулы датчика до стены – 35-60 см.

Для возможности замены датчика нужно сделать так, чтобы гофра немного заходила в подрозетник, 7-10 мм будет достаточно. Про радиус изгиба гофры я уже говорил.

Подключение теплого пола к терморегулятору

Остался один вопрос #8212 разобраться с электрическими подключениями.

Здесь нет ничего сложного #8212 терморегулятор имеет группу контактных зажимов (клемм), которые предназначены для подсоединения соответствующих проводников #8212 источник питания 220 В (L,N), нагревательный мат ( холодные» концы ) и датчик температуры.

Будем считать, что питающий кабель к подрозетнику проброшен. Это значит, что после окончания работ по укладке мата и подведению всех проводов к подрозетнику внутри него должны находиться: питающий кабель, кабель датчика и холодные концы мата.

Все это нужно подключить к терморегулятору.

Зачищаем концы и подключаем к соответствующим клеммам. Защитный экран нагревательного кабеля должен быть соединен с контуром заземления посредством защитного проводника. Такое соединение выполняется через отдельный клеммник, который может входить в комплектацию.

Ниже показан пример подключения терморегулятора Thermoreg TI-200 шведской компании Thermo.

Подключение терморегулятора TI-200

После всех подключений аккуратно укладываем провода и окончательно устанавливаем терморегулятор в подрозетник.

Первое включение теплого пола рекомендуется делать после полного высыхания клеевого раствора. В зависимости от производителя плиточного клея (или сухих смесей для теплого пола) это время может составлять от 5 до 14 дней.

Укладка клеевого раствора

Перед тем, как укладывать плитку нужно проверить сопротивление нагревательного мата, т.е. убедиться в его целостности.

Если плитку ложить будете не вы, а кто-то другой, то рекомендую проверку сопротивления мата делать в присутствии этого человека, чтобы потом не было взаимных претензий.

Клей для плитки наносится на поверхность с разложенным на ней нагревательным матом маленькими порциями, затем проглаживается зубчатым шпателем на глубину 3-5 мм.

Теперь можно по месту прикладывать плитку и легким нажатием вдавливать ее в клеевой раствор.

Здесь необходимо работать очень осторожно, чтобы не повредить электрический кабель краями шпателя или сильным сдавливанием укладываемой плитки.

Раствор должен покрывать нагревательный мат на всю его высоту и прикасаться ко всей поверхности плитки без воздушных полостей и зазоров. Рекомендуемая толщина плиточного клея должна быть в пределах 8-10 мм.

К заполнению мата плиточным клеем нужно отнестись серьезно.

Если какой-то участок кабеля окажется не в слое раствора, то в этом месте не будет отвода тепла от кабеля #8212 к плитке (через раствор). Поэтому в таком месте возникает риск локального перегрева кабеля.

Несмотря на то, что ремонт теплого пола сейчас #8212 реальность, а не фантастика, назвать такое мероприятие приятным язык не поворачивается. В любом случае потребуется вскрывать пол и ставить ремонтную муфту, а вот где это делать #8212 настоящая проблема.

Чтобы максимально точно найти место повреждения и не ковырять весь пол, потребуется специальное оборудование, которое есть только у соответствующих специалистов, предоставляющих такие услуги.

После полного высыхания раствора теплый пол можно вводить в эксплуатацию.

При включении системы вы не сразу ощутите ее работу, первоначальный прогрев может занять определенное время (до 24 часов).

Дата публикации: 24.05. | Sign: 10708

Источники:

sferatd.ru

Как сделать электрический теплый пол под плитку своими руками

Сложно представить отделку современного дома или квартиры без использования керамической плитки. Ее уникальные качества – прочность, высокая гигиеничность, водонепроницаемость, легкость в уборке, отличная декоративность и другие, делают такой материал чрезвычайно востребованным, особенно в помещениях с повышенным уровнем влажности или с высокими абразивными нагрузками на покрытие. Для полов на кухнях, в ванных, санузлах, в банных помещениях, пожалуй, ничего лучше и не придумать.

Как сделать электрический теплый пол под плитку своими руками

Но есть один существенный недостаток – керамический пол относится к категории «холодных», и с наступлением зимы ходить по нему босыми ногами или в легкой домашней обуви становится весьма некомфортно. И очень здорово, что подобный недостаток в наше время легко устраним установкой системы подогрева поверхности пола. Эта технологическая операция – достаточно сложна, но все же видится вполне выполнимой для любого хорошего хозяина дома или квартиры. Итак, как сделать электрический теплый пол под плитку своими руками – мы со всеми подробностями рассмотрим в настоящей публикации.

Содержание статьи

Почему именно электрический?

Современные технологии предлагают хозяевам домов или квартир два базовых подхода – это создание системы водяного подогрева поверхности пола, завязанной с основной системой отопления, и организация электрического «теплого пола» нескольких типов. В обоих случаях «теплый пол» под плиткой может рассматриваться либо как основной источник тепловой энергии в данном помещении, либо только в качестве эффективного средства повышения комфортности.

На первый взгляд, оптимальным решением становится водяной подогрев – как более экономичный в плане энергозатрат. Возможно, такое мнение еще и подпитывается «надеждами», что трубные контуры достаточно подключить к стоякам центральной или автономной системы отопления – и все заработает. Увы, не все так просто – предстоят весьма масштабные работы, которые могут усложниться еще и административными проблемами по получению разрешения на создание подобной системы отопления.

Теплый водяной пол от отопления – весьма проблемная задача!

Использовать центральное отопление в качестве источника энергии для создания водяного «теплого пола» – сложная, а порой даже и совершенно невыполнимая задача. С какими проблемами предстоит столкнуться желающему сделать теплый пол от отопления, и каковы возможные пути их решения – читайте в специальной публикации нашего портала.

По многим позициям электрические «теплые полы» выглядят значительно привлекательнее водяных:

  • Водяные контуры, даже самого высокого качества и безупречной сборки – это все равно определённый риск появления протечек теплоносителя. В электрических полах, понятно, что такое даже не рассматривается.
  • Большинство технологий укладки водяного «теплого пола» требует массивной бетонной стяжки – это достаточно трудоемкая операция, требующая немало времени и сил. Кроме того, такая стяжка становится весьма значительной дополнительной нагрузкой на перекрытия. Некоторые электрические полы также требуют стяжки, но ее толщина будет уже существенно меньше. А кроме того, многие нагревательные электросистемы позволяют и вовсе обходиться без заливки стяжки.
  • Монтаж трубных контуров – несопоставимо сложнее, чем раскладка нагревательных кабелей или матов.
  • Электрический подогрев полов не требует сложного и громоздкого коллекторно-смесительного оборудования. Все ограничивается компактным блоком управления, который, кстати, открывает возможности намного более точной регулировки режимов работы.

Даже по своим габаритам «группы управления» водяным и электрическим «теплыми полами» — абсолютно не сопоставимы. Не говоря уже о простоте их монтажа и эксплуатации …

  • Что особо важно для жителей квартир – создание системы электрического «теплого пола» является вполне выполнимой инициативой любого владельца, без необходимости прохождения утомительных процедур согласования и получения разрешения. Единственное условие – это оставаться в границах выделенного лимита мощности потребления (на дом или квартиру положено до 15 кВт) – но выйти за эти рамки сложно даже теоретически.

Электроэнергия, правда, является наиболее дорогой, но при разумном подходе, качественной термоизоляции и грамотно отрегулированной системе подогрева полов вполне можно достичь высоких показателей экономии.

Разница в распределении температур в помещении при использовании «теплого пола» и обычного радиаторного отопления

Получаемый в итоге пол  с подогревом будет способствовать наиболее оптимальному распределению тепла в помещении – с максимальной температурой внизу и ее постепенным снижением по мере увеличения расстояния от пола. Кроме того, керамическая плитка, получая «тепловой заряд», имеет свойство его накапливать и постепенно передавать воздуху, что также способствует плавной, наиболее экономичной работе системы, минимизации количества ее включений.

Что в первую очередь необходимо предусмотреть и выполнить перед монтажом электрического «теплого пола»?

Есть несколько типов электрических систем подогрева пола. Каждая из разновидностей, безусловно, подразумевает собственные особенности технологии монтажа. Однако, есть целый ряд единых требований, относящихся и к подготовительным операциям, и к выбору необходимого комплекта инструмента и оборудования.

  • Полы должны обладать необходимой степенью термоизоляции. Будет совершенно неразумным растрачивать дорогостоящую электроэнергию на прогрев холодных перекрытий, особенно в том случае, если снизу расположен грунт или неотапливаемое помещение. «Теплый пол» должен укладываться на утепленное основание. Единственным исключением может быть случай, когда снизу расположено отапливаемое помещение, и больших утечек тепла не предвидится. И все равно, обычно и в такой ситуации рекомендуется использовать тонкий термоизоляционный материал с отражающим фольгированным покрытием.
  • Никогда не следует укладывать любой «теплый пол» на поверхность, которая не отличается целостностью и ровностью, тем более, что предполагается настил сверху керамической плитки, требующей стабильного основания. Если старая поверхность имеет значительные перепады высоты, неровности, трещины, щели по углам, если отмечаются рыхлые, нестабильные участки и другие дефекты, то начинать следует именно с проведения ремонта основания, обычно выражающегося в заливке прочной выравнивающей стяжки. Одновременно с этим, при необходимости, можно провести и термоизоляционные работы.

Поверхность пола для монтажа системы обогрева должна быть ровной!

Универсальным способом выравнивания полов является заливка бетонной стяжки – о тонкостях этого процесса можно прочитать в специальной статье нашего портала. А другая публикация поможет разобраться с тем, как самостоятельно выполнить утепленную стяжку с керамзитом.

  • Для подключения электрических нагревательных элементов, укладываемых в «теплый пол», заранее предусматривается выделенная линия питания, которую лучше всего «завязать» на собственный автомат и доукомплектовать прибором защиты – УЗО. Заблаговременно определяют и место подключения «теплого пола», то есть точку размещения терморегулятора – именно сюда и должна подойти линия питания. Часто для помещений с повышенной влажностью установку термостатического блока управления предусматривают в соседней комнате (коридоре), так, чтобы к нему был свободный удобный доступ.
  • Как показывает практика, чаще всего приобретать термостатический блок управления с термодатчиком придется самостоятельно – лишь в редких случаях он сразу входит в комплект «теплого пола». Ничего страшного – практически все подобные блоки имеют унифицированные размеры и рассчитаны на установку в стандартный подрозетник. Но зато появляется возможность выбора прибора по своему усмотрению – от самых простых, недорогих, с электромеханической регулировкой, до более современных, с цифровой индикацией, кнопочным или сенсорным управлением и возможностью программирования режимов работы.

Несмотря на разницу в сложности своего устройства, практически все термостатические блоки управления рассчитаны на установку в стандартное розеточное гнездо

Длина сигнального кабеля термодатчика должна быть достаточной для планируемого места установки блока управления, особенно если планируется его монтаж в соседнем помещении.

  • Так как предполагаются электромонтажные работы, следует подготовить соответствующий инструмент. Необходимо будет резать провода, зачищать изоляцию на концах, а зачищенные участи – или запрессовывать в медные наконечники, или качественно залуживать с помощью паяльника. Для изоляции потребуется изолента, а лучше – термоусадочные трубки. Не стоит надеяться на то, что отрезки «термоусадки» часто входят в комплект поставки «теплого пола» – разумнее предусмотреть собственный запас. Если есть строительный фен, то это значительно облегчит операцию прогрева закрытых «термоусадкой» участков электроцепи.

И в ходе монтажа, и особенно по его завершении, перед пуском, необходимо контролировать правильность и надежность коммутации, соответствие параметров электрической цепи паспортным показателям. В этом случае трудно обойтись без тестера – мультиметра. Лучше его приобрести сразу – стоит он не столь дорого, а в домашнем хозяйстве ему часто находится применение.

Для контроля коммутируемой электрической цепи потребуется мультиметр

  • Наконец, монтаж электрического теплого пола будет сопровождаться и общестроительными работами. Для прорезки штрабы под укладку проводов или термодатчика нужна будет шлифмашинка-«болгарка» с кругом по камню, или перфоратор. Некоторые типы теплых полов требуют заливки стяжки – для этого также требуется особый инструмент. Так как наша конечная цель – уложить на пол керамическую плитку, то не обойтись без «арсенала» и для этой операции: зубчатых шпателей, миксера для замешивания клея, валиков и кистей для предварительного грунтования поверхности, уровня для контроля правильности укладки и т.п.

Полностью разобраться, какой же инструмент потребуется в конкретном случае, можно будет после ознакомления с описанием монтажных работ с различными типами электрического «теплого пола».

Проведение монтажа электрического теплого пола под плитку

«Теплый пол» с нагревательным кабелем

Основные типы нагревательных кабелей

Такая разновидность электрического «теплого пола» подразумевает использование нагревательного кабеля. Он раскладывается по поверхности в определенном порядке, а затем закрывается сверху стяжкой, которая впоследствии становится основанием для укладки керамической плитки.

Существует три основных типа нагревательных кабелей для таких целей:

  • Одножильные кабели. Как понятно уже из названия, под изоляцией скрыт только один провод, который одновременно будет выполнять функцию и проводника, и нагревательного элемента. Для этого используется проводник с высоким сопротивлением, обладающий способностью к быстрому резистивному разогреву. По сути – это та же длинная «спираль» в изоляции, которую используют в других нагревательных приборах.

В таких кабелях привлекает только невысокая цена. Но вот монтаж их может вызвать определённые трудности. Чтобы замкнуть цепь кабельный контур придётся выкладывать таким образом, чтобы оба конца бухты сошлись в одной точке – в месте установки блока управления. Вроде бы – не страшно, но на практике случается, когда тесные размеры помещения или его особая конфигурация делают эту задачу чрезвычайно сложной, а порой – даже и вовсе не разрешимой. Дело в том, что должно быть соблюдено правило – ни при каких обстоятельства петли нагревательного кабеля не должны пересекаться между собой.

Принципиальная разница в строении одножильного, двужильного и полупроводникового саморегулирующегося кабелей (сверху вниз)

  • С двужильными кабелями уже значительно проще – они имеют два проводника. Роль нагревателя могут играть оба, или же один становится источником тепла, а второй служит только для замыкания цепи. В любом случае на конце кабеля стоит контактная соединительная муфта, в которой оба проводника коммутированы между собой.

Укладка такого кабель не составляет особого труда, так как к точке подключения подводится только один его конец, а то, где окажется второй, с муфтой – уже не имеет никакого значения.

И тот и другой кабель — резистивного действия, то есть нагреваются они одновременно и одинаково по всей своей длине, и регулировка нагрева производится исключительно включением и выключением питания в термостатическом блоке управления.

  • Более совершенным является инновационный саморегулирующийся кабель, в котором металлические провода исполняют исключительно роль проводников, а нагрев идет за счет полупроводниковой матрицы, расположенной межу проводами. Концевая муфта выполняет только изоляционную роль, так как два провода между собой не соединяются. Протекание электрического тока идет по всей длине кабеля через матрицу, которая имеет очень интересное свойство. В холодном состоянии проводимость достигает максимума, поэтому происходит быстрый нагрев. Но по мере роста температуры проводимость снижается, и при достижении определенного предела нагрева полупроводник практически полностью «запирается». Причем, это явление прослеживается на каждом отдельно взятом участке кабеля – так происходит процесс саморегуляции.

Это дает весьма чувствительный эффект экономии электроэнергии – кабель не станет потреблять больше, чем ему необходимо для нагрева до определенной температуры. Кроме того, исключается вероятность перегрева.

Такие изделия пока что достаточно дороги, поэтому не получили слишком широкого распространения, но их время, наверняка – впереди. А пока что оптимальным вариантом по сочетанию доступной цены и удобной укладки можно назвать двухжильный резистивный вариант, о котором и пойдет разговор далее.

Любые кабели, кроме своей «рабочей» части, имеют еще и обычный соединительный провод, который не греется в работе, а служит исключительно для коммутации. Такие провода (их обычно называют «холодными концами») соединены с греющей частью специальной муфтой. Другой конец  свободен – именно его и соединяют к соответствующим клеммам термостатического блока управления.

По какой схеме уложить кабель, и сколько его потребуется?

Работа по созданию «теплого пола» всегда предваряется составлением схемы раскладки нагревательных элементов.

Уже упоминалось, что резистивный кабель нагревается равномерно по всей своей длине, и это важное обстоятельство избавляет от многих сложностей. Так, если при укладке водяных контуров приходится применять достаточно сложные схемы – «улитки», «двойные змейки» или «двойные улитки» и т.п., что вызвано постепенной потерей тепла по мере удаления трубы от коллектора, то в нашем случае – все гораздо проще. Главное – обеспечить равномерное распределение тепловой энергии по обогреваемой площади, то есть выбрать правильный шаг укладки – расстояние между соседними петлями кабеля.

При составлении схемы раскладки обязательно принимают во внимание несколько важных моментов:

Пример схемы раскладки нагревательного кабеля

  • Место установки терморегулятора (поз. 1) – в принципе, произвольное, но не ниже 300 мм от уровня будущего пола (с учетом заливаемой стяжки и укладываемой керамической плитки). Очень часто его располагают на одном уровне с выключателями – получается общий «ансамбль». В любом случае место должно быть таким, чтобы обеспечивался и визуальный контроль, и быстрота доступа к прибору. Запрещается закрывать пульт блок управления чем бы то ни было – мебелью, ковром, гардинами и т.п.
  • Термодатчик на своем штатном сигнальном проводе (поз. 2) должен разместиться точно по центру петли кабеля, и с расстоянием от стены примерно 500÷600 мм.
  • На схеме, уже после укладки кабеля, следует вымерить и отметить точки, в которых окажутся муфты – соединительная (поз. 3) на переходе с «холодного конца» на нагревательный кабель, и концевая (поз. 4).
  • Никогда не производится укладка кабеля на участках (поз. 5), где планируется установка стационарных предметов мебели (дивана, шкафа, тумбы, и т.п.) или бытовой техники (стиральной машины, холодильника). Выделяемое кабелем тепло должно постоянно отводиться, иначе вполне возможны перегрев и выход всей системы из строя, а крупные предметы локально нарушают нормальный теплообмен пола и воздуха в помещении.

Этим требованием можно пренебречь только при укладке саморегулирующегося кабеля – ему перегрев не страшен в принципе. Однако, есть ли смысл расходовать дорогостоящий кабель в местах, где нагрев не нужен «по умолчанию»?

  • При раскладке кабеля края его петель с любой стороны должны отстоять от стен как минимум на 50 мм (поз. N). Если установлен стационарный обогревательный прибор (радиатор, конвектор, печь, камин или даже просто проходит труба отопления), то это расстояние увеличивают как минимум до 100 мм.
  • Уже упоминалось правило о категорическом запрещении пересечения кабелей на схеме укладки, даже с разнесением их по высоте в толще стяжки!
  • Удобнее всего укладывать обогревательный кабель с фиксацией на специальные монтажные планки (поз. 6). Необходимую их длину для каждого конкретного места также подскажет подготовленная схема.
  • Считается, что для наиболее комфортного обогрева пола необходимо «закрыть» обогревающим кабелем порядка 75% от общей площади помещения.

Кабель приобретают, как правило, в готовом виде, то есть определённым метражом, но с уже установленными переходными и концевыми муфтами. Существуют технологии самостоятельной установки таких муфт, но для этого нужны некоторые навыки электротехнических работ и особая аккуратность.

Длина рассчитывается исходя из потребности данного помещения в тепловой энергии на единицу площади (Ps, Вт/м²) и удельной тепловой мощности выбираемого кабеля (Pуд). Эта величина всегда указывается в паспортных характеристиках изделия (Вт/м).

Необходимое количество тепла Ps можно принять равным:

Особенности помещений и планируемой эксплуатации системы подогрева«Теплый пол» рассматривается в качестве основного источника обогрева«Теплый пол» создается только для повышения комфортности
Пол «по грунту» или над неотапливаемым помещением180 Вт/м²130 Вт/м²
Пол над отапливаемым помещением150 Вт/м²110 Вт/м²

Таким образом, необходимую длину кабеля несложно вычислить по следующему соотношению:

Lк = S × Ps / Pуд

где S, соответственно, площадь, на которой будет выкладываться кабель.

Испытываете затруднения с расчетом площади? Идем на помощь!

Случается, что участки, на которых будет выкладываться «теплый пол», принимают весьма затейливые конфигурации. Ничего страшного – их можно разбить на несколько фигур попроще (прямоугольников, трапеций, треугольников), а затем просуммировать полученные значения. Быстро рассчитать площадь помещения даже для самых сложных случаев поможет статья нашего портала, в которой, кстати, размещены очень удобные калькуляторы.

Провести расчет необходимой длины кабеля позволит размещенный ниже калькулятор:

Калькулятор расчета длины нагревательного кабеля для «теплого пола»

Рассчитанное значение позволяет подобрать в магазине наиболее близкий по параметрам комплект готового кабеля, или же приобрети его метражом – если планируется самостоятельная установка «холодных концов» и изоляционных муфт (такой подход — не приветствуется).

Бывают ситуации, когда проведенный для просторного помещения расчет дает такую длину кабеля, что подобрать комплект становится просто невозможным. Как выход – это разбитие помещение на две (или более) зоны, с самостоятельными обогревательными контурами. Правда, для каждого придется предусматривать отдельный блок термостата.

После того как кабель необходимой длины приобретен, осталось окончательно составить схему его укладки, для чего необходимо вычислить значение шага (на схеме – под буквой «D»). Рассчитывается это по следующей формуле:

D = 100 × S / Lк

Все данные для расчета у нас уже есть.

Калькулятор расчета шага укладки обогревательного кабеля

Если шаг укладки получается боле 300 мм, то может появиться «эффект зебры» — явное чередование нагретых полос на полу. Значит, придется приобретать кабель несколько большей длины.

Теперь уже все готово для окончательного составления схемы укладки «теплого пола». Ее лучше всего выполнить с точным соблюдением масштаба, а в процессе работы постоянно иметь под рукой.

Когда схема готова, все материалы и инструменты – в наличии, можно переходить к воплощению проекта в жизнь.

Проведение монтажных работ

В качестве примера будет пошагово рассмотрен процесс укладки кабельного теплого пола на заранее подготовленное утепленное основание.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Для начала - еще раз проверим комплектность: 1-заводская упаковка; 2 - паспорт, которому обычно прикладывается и подробная инструкция по монтажу. Ее следует заранее досконально изучить - у конкретной модели могут быть собственные нюансы. 3 - двухжильный нагревательный кабель в бухте. 4 - "холодный конец". Его , при особой необходимости, можно наращивать проводом такого же сечения, с тщательной изоляцией соединения, но лучше, конечно, обойтись "штатной" длиной. 5 - полимерная гофротруба для укладки термодатчика с сигнальным кабелем. 6 - монтажная пластина из металлической ленты - нарезается в нужный размер при монтаже.  7 - колпачок-заглушка.
Как уже говорилось, отдельно придется купить понравившуюся модель термостатического блока коммутации и управления, в комплекте с термодатчиком.
Пример готовой схемы укладки, выполненный в масштабе на линованной бумаге - очень удобно при проведении монтажных работ.
Для начала готовим гнездо под установку термостатического блока. Для этого в выбранной точке бурится коронкой гнездо под стандартный подрозетник. Про высоту его установки - говорилось выше.
От вырезанного гнезда прочерчивается вертикальная линия вниз - до пересечения с поверхностью пола. Она станет ориентиром для вырезания штрабы, 20×20 мм в сечении -  в ней будут прятаться монтажный "холодный конец" и гофротруба с термодатчиком. Можно сразу предусмотреть способ фиксации кабелей - например, закрепить в вырезанной штрабе несколько проволочных или пластиковых хомутов - они помогут впоследствии стянуть кабели и трубку в аккуратный пучок.
Следующим шагом проводят тщательную уборку помещения от мелкого строительного мусора. Если в распоряжении есть мощный строительный пылесос, то нелишним будет воспользоваться им.
Очередная операция - это тщательное грунтование бетонной поверхности пола. Для этого обычно используют составы глубокого проникновения - она дают отличный эффект обеспыливания поверхности и  гарантированно создадут хорошее сцепление будущей стяжки с основой.
Хотя в рассматриваемом  варианте пол уже имеет термоизоляцию, хорошим дополнением к ней станет фольгированный утеплитель, уложенный отражающим слоем в сторону комнаты. Отражение теплового потока вверх обязательно впоследствии скажется на экономичности "теплого пола".
Полосы фольгированного материала укладываются плотно встык. Линии стыков проклеиваются специальным фольгированным скотчем.
В соответствии со схемой нарезаются монтажные планки. В них есть отверстия, и закрепить планки на поверхности пола с помощью дюбелей или даже просто саморезов — проблемы не составит. Эти планки не будут испытывать сколь-нибудь  значимых нагрузок - они нужны лишь для раскладки и фиксации кабеля до его заливки стяжкой. Шаг установки планок - произвольный, в диапазоне от 0,5 до 1 метра.
Работать с монтажными планками - очень удобно, но в ряде случаев от них приходится отказываться. Например, строение пола таково, что к базовой поверхности близко прилегает слой гидроизоляции, а нарушать его перфорацией - категорически запрещено. На этот случай есть другой удобный подход -  на основание застилается армирующая стеклопластиковая сетка с крупной ячейкой ( 50×50 мм или более).  Кабель при укладке можно будет подвязывать  к сетке, а она сама еще и послужит для укрепления финишной стяжки. Стальную армирующую сетку использовать не рекомендуется - просто из соображений безопасности, так как электрокабель с высоким напряжением и арматура - не самое лучшее "соседство".
Можно переходить к укладке кабеля. Начинают с фиксации в районе соединительной муфты. Сразу оценивается оставшаяся длина "холодного конца", так, чтобы ее с запасом хватило для коммутации на клеммной колодке  термостатического блока, без натягивания и полностью исключая пересечение с греющей частью кабеля. Обычно "холодный конец" аккуратно располагают вдоль стенки - его можно спрятать в щель между стеной и слоем фольгированного утеплителя.
"Рисунок" раскладки постоянно сверяется со схемой. Фиксация кабеля на монтажных планках производится с помощью имеющихся на них отгибающихся "усов". В случае применения сетки — кабель  подвязывается к ней с использованием, например, пластиковых затяжек.  Главная цель - добиться того, чтобы кабель лег точно по задуманной схеме, и его петли не топорщились вверх, чтобы это не мешало дальнейшей заливке стяжки.
Завершают процесс укладки надежной фиксацией концевой муфты.
Отрезается нужная длина гофротрубы, и в нее аккуратно вводится термодатчик.
Сам датчик должен обязательно дойти до противоположного конца гофры, который затем сразу закрывается имеющейся в комплекте заглушкой. Эта пробка не позволит раствору попасть в  трубку при заливке стяжки.
Готовую гофру с датчиком фиксируют заглушенным концом строго посередине между двумя нитками кабеля, параллеьно им, так, чтобы датчик оказался на расстоянии примерно 500 мм от изгиба уложенной петли кабеля. Свободный конец  гофрированной трубки - заводится в прорезанную в стене штрабу и протягивается в ней вплоть до гнезда под установку термостата. Очень важно не допустить залома трубки — радиус ее изгиба не должен быть меньше 50 мм.
После этого в штрабу сразу укладывают и "холоный конец". Бывает, что в этом же канале проходят и подходящие к термостатическому блоку провода питания 220 В. Все провода и гофротрубка аккуратно собираются в "косичку" - в штрабе для этого уже были закреплены хомуты. После этого вполне можно сразу заделать этот канал с проводами строительным расвором (цементным, гипсовым - в зависимости от типа стены и предполагаемой будущей отделки).
Перед тем как перейти к дальнейшим операциям, следует обязательно протестировать электрическую часть на правильность коммутации, работоспособность и безопасность. Тестером прозванивают кабель и промеряют его общее сопротивление - этот показатель не должен серьезно отличаться от паспортных характеристик. Желательно на этом же этапе убедиться в надежности изоляции - но промерить ее сопротивление можно лишь с использованием мегомметра, а он есть далеко не у всех (может, стоит все же пригласить электрика?) Затем проводят коммутацию проводов на клеммной колодке термостата (в соответствии с приложенной к нему схемой). При обрезке проводов в нужный размер зачищенные их концы рекомендуется сразу же пролудить или же обжать медными наконечниками. После проведения коммутации можно попробовать подключить сетевое питание и произвести пробный пуск, но только кратковременный, буквально на 40 - 60 секунд. Этого времени должно хватить на то, чтобы убедиться в работоспособности блока управления , а на кабеле появятся явные признаки нагрева. После этого систему полностью обесточивают. А чтобы гарантированно исключить даже случайное включение, лучшим решением станет вообще вновь демонтировать блок термостата и убрать его до полного завершения всех строительно-монтажных работ. Его последующая установка - дело нескольких минут.
Перед заливкой стяжки рекомендуется еще раз проверить надежность фиксации кабеля. Есть и еще один нюанс - отдельные производители таких нагревательных систем одним из условий предоставления гарантии выставляют наличие точной схемы укладки, и даже отводят для этого в паспорте специальную страницу-бланк. На этой схеме уже окончательно, с точной "привязкой" к параметрам помещения, наносятся и сам рисунок укладки, и точки расположения ключевых элементов схемы — термодатчика и терморегулятора, концевой и соединительной муфт.
Можно переходит к завершающему этапу - к заливке стяжки. Для того чтобы обеспечить ее контакт с основанием, в фольгированном утеплителе в полосах между нитками кабеля вырезают "окошки", прямоугольной или ромбовидной формы, длиной до 200 и шириной около 50 мм. Шаг между прорезями - около 1000 мм в одном ряду, а соседние ряды делают со смещением на половину шага, чтобы получилось "шахматное" размещение "окошек"
По всему периметру комнаты, по углам между стеной и полом, наклеивается эластичная демпферная лента, которая станет компенсатором термического расширения стяжки. Следуюший шаг - это установка маячков, с таким расчетом, чтобы получаемая толщина стяжки составляла не менее 30 мм (оптимально - 50 мм). Далее - замешивается выбранный раствор, выкладывается на поверхность, прямо поверх уложенного кабеля и разравнивается по маячкам с помощью правила - все так же, как и при обычной заливке стяжки.
Нельзя допускать оставления воздушных пузырей в толще раствора, так как они серьезно могут снизить эффективность работы системы. Кроме того, они нередко становятся причиной перегрева и перегорания кабеля.
Минимальный строк для застывания стяжки, в течение которого вообще не следует затевать никаких работ - неделя. Причем в первые дни желательно регулярно увлажнять поверхность, чтобы бетон равномерно набирал марочную прочность и не растрескивался. После увлажнения стяжку рекомендуется прикрывать полиэтиленовой пленкой.
Только спустя неделю, в лучшем случае, можно будет перейти уже к укладке керамической плитки, естественно, проведя необходимое грунтование поверхности. Особых нюансов при монтаже кафельного покрытия уже не предвидится, за исключением того, что использовать следует только специальный клей, адаптированный к условиям  эксплуатации "теплого пола". Срок застывания клея - в данном случае пока ничего не говорит, и не может быть ориентиром для полноценного запуска системы подогрева. В любом случае придется дожидаться порядка месяца, чтобы стяжка набрала необходимую прочность. При этом недопустимы попытки ускорить этот процесс включением обогревательного кабеля! Запуск системы теплого пола при полной готовности производят не сразу на всю запланированную мощность, а поэтапно. В первый день на термостате устанавливают 15°С, через сутки - прибавляют  еще пять градусов, и так далее, до выхода на расчетный режим.

Монтаж «теплого пола» с использованием сетчатых нагревательных матов

Особенности сетчатых матов

Этот тип нагревательных элементов для «тёплого пола» завоевал очень широкую популярность – благодаря значительному упрощению процесса укладки.

Сам по себе мат, в принципе, представляет собой тот же нагревательный кабель (чаще – двужильный), но он уже в заводских условиях выложен на основание в виде стекловолоконной сетки и зафиксирован на ней с соблюдением нужного шага. Стоит раскатать такой мат по длине на поверхности пола – и сразу обеспечивается закрытие большого участка.

Использование сетчатых нагревательных матов позволяет значительно ускорить выполнение монтажных работ

Еще одно важное достоинство: такой «теплый пол» дает возможность выполнять облицовку поверхности керамической плиткой даже без заливки стяжки – непосредственно на разложенные и зафиксированные маты, увеличив, безусловно, при этом толщину клеевого слоя до 8÷10 мм. Стекловолоконное армирование придаст даже не слишком толстому слою клея необходимую прочность.

Мало того, если планируется обновить старое кафельное покрытие и одновременно придать полу функции обогрева, то можно избежать некоторых очень трудоемких операций. Если старое покрытие — стабильное, а под ним обеспечена должная термоизоляция, то нагревательные маты могут выкладываться прямо на него, а затем закрываться новой плиткой. Единственное, что необходимо будет предусмотреть – это обеспечение нужной адгезии клея с нижним слоем керамики, но такая проблема решается достаточно просто – абразивной обработкой или, что еще проще – нанесением грунтовки типа «Бетоноконтакт».

Есть возможность смонтировать теплый пол по старому керамическому покрытию, не прибегая к его демонтажу

Стоимость таких матов – несколько выше, чем на обычный нагревательный кабель – но они того стоят. Обычно реализуются они готовыми комплектами установленной длины, с оговоренными в паспорте показателями тепловой мощности – есть возможность выбора под конкретное помещение. Стандартные диаметры используемого нагревательного кабеля: порядка 3 и 5 мм – это важно учитывать при финишной укладке керамической плитки.

Порядок монтажных работ представлен на примере в таблице-инструкции ниже.

Выполнение монтажа
ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Как обычно, начинают с приобретения необходимого мата и блока терморегулятора с датчиком, проверки комплектности.
Следующая операция - это подготовка гнезда под блок термостата и прорезка вертикальной штрабы к ней (так же, как и при монтаже кабеля). Но вот дальше требуется еще одна штраба - на поверхности пола, в которой будет укладываться гофротрубка с термодатчиком.
Сечение штрабы - такое же, 20×20 мм, длина - примерно 600÷700 мм от стены. Удобнее всего для начала прорезать ее границы шлифмашинкой.
После этого уже не составит труда выбрать «сердцевину» с помощью перфоратора.
Обе штрабы сходятся в углу и являются продолжением одна другой.
Далее, проводится уборка, затем - грунтование поверхности пола. После высыхания грунтовки необходимо сразу же уложить на подготовленное место термодатчик. Он вводится в гофротрубку, конец которой глушится пробкой (все так же, как и в случае с кабелем). Укладку начинают с горизонтального участка, от запланированной точки размещения самого датчика. Гофротрубку можно временно фиксировать в штрабе, например, силиконовым «горячим клеем» с использованием пистолета.
Затем укладывается и вертикальный участок, аккуратно, не допуская перелома трубки в углу.
Перед укладкой матов рекомендуется сразу плотно заделать горизонтальную штрабу с гофротрубкой клеевым раствором для плитки, чтобы здесь не осталось впоследствии незаполненной полости. Раствор выравнивают до уровня поверхности основания.
Переходят к укладке матов - по разработанной ранее схеме. Основные нюансы укладки сохраняются - недопустимы пересечения кабелей. Параллельные полосы матов укладывают с интервалом между ними около 50 мм. При укладке мата в месте установки термодатчика, необходимо предусмотреть то, чтобы сам датчик расположился по центру петли кабеля, как по ширине, так и по шагу.
Изменить направление укладки - несложно. Для этого аккуратно разрезается стекловолоконная сетка, так, чтобы не затронуть кабель.
Далее - можно продолжать укладывать мат в нужном направлении.
Фиксация матов к полу может производиться тем же силиконовым термопистолетом. Некоторые модели имеют нанесенный самоклеящийся слой снизу, который обеспечивает необходимую фиксацию на прогрунтованную основу - будет достаточно прижатия мата к полу.
Встречаются и особые типы матов - их сетчатая основа сделана эластичной, что дает возможность ее растягивать по поверхности пола, изменяя при этом шаг петель кабеля. В комплекте с такими матами обычно идут специальные зацепы с самоклеящейся площадкой (на иллюстрации они помечены стрелками). Зацепы устанавливаются в нужном месте, и затем между ними растягивается сам мат.
Зацепы должны ставиться в начале и конце каждой полосы нагревательного мата. В остальном же принцип укладки не меняется.
Нагревательные маты такого типа хороши еще и тем, что дают возможность закрыть сложные участки: их можно вытягивать по диагонали или, например, придавать им форму трапеции.
После того как маты уложены, проводится проверка электрических параметров, коммутация с блоком управления, пробный запуск - все так же, как и в случае с кабелем. Если все нормально - систему обесточивают и переходят непосредственно к укладке керамического покрытия пола.
Замешивается необходимое количество плиточного клея (адаптированного к условиям «теплого пола»). Клей выкладывается участками прямо на маты, и вначале его желательно распределить обычным шпателем, так, чтобы получилась толщина от 8 до 12 мм (в зависимости от диаметра кабеля). Затем зубчатым шпателем с высотой гребня 10 мм формируется рельефная поверхность клеевого слоя, и производится укладка плитки.
При манипуляциях с зубчатым шпателем следует проявлять осторожность, чтобы не повредить изоляции кабеля. В процессе работы обращается особое внимание на недопустимость оставления даже малейших пустот, особенно в местах, где проходит сам нагревательный кабель.
Плитка приживается к поверхности, с соблюдением нужных  зазоров и обеспечением общей горизонтальности покрытия - все, как при обычной облицовке. После укладки перемещаться по полу можно будет по истечении указанного производителем клея срока. Но это, опять же - не повод сразу запускать «теплый пол»! Оптимальным решением будет выдержать паузу хотя бы на 20-25 дней, и затем уже проводить постепенный, ступенчатый вывод системы на расчетную мощность.

Расход плиточного клея будет, безусловно, выше, чем при укладке кафеля на ровную поверхность стяжки. Но зато это оправдывается избавлением от необходимости заливки стяжки и от длительного ожидания ее созревания.

О расходе плиточного клея несколько подробнее будет сказано в конце статьи.

Видео: анимированная демонстрация порядка монтажа «теплого пола» из сетчатых матов

«Теплый пол» с использованием стержневых инфракрасных матов

Особенности конструкции

Это – еще одна разновидность систем эклектического подогрева пола, отлично сочетающаяся с керамическим финишным покрытием.

Каждый нагревательный стержень – независим от другого

Конструктивно такой мат представляет собой две токонесущие шины, расположенные параллельно одна другой на определенном расстоянии. Между ними установлены сами нагревательные элементы – специальные карбоновые стержни, которые при пропускании тока способны генерировать инфракрасное излучение, переносящее тепловую энергию на значительные расстояния, до встречи с поглощающей преградой (в нашем случае такой преградой как раз и станет керамическая плитка).

Стержни подключены параллельно, то есть каждый из них абсолютно не зависит от других. Кроме того, они обладают свойством саморегуляции, то есть способны «запираться» при достижении определенной температуры нагрева. Это дает ряд преимуществ – например, систему «теплого пола» можно устанавливать по всей площади комнаты, и в дальнейшем проводить перестановку мебели или иных предметов интерьера по своему усмотрению, без оглядки на схему раскладки матов.

Примерная схема коммутации стержневых матов показана на иллюстрации:

Типовая схема раскладки и коммутации стержневых нагревательных матов

1 – нагревательный элемент – карбоновый стержень.

2 – токонесущий проводник – шина.

3 – провода, обеспечивающие коммутацию электроцепи.

4 – соединения коммутационных проводов с токонесущей шиной мата.

5 – «холодные концы» мата.

6 – изоляционные муфты на конце токонесущих шин мата.

7 – стандартный термодатчик.

8 – термостатический блок управления системой с клеммной коммутационной колодкой.

9 – провода подачи сетевого напряжения 220 В.

Работа с такими матами – достаточно проста, но потребует проведения коммутационных операций с выполнением надежной изоляции соединений. Все подробности – в таблице ниже.

Выполнение монтажных работ
ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Стандартный комплект стержневого «теплого пола»: 1 - стержневой мат, может приобретаться нужной длины, для закрытия всей поверхности пола в помещении. 2 - паспорт изделия с заводской гарантией и с приложенной инструкцией по проведению монтажа. 3 - коммутационный провод в бухте - будет служить и для создания «холодных концов» и для соединения матов между собой в электрическую цепь. 4 - гофротруба для термодатчика и заглушка для нее. 5 - клеммы для коммутации - обычно это металлические гильзы в изоляционной оболочке. 6 - термоусадочные трубки  для изоляции соединительных узлов.
Не забываем сразу приобрести термостат с датчиком температуры
Кроме всего этого, нам потребуется фольгированный утеплитель, по размеру помещения. Без него не будет обеспечиваться корректная работа инфракрасных матов.
Проводится тщательная уборка помещения, обеспыливание поверхности и ее грунтование  составом глубокого проникновения. Рекомендуется выполнить двукратное нанесение грунта.
На штрабировании и вырезании гнезда под термостат - нет смысла останавливаться: все так же, как и в случае с сетчатыми резистивными матами. Сразу укладывается и термодатчик в гофротрубке. Единственное отличие - горизонтальную штрабу в месте расположения головки термодатчика раствором не заделывают.
Настилается фольгированный утеплитель, отражающей поверхностью в сторону помещения. Стыки полотен проклеиваются водостойким, лучше - фольгированным скотчем.
Раскатывание мата удобнее начинать с места установки термодатчика. Головка датчика должна прийтись на центр мата и расположиться строго посередине между двумя параллельными стержнями. Маты раскатываются по прямой линии, от стены до стены. Расстояние от стен (и по фронту, и сбоку) выдерживается примерно в 100 мм.
При достижении противоположной стены необходимо изменить направление дальнейшей раскатки мата.  Для этого кусачками перекусывается токонесущая шина, противоположная центру поворота. 
Важное условие — разрез должен выполняться по центру участка кабеля между соседними стержнями
Мат поворачивается в нужном направлении, и продолжается его раскатывание. Как правило, большинство подобных систем допускают общую длину мата до 25 метров - этого обычно хватает для того, чтобы полностью покрыть достаточно просторную комнату.
Необходимо предусмотреть фиксацию мата к фольгированной поверхности.  Это несложно выполнить полосами скотча, наклеивая их вдоль …
… а при необходимости - и поперек матов.
После укладки переходят к коммутационным операциям, используя входящий в комплект кабель.
Для начала - необходимо сразу же соединить разрезанные участки токонесущей шины. Первым шагом с обрезанного конца снимается изоляция - примерно на 10 мм.
Берется обжимная клемма из комплекта, и зачищенный проводник аккуратно вводится в нее с одной стороны. Затем производится обжим, чтобы получилось надежное контактное соединение.
Готовится отрезок коммутационного кабеля требуемой длины, и с его концов снимается изоляция, также примерно на 10 мм.
На провод надевается термоусадочная трубка, имеющаяся в комплекте. Временно она сдвигается в сторону, чтобы не мешать обжиму.
Конец кабеля заводится с противоположной стороны гильзы-клеммы, и также тщательно обжимается. В итоге получается качественное соединение проводников.  
Теперь необходимо обеспечить прогрев обжатой гильзы - ее изоляционная оболочка усядет и плотно обожмет соединение. Нагрев удобно выполнять строительным феном.
После этого на клеммное соединение дополнительно задвигается ранее одетая термоусадочная трубка. После ее прогрева получится надежная, плотно прилегающая двухслойная изоляция соединения.
Переходят ко второму обрезанному концу шины - и повторяют операцию с противоположным концом коммутационного провода. Прерванная цепь - снова восстановлена. Аналогичные действия проводятся на всех участках разреза шин. Кроме того, очень часто приходится самостоятельно коммутировать и "холодные концы":  принцип соединения и изоляции - точно такой же.
Теперь необходимо предусмотреть качественную изоляцию на самых дальних концах обеих токонесущих шин. Такие изоляционные муфты несложно выполнить из термоусадки, которую после прогрева тщательно обжимают, чтобы получилось полностью герметичное покрытие. Можно (даже желательно) выполнить подобную изоляцию в два слоя.
Выполнение проверок, проведение коммутации на термостатическом блоке, пробный запуск - без каких-либо особенностей, все так же, как описывалось выше.
Убедившись в работоспособности системы, ее обесточивают и переходят к облицовочным работам. В первую очередь в фольгированном утеплителе прорезаются окна, прямоугольные или ромбовидные - примерно так же, как и в случае с резистивным кабелем. Эти окошки должны располагаться только между стержнями, не находя на них. 
Получается примерно такая картина.
Обязательное условие - один вырез должен прийтись на головку термодатчика!
Далее, можно поступить одним из двух способов. Первый - это заливка тонкой (примерно 20-25 мм) стяжки. Однако, есть возможность и сразу укладывать керамическое покрытие.
Подготовленный клеевой состав распределяют по поверхности достаточно толстым слоем, добиваясь при этом отсутствия пустот и равномерной плотности. Затем зубчатым шпателем выполняются борозды, на которые уже и производится укладка керамической плитки. 
Раствор клея готовят достаточно плотным, чтобы он не растекался под своей тяжестью и под весом плитки. Толщина слоя должна быть такой, чтобы с учетом толщины керамического покрытия общая высота составила примерно 30 мм - это условие для корректной работы инфракрасного стержневого пола. Запуск системы в эксплуатацию - с соблюдением всё тех же требований, о которых говорилось ранее.

Несколько слов о расходе плиточного клея для электрического «теплого пола»

Как уже говорилось, клей для полов с электроподогревом должен быть специальным, адаптированным под специфические условия эксплуатации. Это обязательно должно указываться в паспортных данных и в инструкции по применению конкретного состава.

Популярные марки клеевых составов для керамической плитки, адаптированных к «теплым полам»

Если керамическая плитка будет укладываться на теплый пол, закрытый сплошной стяжкой, то расход остается обычным, зависящим в большей мере только от геометрических размеров самого кафеля. Иное дело, когда укладка планируется непосредственно на сетчатые или стержневые маты — расход в этом случае будет уже значительно выше, и заранее оценить масштаб его приобретения бывает непросто.

Чтобы облегчить читателю задачу, ниже расположен удобный калькулятор, который поможет быстро и с достаточной степенью точности «прикинуть», какое количество плиточного клея потребуется в том или ином случае.

Калькулятор расчета расхода плиточного клея для электрического «теплого пола»

В завершение публикации стоит остановиться на еще одном нюансе. Дело в том, что существует особая разновидность электрического «теплого пола», в которой применяются пленочные нагревательные инфракрасные элементы.

В настоящей статье они не рассматривались по той причине, что пленка неважно «гармонирует» с керамической плиткой. Это объясняется сложностью в обеспечении надёжности кафельного покрытия, так как не будет обеспечиваться хорошего контакта клеевого слоя с основой пола. И вообще, по правде говоря, такой теплый пол изначально разрабатывался для иных целей – он отлично сочетается с ламинатом, линолеумом, деревянным массивом, паркетом и т.п.

Однако, не будем навязывать свое мнение, так как в сети можно встретить примеры укладки кафеля и на такой тёплый пол. Другой вопрос – насколько это целесообразно, если существуют другие решения, о которых рассказывалось в публикации, обеспечивающие и стабильность керамического покрытия, и высокие эксплуатационные показатели.

Видео: пример укладки инфракрасного пленочного «теплого пола» под керамическое покрытие

Понравилась статья?Сохраните, чтобы не потерять!

stroyday.ru

Как сделать электрический теплый пол под плитку своими руками: схема, укладка, подсключение

Произвести установку электрического пола самостоятельно – реально. Главное в этом процессе – соблюсти технологию и правильно подобрать материалы. Попробуем разобраться, что требуется знать для укладки теплого пола под плитку своими руками.

Подготовка: полезные советы и мелочи

На этом этапе вы уже определились с интерьером вашей кухни, построили планы как прекрасно будет сиять напольный керамогранит, но чтобы совместить приятное с полезным, необходимо подумать не только о красоте, но и о тепле.

Укладка теплого электрического пола под плитку вне зависимости от варианта включает в себя набор типовых подготовительных операций. Рассмотрим, из чего они состоят.

Определение с местоположением термального датчика и терморегулятора

Расположение элемента управления и контроля подаваемой температуры зависит от удобства его применения. Терморегулятор работает по принципу выключателя и крепится в доступном месте на оптимальной высоте (уровень груди или опущенной руки), но не ниже 30 см от низа.На стене точкой обозначается место прибора – высверливается по ней отверстие для крепежа. С углом в 900 от будущего положения терморегулятора вниз отпускается штроба, в которую скроются силовой и дополнительные провода системы управления температурой в пластиковой трубке или гофре.

Приведение основания пола в надлежащий вид

Первоначальное действие – очистка от мусора с последующей помывкой. Поверхность не должна иметь выступов и перепадов. При ее кривизне наносится стяжка, толщиной 30-70 мм. Простой вариант:

  • Перед началом выравнивания поверхность пропитывается грунтовкой. Это повысит сцепку между ней и слоем нанесения.
  • По завершению высыхания грунтовки отбиваются высоты, определяются сектора, на которых подогрев не требуется (постоянные места для немобильной мебели, бытовых устройств).

  • Выставляются маяки по обозначенным на стене меткам из маячкового уголка или профиля.
  • Подготавливается жидкий, но вязкий пескоцементный раствор – он растягивается по маякам правилом.
  • По просыханию пласта раствором дорабатываются до идеальной плоскости неровности и пустотелости.

Для состава рекомендуется использовать цемент, с маркировкой ПЦ 500 и выше. Правильное соотношение с песком – 1/3. После нанесения и выравнивания смеси требуется периодическое увлажнение (3-5 дней), для предотвращения трещин.

Обеспечить вязкость и эластичность поможет добавление грунтовки (1 л на 100 кг), обойного клея крахмальной основы (упаковка 200 г на 50 кг) или иных специальных составов.

При обильной влажности помещения, наличии в комнате устройств подачи воды поверх готовой стяжки закладывается гидроизоляционный слой. Это защитит основание от ее проникновения, исключит утечку вниз при аварийных ситуациях (срыв рукояти крана, прорыв трубы, разгерметизация стыков труб при заводском браке или в результате халатной установки).

Закладка термической изоляции

Для сокращения температурных потерь при подогреве нужен слой термоизоляции.

Применяются специальные теплозащитные материалы, увеличивающие КПД обогревательной системы до трети.

Выделяется 2 этапа закладки теплоизоляции:
  • вертикальная – специальная демпферная лента раскатывается по периметру комнаты. Осуществляется также путем закладки полистирольных листов 15-20 см в ширине и 1 см в толщине. Заложенный материал предотвратит стенное поглощение тепла, его утечку на улицу;
  • горизонтальная – по поверхности пола с плотным примыканием к вертикальному утеплителю раскладывается теплоизоляционная материя, толщиной от 2 см. При выборе в магазине уделите особое внимание ее прочности, устойчивости к деформации при сильном тепловом воздействии. Устойчивые к нагреву материалы: пенополистирол, пробковый агломерат, пенопропилен, волокнисто-минеральные соединения, прочие.

Дальнейший шаг укладки электрического пола зависит от выбора его типа.

Электрический теплый пол под плитку – какой лучше?

Говоря о выборе подходящего варианта важно знать, какие теплые полы бывают.На сегодняшний день выделяют 3 вида:

  1. Кабельные. В качестве тэна используется одинарный или двужильный провод. При работе они способны создавать слабое электромагнитное излучение (в двужильных шнурах оно минимальное). Происходит управление подачи тепла через резисторный терморегулятор или путем выбора режима для саморегулируемых моделей.
  2. Нагревательные маты – разновидность кабельного пола. Ключевые отличия – использование провода меньшего сечения, его закрепление на готовых блоках стекловолоконного полотна (сетки). На сетке снизу – клейкое вещество, служащее средством быстрой фиксации на основной поверхности.
  3. Инфракрасная (ИК) термопленка. Главный термоэлемент – карбоновые стержни. Наиболее долговечный, но не дешевый вариант. Прекрасное решение для чувствительных к электромагнитным излучениям людей. Востребовано из-за полного отсутствия резонирующего эффекта, отсутствия постепенного износа карбона при нагреваниях.

Это краткое описание дает начальное понятие для определения подходящего варианта.

Кабельный электрический теплый пол под плитку – монтаж своими руками

Как должна выглядеть примерная схема

Сначала разрабатывается схема закладки провода, указывается участок подводки к терморегулятору (холодный сегмент).

На бумаге также фиксируется положение соединительной и концевой муфт, которые соединяют теплый и холодный элементы системы.

На теплоотражающую поверхность закрепляется двусторонняя монтажная лента (бывает в комплекте или продается отдельно). Поверх ленты змеевиком раскладывается провод. Витки змеевика не должны пересекаться, иметь одинаковую длину и шаг.

Для подобной схемы укладки теплого электрического пола важно произвести математические исчисления для обеспечения равномерного прогревания и исключения возможности перегрева на отдельных секторах.

Заложение определенного шага витка напрямую влияет на интенсивность прогрева площади на м2.

Взяв площадь (S) и длину греющего провода (L), – рассчитаем шаг (Y) по формуле:Y = Sx100/L

Вырезы в теплоизоляции

По окончанию закладки провода снимаются показатели его сопротивления (в Ом), сопротивления изоляции (-5/+10% от результата проверки).

Устанавливаются элементы управления и контроля температуры.

Между витками в теплоизоляции делаются небольшие вырезы или точечные отверстия для сцепки конечной стяжки с массивом пола.

Выполняется пескоцементная заливка (30-40 мм), в которой также скрываются муфты.

По высыханию слоя делаются контрольные замеры по проверке сопротивления. Если показатели схожи с первичными – укладка проведена правильно.

Высота финишной стяжки зависит от толщины закладываемой на нее плитки и пласта клея. В совокупности, толщина трех слоев не превышает 50 мм! Последствия несоблюдения правила – менее интенсивный обогрев, большой расход электричества.

Установка нагревательных матов

Как говорится: «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». В видеообзоре подробно рассматривается как произвести монтаж пола данного вида. Но во всех трех видах теплого пола есть общие действия, которые можно увидеть в следующем видео.

ИК электрический теплый пол своими руками монтаж и укладка

Схема подключения ИК теплого пола

Инфракрасные элементы поделены на отдельные секции и упакованы рулонами.

Секции при необходимости возможно разделять ножницами по специальным швам, указанным на них.

Схема подключения пленочного теплого пола помещена в упаковке комплекта.

Дорожки пленки фиксируются на полу двусторонним скотчем для исключения смещений, сохранения правильной выкладки.

В утеплителе под местом панели управления делается вырез для крепления термального датчика, скрепив его с нижней частью пленки скотчем.

Согласно вложенной схеме подводятся провода; нагревательные элементы стыкуются по принципу параллельного соединения. Для удобства можно применять питающие шнуры с изоляцией 2-х расцветок.

Подключение пленочного теплого пола
Изоляция битумом

На пленочное полотно крепится зажим, который пробивает его, соединяясь плотно с медным проводником.

При легком натяжении он не должен сдвигаться. К зажиму подводится провод.

Далее стык обмазывается битумом и обжимается.

По завершению подключения делаются замеры, параметры сверяются с данными, указанными производителем в схеме.

Для предотвращения износа термального полотна не рекомендуется использовать мощность, более 30% (максимально доступно – 40%).

Как правильно установить терморегулятор и подключить датчик температуры

После соединения с элементом нагревания к датчику прикрепляется провод. Он выводится через трубку или гофру вместе с проводом питания пленки или кабеля так, чтобы концы выходили с другой стороны на 20-30 см. Изолятор фиксируется в штробе.

Термальный датчик надо фиксировать в трубе, так как при выходе из строя – он легко вытягивается через нее для замены на новый (не распространяется для ИК-пола).

При монтаже кабельного теплого пола трубку с датчиком крепят на полу между витками греющего кабеля, не соприкасаясь с ними, чтобы датчик уходил вглубь витка на 30-70 см. Трубка скрепляется с полом лентой.

Коробка терморегулятора фиксируется на стене – на нее подаются провода питания и сети. После их подключения подводится провод датчика. Для пожарной безопасности рекомендуется оградить воздействие влаги (если есть).

Делается тестовый запуск, если все работает – монтаж электрического теплого пола под плитку закончен. Для получения конечного результата остается залить стяжку.

Финальная стяжка производится из пескоцементного раствора ручного замеса (3 ч песка/1 цемента), на основе готовых смесей. При высыхании (до 28 суток) нельзя подключать полы во избежание перегорания в результате короткого замыкания из-за увеличения нагрузочной массы.Главное при заливке и сушке – не повредить конструкцию нагрева! И тогда ваш пол будет теплым на протяжении многих лет.

Теперь осталось произвести работы по установке плитки.

Разумеется и здесь не посчитается лишним обратиться за советами непосредственно к профессионалам. Успехов вам.

vseprokuhni.com

Нюансы расчета и монтажа электрического теплого пола под плитку

Кафельная плитка – чрезвычайно удобный материал для напольного покрытия как с точки зрения эстетичности, так и из соображений долговечности, прочности, гигиеничности.

Однако есть у нее один существенный минус: керамическое покрытие – достаточно холодное, и это существенно ограничивает область его применения.

Многие привыкли обходиться в квартире без домашней обуви, и контакт босых ног с прохладной кафельной поверхностью далеко не всем нравится.

Этот недостаток несложно устранить, разместив в толще пола систему отопления. Одной из ее разновидностей является теплый пол с электрическими нагревательными элементами.

Чем хорош электрический теплый пол

Теплые полы могут использоваться в качестве основной системы отопления помещения, или как дополнительный источник обогрева.

Равномерный прогрев поверхности создаёт особый комфорт, оптимальное распределение температуры в комнате, создает вертикальные восходящие конвекционные потоки, что устраняет возможность появления сквозняков.

Плиточное покрытие, кроме того, играет роль мощного аккумулятора тепла, что дает неплохой эффект экономии на коммунальных платежах.

Применяют водяные системы теплых полов и различные модификации электрических. По сравнению с водяными контурами, электрический обогрев имеет целый ряд преимуществ:

  • В многоэтажных домах оборудовать водяной теплый пол зачастую просто невозможно.
  • Электрическая система намного безопасней – во всяком случае, риска залить соседей нет.
  • Она не требует согласования с поставщиками тепловой энергии.
  • При монтаже водяной системы обязательно укладывается толстый слой стяжки, а это и лишняя нагрузка на перекрытия, и «съедание» высоты помещения. При электрической системе слой заливки значительно меньше.
  • Электрическая система намного легче в монтаже.
  • В процессе эксплуатации электрический теплый пол значительно проще и чувствительнее поддается регулировке для установки наиболее приемлемых температурных значений, с точностью буквально до градуса.
  • Грамотно спланированная и смонтированная система безаварийно прослужит не один десяток лет.

Какой вид электрического пола выбрать?

Существует несколько систем электрического обогрева пола, различающихся по виду и компоновке нагревательных элементов.

Нагревательные кабели

Это решение – самое недорогое в плане приобретения материала, но наиболее сложное и трудозатраное по монтажу.

Выпускается два вида нагревательных кабелей – одно- и двужильные.

Неудобство одножильных – обязательное условие «закольцованности» контура, когда оба конца кабеля должны быть выведены в одну точку – распределительную коробку. С точки зрения монтажа это далеко не всегда удобно.

Еще один существенный минус – они работают по резистивной схеме, подобно обычной нагревательной спирали, одинаково греясь по всей своей длине. Это значительно снижает экономичность системы, усложняет ее регулировку.

Большим технологическим шагом вперед стало производство двужильный кабелей.

Они также могут быть собраны по обычной резистивной схеме — один проводник выполняет роль «спирали», а второй – через концевую муфту обеспечивает замкнутость цепи. Однако намного удобнее использовать специальные нагревательные саморегулирующиеся кабели.

Нагрев в них осуществляется за счет прохождения тока через полупроводниковую матрицу, в которую заключены оба проводника.

Уникальность системы в том, что с нагреванием токопроводимость матрицы падает, соответственно, снижается энергопотребление.

Причем подобная регуляция происходит на каждом конкретном участке кабеля. Таким образом, «проблемные» холодные места помещения будут прогреваться лучше.

И еще одно значимое преимущество – такой кабель легко режется в нужную длину (предусмотрен шаг 25 или 50 см).

Главный недостаток нагревательных кабелей – они сами по себе имеют диаметр порядка 8 мм, и требуют заливки стяжки, что значительно усложняет монтаж системы обогрева и уменьшает высоту помещения.

Обогревательные маты

Наибольшей популярностью у строителей пользуются обогревательные маты. По своей сути, это тоже обогревательный кабель, но уже зигзагообразно уложенный и закрепленный на поликарбонатной сетке.

Подобная система более дорогостоящая, но это окупается простотой монтажа и отсутствием необходимости заливать поверх нее стяжку – кафельная плитка укладывается прямо на маты.

Дорогим, но очень эффективным решением является использование стержневых инфракрасных матов UNIMAT.

Нагревательные элементы – стержни, независимо друг от друга подключены к двум параллельным проводникам, и работают по принципу резистивной саморегуляции, сокращая общее энергопотребление.

Использование такой системы теплого пола под плитку также не потребует заливки стяжки – кафельное покрытие укладывается на слой плиточного клея непосредственно на нагревательные элементы.

Существует и еще одна разновидность электрических теплых полов — пленочный с инфракрасным излучением. Они хорошо себя показывают при укладке под ламинат, пакет, ковролин, линолеум, но вот для кафеля их использовать не рекомендуется.

Дело в том, что пленка не даст нужной адгезии с плиточным клеем, и кафель рано или поздно начнет «плясать» и вываливаться.

Технологические отверстия, которые, по замыслу производителей, должны обеспечивать надежное сцепление бетонного основания пола со слоем клея, проблемы не решают.

Что еще потребуется для работы

Как правило, любая система электрического теплого пола комплектуется специальным температурным датчиком и устройством управления – терморегулятором.

Автоматика обеспечит нагрев пола до температуры, выставленной владельцем, и прекратит подачу электропитания при достижении заданных значений.

Они бывают разного уровня сложности – от простейших механических, до компьютеризированных систем, встраивающихся в систему «умного дома».

Чтобы не греть зря бетонные перекрытия, используют систему теплоизоляции.

Для этого лучше всего подходят специальные фольгированные маты с термоотражающей подложкой типа «пенофол» или «изолон».

При использовании электрических матов под кафель такую подложку не делают.

Укладка кабельной системы потребует наличия армирующей металлической или поликарбонатной сетки или монтажных реек, к которым будет петлеобразно крепиться кабель.

Для обеспечения компенсационного зазора вдоль стен необходимо приобрести специальную демпферную ленту.

Расчет и монтаж

Как рассчитать теплый пол

Начало работы по обустройству теплого пола – это тщательный расчет требуемой мощности системы и составление подробной схемы укладки обогревательных элементов.

Здесь следует учитывать несколько проверенных практикой нюансов:

  1. Если система теплый пол планируется как основной, единственный источник отопления в помещении, то требуемая мощность обогревателей принимается за 150 Вт/кв.м, а для первых этажей может достигать и 180 Вт.

При этом укладка нагревательных элементов должна занимать не менее 70% площади помещения.

При использовании теплого пола как дополнительного отопления, вполне достаточно будет 110-130 Вт/кв.м.

При составлении схемы учитывается стационарное расположение мебели – в этих местах нагревательные элементы не укладываются. Дело не столько в том, что это «пустой» расход энергии, сколько в нарушении нормального теплообмена поверхности пола с воздухом. Может случиться перегрев кабеля и выход его их строя.

  1. Расстояние между стенами, предметами мебели и ближайшими витками кабеля должно быть не менее 50 мм, а отступ от стояков центрального отопления – не менее 100 мм.

Межвитковое расстояние при укладке рассчитывается в зависимости от требуемой мощности системы и, соответственно, длине применяемого кабеля, и отапливаемой площади комнаты .

Н = S×100/L, где

  • Н – межвитковое расстояние в сантиметрах;
  • S– отапливаемая площадь
  • L– длина кабеля.

Требуемую длину кабеля можно рассчитать следующим образом:

L = S×Рs/Pk, где

  • S– отапливаемая площадь
  • Рs– требуемая удельная мощность на кв. метр площади;
  • Pk– паспортная удельная мощность кабеля на погонный метр.
  1. При укладке кабеля сразу учитывается место его подключения к распределительной коробке и терморегулятору.

Категорически запрещается допускать пересечение кабелей. При использовании одножильного провода оба его конца должны сойтись в одной точке подключения.

Заранее следует предусмотреть на схеме и расположение термодатчика.

Он должен быть уложен ровно по центру петли, на расстоянии 40-50 см от ее края.

После проведения расчетов и составления схемы можно переходить приобретать необходимый материал и приступать к работе.

Монтаж системы с обогревательным кабелем

  1. Укладку обогревательных элементов необходимо проводить только на тщательно подготовленное основание.

Если это бетонная стяжка, то она должна быть цельной, без поврежденных участков, здесь хорошо подойдет выравнивание пола самовыравнивающейся смесью. Заранее проводятся необходимые работы по гидроизоляции пола в ванной. Поверхность тщательно очищается от мусора и пыли.

  1. На стене, где будет установлен распределительный щиток с терморегулятором, делается вертикальная штраба, сечением 20×20 мм, в которой будут размещены кабеля питания и термодатчика.

Он стыкуется с аналогичной штрабой в полу, где в гофрированной заглушенной трубке (16 мм) укладывается сам термодатчик.

Это делается для того, чтобы при возможном выходе датчика из строя была возможность его замены без вскрытия поверхности пола.

  1. После укладки датчика поверхность застилается термоотражающими матами. Поверх них укладывается и крепятся армирующая сетка или монтажные рейки.

В соответствии со схемой производится укладка кабеля – от штрабы в стене и по всей обогреваемой поверхности. Петли кабеля фиксируются (подвязываются) на сетке или рейках.

  1. После полной укладки кабеля обязательно проверяется работоспособность системы.

В первую очередь, проводится замер сопротивления изоляции кабеля, для чего используется специальный прибор – мегомметр. Для безопасной эксплуатации системы это значение должно быть не ниже 20 МΩ.

  1. Проверяется замкнутость цепи и сопротивление жил кабеля.

Значение должно соответствовать паспортному ± 10%.

После этой проверки можно подключить кабель к источнику питания и произвести кратковременный нагрев, чтобы убедиться в работоспособности системы.

Если все функционирует нормально, можно переходить к заливке стяжки.

Перед заливкой стяжки кабель обязательно отключается от электросети.

Перед заливкой периметр комнаты понизу проклеивается демпферной лентой.

Стяжка на нагревательный кабель под плитку должна иметь толщину не менее 30 мм. Для того, чтобы поверхность получилась ровной, а сама стяжка – монолитной, без пустот, настоятельно рекомендуется добавлять в раствор специальные пластификаторы для стяжки теплого пола.

После того, как стяжка наберет необходимую прочность, можно приступать к укладке кафельной плитки.

Особенности монтажа обогревательных матов

Несколько иначе выглядит укладка обогревательных сетчатых матов.

Они раскладываются по полу в соответствии со схемой. Их для монтажа можно подрезать, не затрагивая самого кабеля. К полу сетка крепится с помощью специального скотча или термоклея (силиконового пистолета).

Электрический контакт между соседними матами обеспечивается соединительными муфтами.

После укладки матов, проверки их электрических параметров и работоспособности, можно переходить непосредственно к укладке кафельной плитки.

При этом лишь незначительно, до 8 -10 мм увеличивают толщину клеевого слоя, что немного увеличит расход плиточного клея, но, в отличии от применения обогревательного кабеля, вы сэкономите на стяжке.

При использовании стержневых инфракрасных матов можно также сразу поверх них укладывать кафельную плитку.

Однако, есть нюанс – для корректного функционирования системы саморегуляции температуры, требуется обязательное наличие отражающей термоподложки, а толщина клеевого слоя не должна быть меньше 2 см.

Укладка плитки требует применения специального плиточного клея для теплого пола, способного выдерживать многократные температурные перепады.

В его состав вводятся дополнительные компоненты, способствующие повышению эластичности и прочности материала. Примером могут послужить составы «Sopro FF455» или «Сеresit СМ12».

Только после полной полимеризации клея, в зависимости от марки это может составить от 20 до 30 дней, и после еще одной проверки электрических параметров системы, можно проводить ее окончательное подключение к электропитанию, системе автоматического контроля, и запускать на проектную мощность.

Монтаж в видеоформате

Подробная инструкция в видео формате по устройству электрического теплого пола на основе тонких нагревательных матов. Рассмотрены нюансы монтажа — от подготовки места и установки терморегулятора, до укладки напольной плитки.

Подводные камни

Главными ошибками неопытных установщиков системы электрообогрева:

  • неправильный расчет требуемой мощности,
  • укладка кабелей или матов на закрытых участках пола,
  • наличие воздушных пустот при заливке стяжки или укладке кафеля,

всё это приводит к резкому снижению эффективности или даже к выходу ее из строя.

Если рассматривать с точки зрения экономичности, то недостатком подобной системы будет достаточно высокая плата за потребленную энергию, по сравнению с газовым отоплением.

Можно встретить претензии к электрическому теплому полу, как к источнику повышенного электромагнитного излучения. Это больше свойственно одножильным кабелям.

Однако всерьез этот недостаток рассматривать нельзя – напряженность создаваемого электромагнитного поля в десятки и сотни раз ниже предельно допустимых норм, и не сравнимы даже с геомагнитным фоном Земли.

Стоимость систем обогрева

Чтобы дать представление о цене электрического теплого пола, в таблице приведено несколько моделей систем:

Модель Краткое описание Удельная мощность Вт/пог.м Ширина мата Цена
«Национальный комфорт» НК-250 Одножильный обогревательный кабель, 10 м 25 1920
Arnold Rak PHS-CT Двухжильный обогревательный кабель, 9 м 20 2100
«Теплолюкс» ECO 5-100 Двухжильный обогревательный кабель, 5 м 20 1600
DEVI DTIR-150 69 / 75 Сетчатый двужильный мат 75 0,5 м 3900 за пог. м.
Veria Quickmat-150 Сетчатый одножильный мат 75 0,5 2835 за кв.м

Опыт использования

И, для полноты картины, несколько отзывов о системе электрических теплых полов под плитку от тех, кто уже попробовал ее на практике:

«…Долго решал, какой бренд выбрать. В конце концов не решился на мат, а остановился на кабеле «Нацкомфорте». По моему личному мнению кабель все же надежнее «ковриков», тем более – индонезийской сборки, хотя в магазине продавцы настойчиво предлагали именно их. Два года эксплуатации – без проблем…»

Евгений, г. Сызрань

«…Уже не раз приходилось делать теплый пол с помощью матов «Devi» поверх старой плитки. Очень удобно – никакого демонтажа старого покрытия. Специально веду контроль за своими выполненными заказами – нареканий со стороны хозяев нет.

Единственный совет – не выключайте пол, уходя из дому – терморегулятор сработает сам и обеспечит нормальный расход энергии. А вот прогреть полностью остывший – в копеечку влетит…»

Сергей Николаевич, г. Пермь, мастер со стажем

«…Эффективно любой пол работать будет только в том случае, если позаботитесь о надежной теплоизоляции помещения. Никогда не доверяйте расчёт и установку непроверенным «специалистам», да и самому, если нет опыта, лучше не браться. Это дело недешевое, а вот запороть безграмотными действиями – ничего не стоит…»

Петр, г. Пенза, инженер

Итак, отзывы об электрических теплых полах, скорее, положительные. Однако, наверное, следует прислушаться к советам мастеров, и подходить к процессу самостоятельной установки с большой долей осторожности.

Но если пол рассчитан и смонтирован правильно, то он придаст особый уют помещению, при этом не требуя никаких усилий по регулярному обслуживанию системы.

nastilaem.com

Монтаж электрического теплого пола под плитку

Подогреваемые полы уже давно перестали быть предметом роскоши. Сегодня монтаж электрического тёплого пола под плитку делается при ремонте каждого третьего санузла. Как это сделать расскажем в этой статье.

Для чего нужен тёплый пол

Электрический тёплые полы могут с успехом использоваться для отопления помещений. О специфике этого способа отопления, расчёте мощности, выборе кабеля и особенностях эксплуатации таких систем мы рассказываем в отдельной статье.

Помимо чисто отопительных задач обогреваемые полы используют, чтобы создать в помещении более комфортный температурный режим.

Законы физики заставляют тёплый воздух от нагревательных приборов подниматься к потолку. Возникает очень неприятное ощущение, при котором голова дуреет от жары, а ноги зябнут в холоде. Для хорошего самочувствия нужно, чтобы было наоборот. Помните бабушкино наставление «держать ноги в тепле»?

Монтаж электрического теплого пола

Вдобавок плитка в силу хорошей теплопроводности керамики на ощупь воспринимается холодной. Уложенный под неё обогревающий кабель превращает хождение по плитке в наиприятнейшее для босых ног ощущение. О подогреве, сделанном по этому принципу, говорят как о «полах комфорта» в противоположность «отопительным».

Потребление теплого пола

Чтобы помочь вам составить правильное представление о предмете нашего разговора приведём некоторые цифры.

  • Нормальная комфортная температура такого пола составляет около 27 градусов Цельсия.
  • Потребляемая электрическая мощность 120-170 Вт на кв. м.
  • В среднем устройство работает в режиме нагрева 6-8 часов в сутки и потребляет не более 1 кВт/часа электроэнергии на 1 кв. м.
  • Производители дают гарантию на свои изделия не менее 25 лет. В паспорте на продукцию одной известной марки читаем буквально следующее: срок службы кабельных систем обогрева приравнивается к сроку службы здания в целом и составляет не менее 50 лет.

Сопоставив эти сведения, вы наверняка захотите пойти дальше и узнать про…

Особенности монтажа «полов комфорта»

О специфике полномасштабного монтажа кабельных систем в стяжку с устройством термоизоляции, с прокладкой демпферной ленты и тому подобных инженерных хитростях мы рассказываем в другой статье.

По сравнению с отопительным вариантом «комфортный» тёплый пол монтируется гораздо проще:

  • Отдельная теплоизоляция не используется.
  • Кабель укладывается на не занятое мебелью пространство, или даже только в зоне хождения. В ванной комнате это всего лишь 1 кв. м. площади.
  • Чтобы не уменьшать высоту потолков для монтажа под плитку выбираются кабели, выполненные в виде нагревательных матов. Лучшие модели этих изделий имеют толщину кабеля всего 3 мм.

При желании можно выполнить монтаж электрического тёплого пола под плитку самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов.

Что нужно приготовить для монтажа электрического теплого пола под плитку

  1. Комплект оборудования: нагревательный мат нужной площади, терморегулятор с термодатчиком, гофра диаметром 16 мм для укладки датчика.
  2. Инструменты для электромонтажа: кусачки, изолента, омметр или мультиметр с функцией измерения сопротивления. Для разрезания нагревательного мата подойдут обычные ножницы.
  3. Керамическая плитка и плиточный клей. Проследите, чтобы марка плиточного клея допускала его использования в конструкциях с подогревом.
  4. Инструменты для укладки плитки. Подробно об инструментах и технологии укладки плитки читайте в статье «Как класть плитку в ванной».

Само собой разумеется, что у вас должно быть подготовлено…

Место для монтажа электрического теплого пола

Комплект тёплого пола включает в себя три компонента, требования к монтажу которых мы которых уточним по отдельности.

  1. Терморегулятор

Терморегулятор приспособлен для установки в стандартный подрозетник. К нему присоединяются: питающий силовой кабель, датчик температуры и нагревательный кабель. Для термостата выберите удобное место и заранее сделайте штробы.

Разновидности терморегуляторов и особенности их монтажа мы подробно разбираем в соответствующей статье на нашем сайте. В ней же мы даём советы по выбору места для их установки.

  1. Датчик температуры

Датчик представляет собой герметично изолированную термопару, изготовленную на конце специального жёсткого и гладкого кабеля.

В процессе эксплуатации иногда приходится заменять вышедший из строя датчик. Чтобы это можно было сделать установка датчика тёплого пола производится не непосредственно в стяжку, а внутри гофротрубы. Гофра имеет диаметр 16 мм, поэтому для неё нужно сделать подходящую штробу. Труба должна прокладываться от подрозетника с терморегулятором и заходить в стяжку. Для точной работы датчика нужно расположить его между витками нагревательного кабеля и на расстоянии 25-30 см внутри обогреваемой площади.

  1. Нагревательный мат

Как мы уже говорили, нагревательный мат укладывается непосредственно под плитку. Следовательно, нужно заблаговременно подготовить поверхность для её укладки. Наилучший способ это сделать – залить стяжку из самовыравнивающейся смеси. О том, как это делается мы подробно рассказываем в статье «Как правильно заливать наливной пол».

Вы упростите себе жизнь, если гофру для термодатчика заделаете в стяжку на этом этапе работы.

Укладка мата

На загрунтованную и просохшую стяжку раскладываем нагревательный мат. Следим, чтобы он не заходил под мебель. Укладку начинаем со стороны терморегулятора. Ножницами осторожно разрезаем сетку мата и разворачиваем его так, чтобы покрыть всю требуемую область.

Монтаж электрического теплого пола под плитку

До начала укладки нагревательного кабеля и потом в процессе монтажа мы с помощью омметра контролируем электрическое сопротивление теплого пола: на каждый кабель на заводе приклеивают ярлык с указанием величины сопротивления именно этого конкретного экземпляра.

Затем приступаем к укладке плитки и облицовываем весь пол. Нагревательный кабель достаточно прочен, чтобы выдерживать хождение по нему в процессе работы, но всё же будьте предельно осторожны и не повредите его изоляцию.

Монтаж электрического теплого пола под плитку

Ходить по уложенной плитке рекомендуется не ранее, чем через 48 часов. Перед первым включением теплого пола нужно дать плиточному клею полностью затвердеть. При температуре воздуха 20 градусов на это нужно 14 дней. При более низкой температуре время отвердевания увеличивается.

Руководствуясь сведениями из этой и других наших статей, вы сможете не только правильно выбрать кабель для тёплого пола и терморегулятор, но и при желании выполнить монтаж электрического теплого пола под плитку самостоятельно.

www.stroymasterok.com


Смотрите также