Рекомендации по выравниванию пола под ламинат. Укладка плитки на пол под ламинат

Электрический теплый пол под ламинат, плитку, фото-отчеты + видео

Главная » Пол » Укладка электрического теплого пола под ламинат и плитку

Повысить комфортность проживания в холодное время года можно при помощи подогрева пола. Один из вариантов — электрический теплый пол. Он монтируется быстрее и проще водяного, можно справиться своими руками без привлечения специалистов.О самостоятельно укладке электро пола под плитку, линолеум и ламинат и пойдет речь.

Устройство электрического подогрева пола

Содержание статьи

Если говорить обобщенно, электрический теплый пол состоит из следующих частей:

нагревательного элемента;
датчика температуры пола;
терморегулятора (термостата).

При этом стоит знать, что нагревательный элемент будет работать без датчика и термостата, но работа будет неэффективной и непродолжительной. Неэффективной, потому что включать/выключать его вам придется вручную, а это ведет к перерасходу электроэнергии. А непродолжительной, потому что при ручном управлении часто случаются перегревы, что негативно влияет на строк службы нагревательного элемента.

Составляющие электрического теплого пола

Виды нагревательных элементов

На рынке вам могут предложить несколько разных нагревателей:

Греющие резистивные кабели. Имеют самую низкую цену, бывают одножильными и двужильными, из-за чего изменяется схема их подключения. Их основной недостаток — возможность локального перегрева и выходя из строя (на работающий резистивный кабельный теплый пол нельзя ставить надолго предметы). Потому при установке кабели не раскладывают под места, где будет стоять мебель и бытовая техника. Еще одни минус — длительный процесс укладки при монтаже.
Резистивный греющие кабели
Греющий саморегулирующийся кабель. Имеет более высокую цену, но может регулировать собственную температуру на отдельно взятом участке в автоматическом режиме, что позволяет избежать локальных перегревов и продлевает срок его службы.
Саморегулирующийся греющий кабель
Электрические кабельные маты для теплого пола. Это те же кабели, только закрепленные в виде змейки на полимерной сетке. Они тоже могут быть сделаны из резистивного или саморегулирующегося кабеля. Укладка такого электрического пола требует в разы меньше времени.
Электрический кабельный мат
Инфракрасные карбоновые пленки. Между двух слоев полимера запаяна карбоновая паста, которая при прохождении через нее электрического тока выделяет тепло в инфракрасном диапазоне. Привлекателен выделением инфракрасного тепла, при надлежащем качестве долговечен — при повреждении некоторой части карбоновых полос исключаются из работы только они, остальные работают. Плюсом является и быстрый монтаж, но электрическое соединение сложнее, чем у кабелей. Не очень радует цена и это — основной недостаток.
Карбоновая пленка — инфракрасный подогрев пола
Карбоновые инфракрасные маты. Это стержни с внутренностью из карбона, соединенные между собой электрическими проводами. Самый дорогостоящий вид нагревательных элементов для электрического теплого пола, но, по отзывам, самый ненадежный. Появились они не очень давно и технология производства отработана плохо, потому основная проблема — выход из строя из-за нарушения контакта в месте стыка карбонового стержня и проводника.
Карбоновые маты для инфракрасного подогрева пола

Какой из этих типов электрического пола лучше, однозначно сказать нельзя. У каждого есть плюсы и минусы, особенности монтажа. Исходя из них выбирают лучший вариант для конкретного напольного покрытия — под плитку лучше класть кабели или маты, а под ламинат или линолеум — пленочный нагреватель.

Виды термостатов

Терморегуляторы для электрического теплого пола есть трех видов:

Механические. По внешнему виду и принципу работы напоминают терморегулятор на утюге. Есть шкала, по которой вы выставляете требуемую температуру. Как только она опускается на 1°C ниже заданной, подогрев включается, становится на градус выше — отключается.
Электро-механические. По функционалу ничем не отличаются, только ест небольшой жидкокристаллический экран и кнопки вверх/вниз. На экране отображается текущая температура пола, а кнопками она корректируется в нужную сторону.
Электронные программируемые. Самый дорогие, но и самые функциональные. В них можно выставить режим работы (температуру) по часам, а в некоторых моделях и по дням недели. Например, если утром все ушли, можно выставить низкую температуру — порядка 5-7°C, а за час-полтора до прихода запрограммировать ее повышение до стандартной. Есть некоторые модели с возможностью управления по интернету.

В некоторых моделях термостатов для теплого пола есть встроенные датчики температуры воздуха и возможность включать/выключать подогрев по этим показателям, а не в зависимости от температуры пола. Так что выбор действительно есть.

Электрический теплый пол под плитку — кабельный и кабельный мат

Под плитку лучше всего подходят кабельные маты. В данном случае такой электрический теплый пол своими руками сделать проще всего, особенно, если он у вас уже утеплен и выровнен. Утепление необходимо чтобы расходы на отопление не были слишком большими, а ровное основание — для того чтобы обеспечить равномерный прогрев и избежать появления пустот под кабелем. Если под кабелем будет воздух, он перегреется и перегорит. Потому сначала делают утепление и черновое выравнивание пола, а потом уже кладут греющий кабель или мат.

С греющими кабелями работать сложнее — их надо долго раскладывать, привязывать к сетке или закреплять в фиксаторах. Но в остальном — тоже хороший вариант.

Электрический теплый пол под плитку

Порядок монтажа кабельного мата

Будем считать, что пол утеплен и выровнен. Слишком разные бывают ситуации и точно сказать какой должен быть пирог стяжки можно только применительно к каждому случаю.

При установке электрического подогрева пола любого типа начинают монтаж с установки терморегулятора. Его располагают на стене на комфортной высоте, но не ниже 30 см от пола. Устанавливается он в стандартную монтажную коробку (как розетка). Под коробку в стене сверлят отверстие. Для этого используют дрель с соответствующей насадкой — коронкой.

Сверлим отверстие под монтажную коробку

От коробки вниз прокладывают две штробы. В одной будут уложены электрические кабели от нагревательных элементов, в другой — датчик в гофрошланге. Канавка, предназначенная для укладки датчика температуры пола, продолжается еще и на полу. От стены она должна отстоять не менее чем на 50 см.

Штроба под датчик температуры должна заходить на пол не менее чем на 50 см

Для обеспечения теплого пола электричеством к термостату надо подвести 220 в. Сечение проводов выбирают в зависимости от потребляемого тока. Данные приведены в таблице.

Выбор сечения проводов для подключения питания к терморегулятору электрического теплого пола

После того как штробы сделаны можно начинать укладывать электрический теплый пол своими руками. Для этого с поверхности пола удаляется весь мусор (тщательно подметите).

Поверхность пола должна быть абсолютно чистой

Для улучшения сцепления стяжки и плиточного клея его грунтуют.

Грунтовка для лучшего сцепления с клеем

После высыхания грунтовки в подготовленную канавку можно уложить температурный датчик. Его опускают в гофрошланг (часто идет в комплекте). Сам датчик находится на кончике длинного провода. Его заводят до края трубы, закрытого заглушкой. Заглушка необходима, чтобы клей или раствор не испортили датчик. После тестером проверяют, не повредили ли при работе датчик. Если все нормально, можно его устанавливать.

Датчик заводим в гофрошланг

Гофру укладываем в приготовленную заранее штробу, провод заводим в монтажную коробку, подготовленную под терморегулятор.

Укладываем датчик в канавку

Провода заводим в монтажную коробку терморегулятора.

Заводим кабель от датчика в монтажную коробку

Канавку с датчиком заделывают плиточным клеем, следя чтобы не было перепадов.

Канавку закрываем плиточным клеем

Далее для уменьшения расходов на отопление можно расстелить на пол тонкий слой утеплителя с ламинированной поверхностью.

Для минимизации теплопотерь можно расстелить слой ламинированной теплоизоляции

Полотна теплоизоляции укладываются вплотную друг к другу, проклеивая стыки скотчем.

Проклеить скотчем стыки

С этим слоем — металлизированной теплоизоляцией — не все так просто. Если ее настелить, стяжка или плитка получится плавающей, так как не будет иметь связи с основанием. Некоторые производители рекомендуют для обеспечения связи вырезать в подложке «окошки», через которые бетон и клей (или стяжка) будут связаны друг с другом. Такая связь не кажется надежной.

Далее размечаем зону, которая будет обогреваться. Исключаем места, где будет стоять мебель и крупная бытовая техника. Также отступаем от стен и других нагревательных приборов (стояков, радиаторов и т.п.) на 10 см. Остальная зона должна покрываться кабельными матами. Их расстилают на требуемом пространстве. В месте, где мат надо развернуть, разрезают сетку, не задевая греющего кабеля.

Сетку разрезают, кабель не трогают

Мат разворачивают (кабель служит связующим звеном) и укладывают в обратном направлении (или под 90° при необходимости).

Мат разворачивают

Обратите внимание, что полотнища матов не должны перекрывать друг друга, а греющие кабели не должны соприкасаться. Между двумя проводами должно быть расстояние не менее 3 см. Также раскладывая электрический теплый пол, рассчитайте так, чтобы датчик теплого пола оказался между двумя полотнами.

Датчик температуры пола должен находится между витками кабеля

Электрические кабели от греющих матов также заведите в распределительную коробку. После монтажа их надо прозвонить, проверив сопротивление. От паспортного (есть в инструкции к каждому комплекту) оно должно отличаться не более чем на 15%.

Проверяем сопротивление

После этого можно подключать терморегулятор. Схема подключения есть на задней стенке (графически обозначено что и куда подключать).

Подключаем к соответствующим клеммам

Для лучшего контакта провода лучше залудить (прогреть паяльником в канифоли или паяльном флюсе). Монтаж проводников прост: они вставляются в гнездо, после чего отверткой затягивают прижимной винт.

Далее кратковременно подаем напряжение — примерно на 1-2 минуты. Проверяете, греются ли маты и все ли секции стали теплее. Если да, можно двигаться далее. Затворяем плиточный клей (специальный для теплого пола) и небольшими участками наносим на кабельный мат. Толщина слой 8-10 мм.

Наносим клей небольшими участками

При нанесении клей хорошо прижимают. Не должно оставаться пустот или пузырьков воздуха. Выровненный слой проходят зубчатым шпателем, формируя бороздки.

Формируем бороздки

Теперь укладываем плитку.

На клей кладем плитку

Работать надо аккуратно, иначе можно повредить кабель. Необходимо следить также за тем, чтобы ногами не сдвинуть маты с места или не порвать кабель. Электрический кабельный теплый пол готов к применению после полного высыхания (указано на упаковке).

Этот способ — не самый лучший. Легко повредить нагревательные элементы при работах. Чтобы гарантированно избежать этого, можно уложенные кабельные маты залить тонким слоем ровнителя — состава для грубого выравнивания пола. Он имеет повышенную текучесть, благодаря чему точно не останется пузырьков и пустот. На высохший ровнитель уже можно без проблем укладывать плитку.

Особенности укладки электрического пола из греющих кабелей

Основные отличия при укладке электрического теплого пола из греющего кабеля в том, что сам кабель надо раскладывать по одной из схем (змейка или улитка и их модификации) а также то, что такой под обязательно заливают стяжкой толщиной не менее 3 см. Только после набора бетоном проектной прочности (через 28 суток при температуре +20°C) можно укладывать плитку. Так что этот вариант теплого пола под плитку требует намного больше времени, но он подходи и для любых других видов напольного покрытия — под паркет, ламинат, паркетную доску, линолеум и даже ковролин.

Теперь самом процессе. На готовую черновую стяжку поверх утеплителя закрепляются монтажные ленты или металлическая сетка. Так же как и при укладке матов, под них можно уложить слой ламинированной теплоизоляции (с блестящей поверхностью), но можно обойтись и без него.

Монтажная лента для теплого пола раскладывается вдоль одной из стен с шагом 50-100 см. Она крепится к основанию на дюбеля или саморезы. В ленте имеются отгибающиеся язычки, которыми фиксируются витки кабеля.

Принцип крепления кабеля к монтажной ленте

Второй способ крепления — к ячейкам армирующей сетки. Этот вариант хорош тогда, когда пирог теплого пола делают с утеплением. Сетка тогда еще армирует стяжку и равномерно перераспределяет нагрузку на утеплитель.

Укладка сетки под монтаж нагревательного кабеля

Сетка должна быть из проволоки не менее 2 мм толщиной, размер ячейки — 50*50 мм. Это самый удобный при укладке вариант — можно укладывать кабель с требуемым шагом. Секции сетки связываются между собой проволокой или пластиковыми хомутами, таким же способом фиксируются к ячейкам и витки кабеля.

Кабель притянут хомутом из пластика

Почему еще выбирают кабель, а не кабельный мат под плитку? Кабель можно укладывать с разным шагом, учитывая особенности помещения. Например, уложить его чаще вдоль наружных стен, а внутри помещения сделать шаг реже. С матами есть другой выход — использовать в холодных зонах фрагменты с большей мощностью.

Стандартные схемы раскладки кабеля

Схемы раскладки с усиленным подогревом холодных зон

После укладки греющего кабеля, питающие провода заводятся в монтажную коробку термостата, также измеряется их сопротивление, затем подключается сам терморегулятор и система тестируется. Если все фрагменты кабеля греются нормально, можно заливать электрический теплый пол бетонным раствором. После полного высыхания можно укладывать любое напольное покрытие, в том числе и плитку.

Электрический теплый пол своими руками под ламинат и линолеум

Для этого типа покрытия оптимальным будет использование пленочного теплого пола. При ровном основании (обязательное условие нормальной эксплуатации, если пол кривой, требуется предварительная выравнивающая стяжка) монтаж занимает немного времени, не требует стяжки или других мокрых работ.

Процесс монтажа в фото

Начинается монтаж также с разметки отапливаемой площади (не укладывать под мебель, технику и низко висящие предметы) и установки терморегулятора и датчиком температуры пола. Далее раскатывается теплоизолирующая фольгированная подложка. Так как стяжки нет, ее можно использовать без каких-либо опасений.

Раскатываем теплоотражающую фольгированную подложку

Полосы материала раскатываются вплотную друг к другу. Фиксироваться на полу может при помощи двустороннего скотча или сверху пристреливаться скобами из строительного степлера.

Быстрее фиксировать степлером

Стыки полос проклеиваются скотчем. Причем желательно тоже брать фольгированный — для минимизации потерь тепла.

Проклеиваем стыки скотчем

Далее раскатываем греющую пленку. Она режется по нанесенным на ней линиям на куски нужной длины.

На пленке есть специальные места разреза

Укладываются полосы пленки вплотную друг к другу или с небольшим зазором, но не внахлест. Перекрытия медных шин допускать нельзя ни в коем случае.

Полосы раскатываются одна возле другой

Фиксируются одна к другой при помощи скотча.

Стыки проклеивают скотчем

Далее можно приступать к электрическому соединению. Схема подключения представлена на фото.

Электрическая схема подключения пленочного теплого пола

Сначала битумной изоляцией (идет в комплекте или покупается отдельно) закрывают шины в местах разрезов. Берут кусок изоляции, снимают защитное покрытие с одной стороны, прикладывают так, чтобы была полностью закрыта вся поверхность шины, включая контакты. Половину загибают на другую сторону и тщательно прижимают.

Изолируем срезу шин

Со стороны, близкой к термостату устанавливают контактные зажимы (есть в комплекте, но можно купить отдельно или припаять к медной шине провод). Контакт состоит их двух пластин. Одну заводят на шину, вторую под пленку.

Установка контактных пластин

Установленную пластинку обжимают пассатижами. Проверяют прочность установки, слегка подергав контакт.

Обжимаем контакт пассатижами

Берем электрические провода с медными жилами, согласно схемы выше вставляем один или два проводника в зажим при контактной пластине и тоже обжимаем пассатижами. Если есть навыки пайки, лучше соединение пропаять.

Обжимаем вставленные провода

Следующих шаг монтажа электрического пленочного пола — изоляция мест соединения проводников. На каждое соединение идет 2 пластины битумной изоляции. Одну укладывают снизу, вторую — сверху. Также следят за тем, чтобы были полностью закрыты шины и контакты.

Изоляция мест соединения полос

Отличается также установка датчика температуры теплого пола. Он просто приклеивается к черной (карбоновой) полосе куском скотча.

Прикрепляем датчик пола к карбоновой полосе

Чтобы датчик не торчал, в подложке вырезают окошко.

Вырезаем под него окошко в подложке

Такие же окошки вырезают под заизолированные контактные пластины и провода. Это необходимо, чтобы ламинат или линолеум лежал ровно, без бугров.

Вырезаем окошки под контактные пластины и провода

Уложенные провода заклеиваем скотчем.

Укладываем провода, заклеиваем сверху скотчем

Уложенные провода

Проводники подключаем к установленному термостату (монтаж ничем не отличается от описанного выше), тестируем систему, выставив нагрев не больше чем до 30°C. Проверив, все ли полосы нагреваются, нет ли где искры или характерного запаха плавящейся изоляции, теплый под выключают.

Далее порядок действий зависит от используемого типа напольного покрытия. Если это ламинат, можно сразу расстилать подложку и приступать у его укладке. Только подложка должна быть специальной, предназначенной для теплого пола, как и сам ламинат.

Если же укладываться будет линолеум, на пленочный электрический теплый пол раскатывают плотную полиэтиленовую пленку.

Укладывают пленку

Сверху укладывают жесткое основание — фанеру, гипсоволоконные листы. Их крепят на саморезы к полу, только при этом надо следить, чтобы не попасть в шины. А сверху уже можно класть ковролин или линолеум.

Видео-уроки по укладке

stroychik.ru

Как выровнять пол под ламинат и плитку

Ровный, – обычное состояние пола при современном строительстве и ремонте. Но раньше делали не ровные полы. Может, так было модно, или раньше не хотели тратить время и деньги на «не нужные» действия. Времена меняются, однажды пройдясь по ровному полу, живущий на неровных полах жилец, больше не желает с ними мириться. У него возникает вопрос – как выровнять пол, что бы настилить ламинат и плитку? Как сделать пол ровным, что бы мебель стояла устойчиво, и по нему было удобно ходить? Как сделать пол красивым?

Допустимые неровности

Что бы не перерасходовать клей под плитку, желательно, что бы неровности пола (основания) не превышали 5 мм на одном метре. При этом редкие возвышения в виде «кочек» чаще целесообразней удалить, чем поднимать на их высоту основание. Кривизна на 5 метрах т.е. в разных концах комнаты не должна превышать 1 см. Тогда пол может считаться горизонтальным.

Под ламинат, желательно, что бы общая кривизна основания полов не превышала 3 мм на 1 метре. Тогда подложка сможет их компенсировать, и ламинат будет лежать устойчиво. Если же настелить ламинат на кривой пол, то он может начать скрипеть, отдельные панели будут проваливаться, а между ними образуются зазоры. Местное подкладывание газет и дощечек под ламинат, очень трудоемко, и слабо помогает. В общем, под ламинат и под плитку полы нужно ровнять. Рассмотрим, как это делается.

Зачем нужен один уровень полов в доме

Основание для напольного покрытия должно быть сделано на одном уровне, что бы не было порожков и переходных уклонов между комнатами. Возможно, специальное изменение высоты основания под напольное покрытие, если его толщина будет отличаться от других более 0,5 см.

Задавать уровень полов нужно сразу для всего этажа. Не правильно выровнять пол под ламинат или плитку в одной отдельно-взятой комнате, не руководствуясь требуемым уровнем полов для этажа (дома, квартиры).

Выровненные в одной комнате полы окажутся или выше или ниже чем в смежных комнатах и дальше придется где-то что-то лепить…, что просто испортит весь пол в помещении. Ведь никто не хочет спотыкаться о порожек и все время падать на входе, например, в кухню, где незадачливый жилец, решил выложить плитку на полу и подровнял его по «своему уровню».

Как определить наивысшую точку

Для начала нужно задать во всех комнатах отметки на стенах, которые бы находились в одной горизонтальной плоскости. Проще всего - с помощью водяного уровня – длинного шланга с прозрачными колбами на конце. В одной комнате наносится отметка на стене, для удобства на высоте около 1 м. Напротив нее закрепляется колба и при работе на нее же выводится уровень воды. По уровню воды в другой колбе во всех углах помещения и на стенах посередине ставятся отметки. Все они окажутся на одном уровне (в одной горизонтальной плоскости) с первоначальной отметкой.

Пузырьковый уровень и длинная рейка помогу спроецировать возвышение посреди пола на стену. А если приподнята угловая часть полов, то и проецировать ничего не нужно. Ищется самая высокая и самая низкая отметки пола. Определяется требуемая толщина стяжки. Решается задача, как ее уменьшить.

Выравнивание полов подразумевает повышение их уровня чуть выше, чем самая высокая точка основы. В результате общая высота помещения уменьшится. Двери в проемах нужно будет либо подрезать снизу, либо менять.

Выравнивание деревянных полов

Выровнять деревянные полы можно… но не нужно. Обычно, если старое дерево пришло в негодность, то намного правильней демонтировать и выбросить его. А на его месте сделать новый настил, например из цементно-стружечной плиты. Или тех же шпунтованных досок. Все это обойдется в итоге дешевле, чем сначала латать старые доски, а затем все равно их выбрасывать. Но если хочется выровнять старый деревянный пол, то можно сделать и это. Подровнять разновысотные доски можно настелив поверх них ту же плиту - цементностружечную или гипсоволоконную. Плиты ДСП (древесностружечные) обычно изготавливаются с применением формальдегида, который вреден, поэтому по возможности нужно избегать их присутствия в помещении.

Также деревянный пол можно залить стяжкой из смеси клея ПВА и опилок. Такие сухие смеси встречаются в магазинах. Этот состав, схватившись с полом, попав во все трещины, еще и укрепит настил, возможно даже последний перестанет даже поскрипывать…

Как выровнять бетонную поверхность

Бетонный пол точно также можно выровнять сухим методом с помощью плит гипсоволоконных и цементностружечных толщиной 20 – 40 мм, которые укладываются на выставленную по уровню деревянную обрешетку. Понадобятся деревянные брусья, клинья, шурупы…

Но лучше выровнять бетонный пол мокрым методом с помощью стяжки – получится монолитная, «неубиваемая» основа под любое покрытие. К тому же выравнивание простым цементно-песчаным раствором будет наиболее дешевым.

Толщина выравнивающей стяжки из цемента и песка над наиболее высокими участками пола не должна быть меньше 5 мм, при условии, что она в этом месте будет прочной (1:2 частей цемента и песка).
При толщине стяжки 2 и более см, если она укладывается непосредственно на устойчивое бетонное основание, соотношение цемента и песка может быть 1:5 – получится достаточно крепко, что бы стяжка существовала под ламинатом или плиткой как основа.
Если стяжка будет уложена на утеплительный (не прочный податливый) слой, то делается прочная (1:3) армированная металлической сеткой стяжка толщиной не менее 50 мм.

Кроме цемента и песка можно применить готовые смеси для стяжек из магазина. При этом выравнивание полов обойдется в 2 – 10 раз дороже, в зависимости от толщины стяжки и вида смеси. Но принципиального отличия при этом достигнуто не будет – получится все та же стяжка под ламинат или под плитку.

Что бы уменьшить толщину стяжки, можно подумать о том, что нельзя ли удалить наиболее выступающие части основания? Например, можно разрушить разровнять, удалить приподнятые части старых непрочных стяжек в квартирах и домах.

Рассмотрим подробней, как выравнивается основа полов чаще всего – с помощью дешевого цементно-песчаного раствора.

Укладка стяжки для создания ровной поверхности

Перед работами бетонное основание грунтуется или отделяется от стяжки пленкой. Это предотвратит быстрое высыхание раствора. Стены отгораживаются от стяжки утеплителем толщиной 1 см или демферной лентой.

Когда определен и отмечен на стенах во всех комнатах уровень будущей стяжки (от отметок горизонтальной плоскости вниз отмеряется одно и тоже расстояние, определенное по наивысшей точке основания), то можно начинать выравнивать пол в самой дальней от входа комнате – выставлять маяки по уровню будущей стяжки.

Маяки – металлические уголки, профиля, трубы, - все что ровное и удлиненное. Они устанавливаются на растворе и вдавливаются в него с помощью пузырьчатого уровня до нужной отметки. Расстояние между маяками – обычно около 1,0 метра. На них опирается ровная рейка, с помощью которой выравнивается раствор. Установка маяков в горизонтальной плоскости на нужном уровне проверяется пузырьчатым уровнем с длинной рейкой, которая кладется на них поперек и по диагонали.

Затем подготавливается цементно-песчаный раствор в большой емкости или с помощью бетономешалки, что предпочтительней при больших объемах, так как основные затраты физических усилий приходятся на перемешивание раствора.

Раствор укладывается на основание, разравнивается длиной рейкой опираемой на маяки. Получается ровная плоскость. Поверху рекомендуется загладить более жидким раствором, для устранения мелких неровностей. Маяки извлекают, а их место заглаживают раствором.

Стяжке дают высохнуть в течении 1 недели без сквозняков, после чего по ней можно ходить. Все дальнейшие ремонты пола желательно производить после полного набора прочности через 28 дней. Выровненный пол теперь можно использовать под любое покрытие, в том числе и под ламинат и под плитку…

Выравнивание полов производится обычно до производства всех отделочных работ в помещении. Так как при выравнивании полов образуется много пыли. Обычно ремонт помещения продолжается с новой стяжки.

Не допускается по новой стяжке много ходить, устанавливать на нее стремянки и т.п. так как она быстро истирается, выщербливается. Выровненные полы для продолжения ремонта нужно закрыть временной защитой, например, из старого линолеума или фанеры. Обычно, новое напольное покрытие, в отремонтированном помещении настилается на ровные полы в последнюю очередь.

stroy-block.com.ua

Ламинат в ванной: особенности укладки

Ассортимент напольных покрытий подходящих для ванной включает в себя самые разнообразные материалы, обладающими различными характеристиками. Среди них плитка, мозаика, наливные полы и другие варианты. Но даже при таком огромном выборе, появляются и другие материалы. Одним из них является ламинат. Именно о ламинате для ванной комнаты и пойдет речь в статье.

Содержание:

Водостойкий ламинат для ванной комнаты
Виды водостойкого ламината для ванной
Купить ламинат для ванной. Производители
Критерии выбора ламината в ванную комнату
Укладка ламината в ванной комнате
Ламинат и теплый пол

Несмотря на то что в других помещениях он используется достаточно часто и считается популярным и востребованным материалом, то его применение в качестве напольного покрытия для санузлов выглядит на первый взгляд несколько необычно. Ведь в условиях, отличающихся высоким уровнем влажности, применять нужно специальное влаго- и водостойкое покрытие, к которым ламинат совсем не относится. Всем известно, что вода и ламинатное покрытие — вещи несовместимые. Но это справедливо лишь отчасти, ламинат для ванной все-таки существует, но не обычный, а обладающий необходимыми характеристиками.

Водостойкий ламинат для ванной комнаты

В ванной комнате, как и в любом влажном помещении, всегда присутствует влага в той или иной степени. Более чем для других комнат, для санузлов характерен также резкий перепад температуры при пользовании горячей водой. Все это негативно отражается на отделке помещения, в том числе и на напольном покрытии. Следовательно, чтобы оно оставалось долгие годы надежным и прочным, следует выбирать материал, имеющий следующие характеристики:

стойкость к деформации;
способность сохранять первоначальный объем;
износостойкость высокого класса;
ударопрочность;
низкую теплопроводность;
влагостойкость;
устойчивость к проникновению влаги между швами;
устойчивость к химическим реагентам;
при наличии теплого пола совместимость с этой системой.

Ламинат в ванной фото

Потому, если в ванной предпочтение будет отдано ламинату как отделочному материалу для пола, остается только определить какие из видов соответствуют данному определению, а значит, являются подходящими для использования в санузлах.

Виды водостойкого ламината для ванной

Из всего разнообразия видов ламината для ванных подходят не все. Для этих специальных помещений выпускаются особые варианты, которые маркируются производителями как влаго- и водостойкие. Они отличаются между собой материалом, из которого изготовлена основа, вариантом реализации влагозащиты, а соответственно и степенью поглощения влаги.

Первый вариант — это влагостойкий ламинат. В его основе лежит плита ДВП, обработанная специальными водоотталкивающими пропитками. Дополнительная изоляция обеспечивается обработкой пазо-гребневого замкового механизма веществами с силиконом и воском в основе. Это защищает стыки между плитками готового пола от проникающей жидкости или паров влаги.

Этот материал может быть рекомендован для санузлов, в тех случаях, когда в нем хорошо работает вентиляция, постоянный уровень температуры, то есть колебания показателей влажности и температуры не достигают критического уровня. Да и сами жильцы ведут себя аккуратно, так что прямое попадание воды на пол скорее исключение, чем постоянное явление.
Второй вариант — водостойкий ламинат. Этот материал по своим качествам более соответствует предполагаемому назначению (полы в ванной), потому как наделен лучшими водоотталкивающими способностями. Это обеспечивается совершенно иной структурой, в основе которой лежит полимерная плита. Пластик не впитывает влагу, а, значит, разбухание и деформация плитки исключаются даже при длительном контакте с жидкостью. Декоративный слой покрывается сверху полимером, гарантирующим дополнительную гидроизоляцию и повышенные эксплуатационные характеристики. Этот вид покрытия может использоваться в санузлах без каких бы то ни было ограничений. Это самый надежный вариант, которому только можно отдать предпочтение.

Обычные классические виды ламинированного покрытия непригодны для использования там, где отмечается постоянная устойчивая влажность. Такими объектами в квартирах и частных домах являются кухни и ванные комнаты. Каким бы качественным ни был обычный ламинат, размещенный в ванной, со временем он неизбежно деформируется из-за впитавшейся влаги, теряет внешний вид и его придется заменять на более подходящее покрытие. Срок службы таких полов минимальный, до первого серьезного испытания водой, поэтому укладывать этот вид в ванную комнату не имеет смысла.

Купить ламинат для ванной. Производители

Отделочные напольные покрытия для помещений с экстремальными условиями эксплуатации, к которым можно отнести и санузлы, должны быть изготовлены с соблюдением предъявляемых для таких объектов весьма жестких норм и требований. Если говорить о лучших образцах, то наиболее качественную продукцию выпускают европейские компании мирового класса, опираясь на новейшие разработки и технологии.

Лидерами в рейтинге принято считать бельгийцев. Их продукция представлена марками Quick Step и Аqua step которая давно зарекомендовала себя хорошими отзывами ламината для ванной комнаты. Огромный ассортимент плитки различного дизайна под натуральные породы дерева способен удовлетворить ожидания даже самых требовательных клиентов.

Появившаяся относительно недавно Berry Floor выпускает продукцию отличающуюся повышенным уровнем защиты от попадания влаги. Даже прямой и длительный контакт с водой не способен нарушить структуру плиток.
Продукцию хорошего качества выпускают немецкие компании Witex, Tarkett и Kronoflooring. Ламинат этих фирм отличается разнообразием моделей и расцветок. Производители гарантируют соответствие товара заявленным характеристикам и срок службы, не менее указанного в паспорте. Отличным сочетанием качества и приемлемых цен отличаются коллекции немецких Egger и Kronotex.
Не отстают от лидеров и скандинавские страны. Расположением потребителей и их доверием давно пользуются швейцарское покрытие Pergo и норвежское Alloc. Норвежский производитель может похвастаться особой технологией обработки досок слоем горячего воска и единственной в своем роде системой замков, на которую дает бессрочную гарантию. К тому же этот ламинат один из немногих, который можно сочетать с системой теплого пола.

Это было перечисление известных и отлично себя зарекомендовавших иностранных производителей. Но можно присмотреться и к продукции отечественных фирм. Ведь здесь тоже можно найти достойные варианты.

Критерии выбора ламината в ванную комнату

Когда вопрос о том, какой материал уложить на пол в ванную решен в пользу ламината, остается только выбрать его. Как это сделать правильно? Вот несколько рекомендаций.

В описании водостойкого ламината нередко можно обнаружить слово aqua, а на упаковке такое покрытие маркируется изображением крана с каплей, зонта с каплями воды, которые указывают на принадлежность материала к водостойкому типу.
Устойчивость к истиранию — еще один важный критерий выбора. Определяется он степенью нагрузки, которую способно выдержать покрытие без ущерба для себя. Выбирать нужно ламинат не ниже 32–33 класса прочности.
При выборе влагостойкого варианта имеет значение коэффициент разбухания. В норме он составляет 18%.
Цена ламината для ванной комнаты всегда заметно выше цен на обычный ламинат.

Выбирать стоит продукцию надежных производителей, которые работают на рынке уже долгие годы. Известная закономерность — чем дороже, тем лучше и здесь оправдывает себя.
Нужно обратить внимание и на гарантийный срок. Гарантия от лучших производителей должна распространяться на товар более чем на 20 лет.
Качество соединительных замков тоже имеет значение. В идеале между стыками не должно быть ни малейшей щели. Тогда у влаги не будет шансов попасть в соединения.
И, наконец, выбрать текстуру, рисунок и цвет плитки можно исходя из личных предпочтений. Здесь все индивидуально и ограничено только фантазией и финансовыми возможностями.
Пользуясь этими рекомендациями, можно быть уверенным, что будет выбран именно тот стройматериал, который необходим.

Укладка ламината в ванной комнате

Монтаж ламината дело несложное, но все равно требует выполнения ряда последовательных действий, необходимых сами по себе и влияющих на конечный результат. Операции по укладке включают в себя:

подготовку основания, то есть пола;
монтаж самой доски;
установку декоративного плинтуса.

Для выполнения работ понадобится следующий инструмент:

электрический лобзик или любой другой инструмент для обрезки дощечек;
перфоратор или дрель;
рулетка с карандашом для разметки;
уровень;
резиновый молоток и деревянная планка для подгонки элементов конструкции;
брусочки-ограничители.

Кроме ламината, нужны будут подложка и скотч для склейки, декоративный плинтус и элементы для его крепления, дверной порожек.

Подготовка поверхности

Первый этап работ состоит в демонтаже старой облицовки (если она была), плинтусов, проверки стяжки на целостность и крепость, удаления разрушенных фрагментов, нанесения по всей поверхности пола гидроизоляционного слоя.
Идеально ровная поверхность имеет важное значение для качественной укладки материала. Плашки ламината тонкие и могут ломаться при нагрузке, деформироваться, скрипеть. Что нежелательно. Хотя совершенно ровных поверхностей не существует, тем не менее следует стремиться к тому, чтобы пол был выровнен по одной плоскости. Также стоит проверить, чтобы стяжка была в уровень.

Выровнять основание можно смесями на основе цемента, битума, латекса, эпоксидных смол и других компонентов. Самого лучшего результата можно достичь, применив самовыравнивающуюся стяжку. Из-за тонкого слоя, который она образует, выровнять с ее помощью большие неровности не получится. Поэтому ее рекомендуют рассматривать только как заключительное финишное покрытие. Крупные изъяны сначала придется устранять другими составами. После нанесения смеси нужно дождаться полного высыхания (а не только схватывания состава). Для каждого раствора время затвердевания может быть различно и зависит от толщины слоя, температуры в помещении и компонентов, входящих в состав стяжки. Когда основание окончательно просохло, начинают укладывать ламинат.

Укладка ламината

Ламинат всегда монтируется на подложку. Она выполняет функции мягкого ложа, не дает полу скрипеть, вибрировать и проседать при нагрузке. Подложка может изготавливаться из вспененного ПВХ, полистирола, пробки и т. д. Каждый производитель ламината рекомендует использовать со своей продукцией определенный вид. Следует прислушаться к рекомендациям специалистов. Зачастую они являются ее же изготовителями.

Подложку раскладывают на поверхности пола, фрагменты между собой скрепляют скотчем, чтобы образовалось цельное полотно. У стен по периметру ванной устанавливаются деревянные брусочки-ограничители. Это компенсационный зазор, позволяющий полу свободно расширяться и сужаться при нагрузках и изменениях температуры без видимой деформации.
Первую планку следует расположить в углу помещения по направлению лучей естественного света, если в ванной есть окно. Либо относительно источников искусственного освещения. Это позволяет сделать незаметными стыки между плашками. Вторая планка монтируется в зависимости от замкового механизма. Дощечки с системой Lock соединяются друг с другом параллельно, а с системой Click — под небольшим углом с последующим нажатием по направлению вниз. Упрямую плашечку, которая отказывается занять свое место, можно легко вставить, приложив к ребру деревянную планку и легонько пристукнуть резиновым молоточком. Планка нужна, чтобы распределить усилие по всей поверхности плашки. Если этого не сделать, можно сломать замковый механизм.

Набор следующих элементов происходит аналогично в такой же последовательности.
Для надежности соединения и эстетического восприятия все элементы распределяются не в одну линию, а с некоторым смещением одна относительно другой. Кроме линейной укладки, ламинат позволяет выполнять фигурную укладку в виде лесенки, елочки, квадратов и других элементов. Возможно диагональное расположение рисунка. Такой способ монтажа более сложный, требует предварительной разметки, а потому и более трудоемкий.

Особенности монтажа порожков и плинтусов

Монтаж ламината в дверных проемах имеет свои особенности. Для того чтобы обеспечить покрытию возможность естественного движения, между ним и порогом обязательно должен быть оставлен зазор. Чтобы скрыть его, в дверной проем помещается специальный порожек. Он защищает края материала, позволяет ему свободно двигаться и, скрывая стыки, выполняет декоративную функцию. С его помощью можно закрыть не только плитки ламината, но и объединять его с другими материалами. Порожки могут быть как одноуровневые, так и разноуровневые.

Они закрепляются к полу двумя способами. Внешний предполагает фиксацию порожка к полу саморезами. В том случае, если стяжка бетонная, перед вкручиванием саморезов следует предварительно перфоратором проделать в ней отверстия в тех местах, где будут располагаться крепления. Затем вставить в них дюбеля и после этого закрепить порожек.
Аккуратное скрытое крепление более эстетично. Оно состоит из двух частей. Саморезами удерживается на полу лишь нижняя часть, а верхняя планка накладывается сверху и соединяется с нижней с помощью защелки.
С плинтусами дело обстоит аналогично. После окончания монтажа плашек, когда убраны ограничители, можно устанавливать и плинтуса. Между стеной и планками, прилегающими к ней, тоже должно быть оставлено расстояние, равное примерно сантиметру. Местом крепления выбирается стена, а ламинат остается свободным. Декоративная панель только прикрывает его. Методы крепления схожи с предыдущими (как и у порожков).

Ламинат и теплый пол

Теплый пол в ванной — это не роскошь, а скорее необходимость, обусловленная желанием комфорта и уюта. Уживается с теплым полом не каждое напольное покрытие. Как же обстоит дело с ламинатом? Можно ли его укладывать поверх систем обогрева?

Все зависит от свойств покрытия. Традиционные виды, предназначенные для жилых комнат, характеризуются высокими теплоизоляционными свойствами, то есть сохраняют и не пропускают тепло. А, значит, как облицовка для теплого пола не подходят.
Но это не значит, что марок, подходящих для использования с электрическими системами не существует. Практически по всем показателям они сходны с марками обычного водостойкого ламината, кроме теплопроводности. Снижение теплопроводности достигается за счет уменьшения толщины плиток.

Поэтому температуры нагреваемого пола, равной 29°C , вполне достаточно для достижения комфортного уровня обогрева внутри ванной комнаты. Чем же нужно руководствоваться, чтобы сделать правильный выбор такого покрытия?
На упаковке должна находиться специальная маркировка с соответствующим значком, означающим, что товар можно использовать в комплексе с теплым полом.
Рядом указывается и предел температуры. Выше этого показателя нагревать материал нельзя. Обычно он составляет те самые 29°C .
Должен быть указан тип системы теплого пола. Для водяного и электрического варианта рекомендуются разные типы продукции.
Класс истираемости должен быть не ниже 32 или 33.
Стелить ламинат поверх теплого пола следует только тогда, как будут завершены все пусконаладочные работы с системой. Технология укладки плитки такая же, как обычно.

Водостойкий ламинат для ванной — достаточно нестандартное и даже креативное решение. Несмотря на это, его можно рассматривать как достойную замену классических вариантов облицовки. Он не уступает по красоте природным материалам, реалистически выполненные имитации древесины, камня, керамической плитки создают иллюзию натуральности. Большой выбор цветов и оттенков в современных коллекциях делает возможным применение материала в разных по стилям интерьерах. Ванные комнаты не исключение. Правильный выбор материала и соблюдение технологий укладки и своевременный уход за напольным покрытием дает гарантию того, что ламинат здесь прослужит долго.

strport.ru

Как выровнять пол под ламинат: способы и рекомендации

Весьма актуальный вопрос – как выровнять пол под ламинат?

Покрывать пол в квартире ламинатом предпочитает все большее количество людей.

Но это покрытие приобретают за большие деньги.

Потраченные средства будет жаль, если ламинат будет скрипеть под ногами или еще хуже – растрескается.

Причина таких неприятностей – неровный пол.

Исправить недочеты, которые могут в будущем осложнить процесс эксплуатации пола, вполне можно своими руками.

Укладку ламината лучше выполнять на ровной поверхности. Если нет уверенности в том, что пол надо выравнивать, проводят несколько тестов.

Вооружаются линейкой длиной метр (или строительным уровнем) и проводят по всему полу, просматривая, нет ли между линейкой и полом просветов.

Если промежуток не укладывается в два миллиметра, нужно браться за выравнивание.

Рекомендация! Не советуют брать в качестве выравнивающего материала ДСП. Он не подходит для выравнивания пола, потому что характеризуется недостаточной экологичностью и выбрасывает в воздух опасные вещества.

Материалы, предназначенные для выравнивания

Старинная и проверенная методика выравнивания пола – покрыть его смесью песка и цемента. Но сейчас распространены иные современные технологии.

Они весьма удобные в применении, обладают уникальными свойствами сцепления, теплоизоляции и звукоизоляции.

Нанести на пол уже готовую смесь гораздо проще и быстрее. Конечно, в продаже имеется огромное разнообразие выравнивающих смесей, поэтому нужно познакомиться с их спектром.

Многие изготавливают на основе цемента, кварцевого песка и модификаторов. Есть смеси исключительно для деревянного пола. А есть для бетонного.

Видео:

Виды смесей:

ремонтные – для маскировки сильно заметных погрешностей;
грунтовочные – специально для покрытия бетона;
герметизирующие – нивелирующая масса для замазывания щелей.

Если желаете скорее добиться затвердения и повысить качество раствора, купите нужный для этого пластификатор.

Как подготовить под укладку ламината пол из бетона?

Как выровнять бетонный пол под ламинат — интересуются часто. Для этой процедуры понадобится изготовить стяжку. Бетонную стяжку надо заливать в помещениях с железобетонными перекрытиями.

Если поверхность покрыта уже отслаивающимся клеем или бетоном, значит, их необходимо удалить. Иначе пол будет пузыриться, и ухудшатся его эксплуатационные характеристики.

Предварительно нужно убрать до самого основания покрытие пола. Затем проверяют, насколько влажен бетон, который находился под полом. Осматриваем поверхность на наличие трещин и неровностей.

Только после данной проверки, поверхность засыпают грунтом. Потом на черновой платформе запечатывают сухим составом все имеющиеся пустоты.

Выравнивать горизонт пола своими руками нужно бетонной стяжкой. На высоте стяжки устанавливают особые указатели — маяки. Потом переходят к замесу смеси из песка и цемента.

Готовый раствор наносят на платформу, разравнивая его посредством строительного уровня или правила. В комнате обычных размеров (стены 3 или 4 метра в длину) хватает двух указателей.

Толщина пласта бетона в самой тонкой точке должна быть более 7 миллиметров.

Как только нанесенный слой затвердеет, проводят дополнительное грунтование. Далее заливают самовыравнивающий раствор.

Тогда комната в квартире не используется вплоть до абсолютного затвердения бетона. Этот результат достигается через день. Следом за этим создают изоляцию от воды и шумов.

Делать стяжку – самый популярный метод корректировки пола. Но можно взять на заметку другие способы, как правильно разровнять основание:

При выравнивании пола можно использовать только выравнивающий раствор. Но толщина сделанного пласта должна быть такой в разных местах пола, чтобы не было бугров и ямок.

Правильно изготавливая самовыравнивающую смесь, следует насыпать ее в воду. Она разводится из 75 процентов песка и 25 – цемента. Перемешивание осуществляется дрелью со специальной насадкой.

Составом пользуются сразу после приготовления, так как потом разбавлять густую смесь водой будет нельзя.

Советуют обратить внимание на срок хранения сухого продукта, он бывает ограничен. Смесь намазывают тонким слоем, которая растекается, образуя зеркально ровную поверхность.

При замесе и заливке цементной выравнивающей смеси, на ее поверхности часто получаются пузыри. Их обязательно нужно убрать, устранив риск плохого сцепления с платформой. Это совершается игольчаты валиком.

Простой способ разровнять – сделать это плиточным клеем. Этот метод поможет устранить щели и погрешности. К тому же, выравнивание клеем обойдется дешево.

Чтобы выровнять стяжку плиточным клеем, нужно воспользоваться клином в 3 м длиной. Его направляют по диагонали. Такой клей идеально скрывает ямки, образованные в стяжке.

Покрывать плиточным клеем пол не рекомендуют в малых количествах. Иначе появятся пустоты.

Выравнивание пола плиточным клеем советуют производить тогда, когда имеются небольшие трещины и бугорки. Выполнять данную работу плиточным клеем будет не сложно даже новичку.

Важно! Не забывайте, что из-за стяжки поднимается уровень пола. Значит, вы должны быть готовыми приподнять двери. Это лучше продумать заранее.

Вместо маяков можно взять гипсокартонные направляющие, доступные в продаже. Их ставят на расстоянии от 60 до 80 см. Подложкой под указатели могут послужить небольшие куски фанеры или пластика.

ДВП в этой ситуации лучше не брать вместо подложки, так как она впитывает влагу, тем самым разрушая бетон.

У полов из монолитного бетона высокий показатель абсорбции, поэтому такие поверхности рекомендуют обрабатывать не один раз.

Для сохранения прямой и гладкой поверхности пользуются горизонтальным уровнем. Бетон выливают только после монтажа направляющих.

Подробно изучите технологию выравнивания бетонного пола своими руками на видео.

Видео:

Как подготовить под укладку ламината пол из дерева?

Когда пол деревянный, и вы собираетесь уложить на него ламинат, важно протестировать прочность пола.

Если пол испорчен частично, доски, подвергнувшиеся гниению и прогибанию, требуется демонтировать и уложить другие. Деревянный пол нужно очистить от выпуклостей специальным инструментом.

Но если вы не убираете с поверхности старый линолеум, то корректировать поверхность от неровностей не потребуется.

Способы выравнивания:

Можно совсем убрать деревянный пол и заменить его на новый. Но такой метод дорогостоящий;
Когда деревянный пол правильно починили и подкорректировали, уже не нужна серьезная подготовка основания. Но если кажется, что на полу еще есть неровности, следует застелить поверхность фанерой. А при обнаружении, что пол сильно прогнил, лучше сделать полноценное выравнивание стяжкой;
Сделать деревянный пол ровным своими руками можно особенными плитами ЦСП. Это позволит быстро произвести корректировку поверхности. Тут обходятся без сооружения направляющих, поскольку основа из дерева на полу уже есть. Вниз кладут цементно-стружечные плиты, разрезая их, исходя из площади комнаты. К доскам плиты крепят саморезами. Просветы отлично замазываются ротбандом. После монтажа проводят проверку, насколько ровным получилось покрытие;
Также ямки и выпуклости на полу можно устранить с помощью циклевания. Циклевальная машинка быстро срезает бугры, позволяя произвести оперативное выравнивание пола. Но после применения такого метода, на основание не кладут обновленное покрытие, затем его несколько раз лакируют;
Приемлемый по цене вариант – укладка пола ДСП. Подходящая толщина этих материалов – 12 мм. Чтобы тепло не выходило из дома, под них рекомендуют класть утеплитель. Так как фанерные листы и ДСП имеют свойство прогибаться, понадобиться установить опоры – лаги. Они крепятся на маяки, которые держатся на саморезах. Для прочности системы между лагами оставляют расстояние от 10 до 25 см. Лаги фиксируются плиточным клеем. Затем делается положка под ламинат – кладется вспененный полиэтилен;
Столь же выгоден по цене способ выравнивания пола фанерой. Заранее нарезанные пласты накладывают на систему лагов. Пол укладывают фанерой, смещая швы, как при кладке кирпича. Для крепления листов фанеры берут саморезы. Как и в случае с ДСП, делаете полиэтиленовая подложка.

Последние способы, связанные с укладкой ДСП и выравниванием фанерой, имеют недостаток. В процессе эксплуатации пол может подняться. Но это не так страшно, как кажется. Максимальная высота возможного подъема – 3 см.

Как следует познакомиться с методами выравнивания деревянного пола своими руками можно на видео.

Видео: