. Укладка своими руками настенной плитки


Укладка настенной плитки своими руками

Ранее мы рассматривали укладку напольной плитки. Процесс укладки настенной несколько отличается, но с учетом всех нюансов он ничуть не сложнее. Настенная плитка может быть уложена на ДВП, фанеру, гипсокартон, кирпичи или блоки. На ДСП или МДФ также можно положить плитку, но при условии, что в помещении не будет влажности. Если стена очень неровная, придется штукатурить стену заново. Для этого стоит использовать направляющие маячки. В процессе укладки настенной плитки нам понадобятся:
  • Рулетка;
  • Строительный уровень;
  • Зубчатый шпатель для распределения клея;
  • Плиточные щипцы для отламывания плитки;
  • Остроконечный штукатурный мастерок или старый нож для чистки швов;
  • Прямой шпатель;
  • Плиткорез или стеклорез для ручной резки плитки;
  • Струна с алмазным напылением или балеринка;
  • Точильный камень или наждачная бумага для сглаживания срезов плитки;
  • Тара для смешивания раствора;
  • Терка-губка для затирки;
  • Резиновый шпатель. Этапы укладки настенной плитки
    1. Для начала стоит определить при помощи замеров, уместятся ли полные ряды на стене. Если плитки умещаются вертикально, то подрезанные части располагаются снизу, если – горизонтально, то есть два варианта. Первый, когда подрезанные плитки размещаются в углу, который будет закрыт мебелью. Второй, когда укладка полных рядов начинается с центра, а подрезы размещаются по краям с двух сторон, в случае если укладка происходит на открытую со всех сторон стену.
    2. Если полные ряды не умещаются вертикально на стене, начинать работы стоит со второго ряда снизу, поэтому для его поддержки к стене крепится планка для кафеля. Если же ряды плиток умещаются вертикально полностью, то нижний ряд приклеивается первым.
    3. Готовим клеевой состав в отдельной емкости согласно инструкции, указанной на упаковке. Пастообразную массу, получившуюся в результате, равномерно распределяем по плитке с тыльной стороны при помощи зубчатого шпателя.
    4. Непосредственно при укладке мы постоянно контролируем выравнивание по вертикали и горизонтали при помощи строительного уровня. Для корректировки можно слегка постукивать по плитке. Чтобы ряды не разъехались, между плитками следует устанавливать пластиковые крестики.
    5. После укладки полных рядов следует начать укладывать подрезанные. Подрезать керамическую плитку можно при помощи простого плиткореза или стеклореза, если кафель хрупкий и имеет глянцевую поверхность.Для криволинейного подрезания вам помогут щипцы для плитки или струны с абразивным напылением. Круглые отверстия высверливаются при помощи балеринки или алмазной коронки. Совет мастера. Дрель для сверления плитки нужно настроить на низкие обороты без удара, а сверло должно быть твердосплавным.
    6. После укладки мы ждем 24 часа, прежде чем начнем заполнять швы затиркой. Не забудьте сразу после укладки удалить остатки клея. В соответствии с инструкцией нужно подготовить затирку к нанесению и при помощи резинового шпателя вдавить в швы между плитками. Стыки между стеной и полом, стеной и стеной нужно заделать герметиком, так как именно в этих местах затирка трескается и не держится долго.
  • ftp.stroylandiya.ru

    Укладка настенной плитки своими руками

    Ранее мы рассматривали укладку напольной плитки. Процесс укладки настенной несколько отличается, но с учетом всех нюансов он ничуть не сложнее. Настенная плитка может быть уложена на ДВП, фанеру, гипсокартон, кирпичи или блоки. На ДСП или МДФ также можно положить плитку, но при условии, что в помещении не будет влажности. Если стена очень неровная, придется штукатурить стену заново. Для этого стоит использовать направляющие маячки. В процессе укладки настенной плитки нам понадобятся:
  • Рулетка;
  • Строительный уровень;
  • Зубчатый шпатель для распределения клея;
  • Плиточные щипцы для отламывания плитки;
  • Остроконечный штукатурный мастерок или старый нож для чистки швов;
  • Прямой шпатель;
  • Плиткорез или стеклорез для ручной резки плитки;
  • Струна с алмазным напылением или балеринка;
  • Точильный камень или наждачная бумага для сглаживания срезов плитки;
  • Тара для смешивания раствора;
  • Терка-губка для затирки;
  • Резиновый шпатель. Этапы укладки настенной плитки
    1. Для начала стоит определить при помощи замеров, уместятся ли полные ряды на стене. Если плитки умещаются вертикально, то подрезанные части располагаются снизу, если – горизонтально, то есть два варианта. Первый, когда подрезанные плитки размещаются в углу, который будет закрыт мебелью. Второй, когда укладка полных рядов начинается с центра, а подрезы размещаются по краям с двух сторон, в случае если укладка происходит на открытую со всех сторон стену.
    2. Если полные ряды не умещаются вертикально на стене, начинать работы стоит со второго ряда снизу, поэтому для его поддержки к стене крепится планка для кафеля. Если же ряды плиток умещаются вертикально полностью, то нижний ряд приклеивается первым.
    3. Готовим клеевой состав в отдельной емкости согласно инструкции, указанной на упаковке. Пастообразную массу, получившуюся в результате, равномерно распределяем по плитке с тыльной стороны при помощи зубчатого шпателя.
    4. Непосредственно при укладке мы постоянно контролируем выравнивание по вертикали и горизонтали при помощи строительного уровня. Для корректировки можно слегка постукивать по плитке. Чтобы ряды не разъехались, между плитками следует устанавливать пластиковые крестики.
    5. После укладки полных рядов следует начать укладывать подрезанные. Подрезать керамическую плитку можно при помощи простого плиткореза или стеклореза, если кафель хрупкий и имеет глянцевую поверхность.Для криволинейного подрезания вам помогут щипцы для плитки или струны с абразивным напылением. Круглые отверстия высверливаются при помощи балеринки или алмазной коронки. Совет мастера. Дрель для сверления плитки нужно настроить на низкие обороты без удара, а сверло должно быть твердосплавным.
    6. После укладки мы ждем 24 часа, прежде чем начнем заполнять швы затиркой. Не забудьте сразу после укладки удалить остатки клея. В соответствии с инструкцией нужно подготовить затирку к нанесению и при помощи резинового шпателя вдавить в швы между плитками. Стыки между стеной и полом, стеной и стеной нужно заделать герметиком, так как именно в этих местах затирка трескается и не держится долго.
  • store.stroylandiya.ru

    Укладка настенной плитки своими руками

    Ранее мы рассматривали укладку напольной плитки. Процесс укладки настенной несколько отличается, но с учетом всех нюансов он ничуть не сложнее. Настенная плитка может быть уложена на ДВП, фанеру, гипсокартон, кирпичи или блоки. На ДСП или МДФ также можно положить плитку, но при условии, что в помещении не будет влажности. Если стена очень неровная, придется штукатурить стену заново. Для этого стоит использовать направляющие маячки. В процессе укладки настенной плитки нам понадобятся:
  • Рулетка;
  • Строительный уровень;
  • Зубчатый шпатель для распределения клея;
  • Плиточные щипцы для отламывания плитки;
  • Остроконечный штукатурный мастерок или старый нож для чистки швов;
  • Прямой шпатель;
  • Плиткорез или стеклорез для ручной резки плитки;
  • Струна с алмазным напылением или балеринка;
  • Точильный камень или наждачная бумага для сглаживания срезов плитки;
  • Тара для смешивания раствора;
  • Терка-губка для затирки;
  • Резиновый шпатель. Этапы укладки настенной плитки
    1. Для начала стоит определить при помощи замеров, уместятся ли полные ряды на стене. Если плитки умещаются вертикально, то подрезанные части располагаются снизу, если – горизонтально, то есть два варианта. Первый, когда подрезанные плитки размещаются в углу, который будет закрыт мебелью. Второй, когда укладка полных рядов начинается с центра, а подрезы размещаются по краям с двух сторон, в случае если укладка происходит на открытую со всех сторон стену.
    2. Если полные ряды не умещаются вертикально на стене, начинать работы стоит со второго ряда снизу, поэтому для его поддержки к стене крепится планка для кафеля. Если же ряды плиток умещаются вертикально полностью, то нижний ряд приклеивается первым.
    3. Готовим клеевой состав в отдельной емкости согласно инструкции, указанной на упаковке. Пастообразную массу, получившуюся в результате, равномерно распределяем по плитке с тыльной стороны при помощи зубчатого шпателя.
    4. Непосредственно при укладке мы постоянно контролируем выравнивание по вертикали и горизонтали при помощи строительного уровня. Для корректировки можно слегка постукивать по плитке. Чтобы ряды не разъехались, между плитками следует устанавливать пластиковые крестики.
    5. После укладки полных рядов следует начать укладывать подрезанные. Подрезать керамическую плитку можно при помощи простого плиткореза или стеклореза, если кафель хрупкий и имеет глянцевую поверхность.Для криволинейного подрезания вам помогут щипцы для плитки или струны с абразивным напылением. Круглые отверстия высверливаются при помощи балеринки или алмазной коронки. Совет мастера. Дрель для сверления плитки нужно настроить на низкие обороты без удара, а сверло должно быть твердосплавным.
    6. После укладки мы ждем 24 часа, прежде чем начнем заполнять швы затиркой. Не забудьте сразу после укладки удалить остатки клея. В соответствии с инструкцией нужно подготовить затирку к нанесению и при помощи резинового шпателя вдавить в швы между плитками. Стыки между стеной и полом, стеной и стеной нужно заделать герметиком, так как именно в этих местах затирка трескается и не держится долго.
  • stroylandiya.ru

    Укладка настенной плитки своими руками

    Ранее мы рассматривали укладку напольной плитки. Процесс укладки настенной несколько отличается, но с учетом всех нюансов он ничуть не сложнее. Настенная плитка может быть уложена на ДВП, фанеру, гипсокартон, кирпичи или блоки. На ДСП или МДФ также можно положить плитку, но при условии, что в помещении не будет влажности. Если стена очень неровная, придется штукатурить стену заново. Для этого стоит использовать направляющие маячки. В процессе укладки настенной плитки нам понадобятся:
  • Рулетка;
  • Строительный уровень;
  • Зубчатый шпатель для распределения клея;
  • Плиточные щипцы для отламывания плитки;
  • Остроконечный штукатурный мастерок или старый нож для чистки швов;
  • Прямой шпатель;
  • Плиткорез или стеклорез для ручной резки плитки;
  • Струна с алмазным напылением или балеринка;
  • Точильный камень или наждачная бумага для сглаживания срезов плитки;
  • Тара для смешивания раствора;
  • Терка-губка для затирки;
  • Резиновый шпатель. Этапы укладки настенной плитки
    1. Для начала стоит определить при помощи замеров, уместятся ли полные ряды на стене. Если плитки умещаются вертикально, то подрезанные части располагаются снизу, если – горизонтально, то есть два варианта. Первый, когда подрезанные плитки размещаются в углу, который будет закрыт мебелью. Второй, когда укладка полных рядов начинается с центра, а подрезы размещаются по краям с двух сторон, в случае если укладка происходит на открытую со всех сторон стену.
    2. Если полные ряды не умещаются вертикально на стене, начинать работы стоит со второго ряда снизу, поэтому для его поддержки к стене крепится планка для кафеля. Если же ряды плиток умещаются вертикально полностью, то нижний ряд приклеивается первым.
    3. Готовим клеевой состав в отдельной емкости согласно инструкции, указанной на упаковке. Пастообразную массу, получившуюся в результате, равномерно распределяем по плитке с тыльной стороны при помощи зубчатого шпателя.
    4. Непосредственно при укладке мы постоянно контролируем выравнивание по вертикали и горизонтали при помощи строительного уровня. Для корректировки можно слегка постукивать по плитке. Чтобы ряды не разъехались, между плитками следует устанавливать пластиковые крестики.
    5. После укладки полных рядов следует начать укладывать подрезанные. Подрезать керамическую плитку можно при помощи простого плиткореза или стеклореза, если кафель хрупкий и имеет глянцевую поверхность.Для криволинейного подрезания вам помогут щипцы для плитки или струны с абразивным напылением. Круглые отверстия высверливаются при помощи балеринки или алмазной коронки. Совет мастера. Дрель для сверления плитки нужно настроить на низкие обороты без удара, а сверло должно быть твердосплавным.
    6. После укладки мы ждем 24 часа, прежде чем начнем заполнять швы затиркой. Не забудьте сразу после укладки удалить остатки клея. В соответствии с инструкцией нужно подготовить затирку к нанесению и при помощи резинового шпателя вдавить в швы между плитками. Стыки между стеной и полом, стеной и стеной нужно заделать герметиком, так как именно в этих местах затирка трескается и не держится долго.
  • oskol.stroylandiya.ru

    Укладка настенной плитки своими руками

    Ранее мы рассматривали укладку напольной плитки. Процесс укладки настенной несколько отличается, но с учетом всех нюансов он ничуть не сложнее. Настенная плитка может быть уложена на ДВП, фанеру, гипсокартон, кирпичи или блоки. На ДСП или МДФ также можно положить плитку, но при условии, что в помещении не будет влажности. Если стена очень неровная, придется штукатурить стену заново. Для этого стоит использовать направляющие маячки. В процессе укладки настенной плитки нам понадобятся:
  • Рулетка;
  • Строительный уровень;
  • Зубчатый шпатель для распределения клея;
  • Плиточные щипцы для отламывания плитки;
  • Остроконечный штукатурный мастерок или старый нож для чистки швов;
  • Прямой шпатель;
  • Плиткорез или стеклорез для ручной резки плитки;
  • Струна с алмазным напылением или балеринка;
  • Точильный камень или наждачная бумага для сглаживания срезов плитки;
  • Тара для смешивания раствора;
  • Терка-губка для затирки;
  • Резиновый шпатель. Этапы укладки настенной плитки
    1. Для начала стоит определить при помощи замеров, уместятся ли полные ряды на стене. Если плитки умещаются вертикально, то подрезанные части располагаются снизу, если – горизонтально, то есть два варианта. Первый, когда подрезанные плитки размещаются в углу, который будет закрыт мебелью. Второй, когда укладка полных рядов начинается с центра, а подрезы размещаются по краям с двух сторон, в случае если укладка происходит на открытую со всех сторон стену.
    2. Если полные ряды не умещаются вертикально на стене, начинать работы стоит со второго ряда снизу, поэтому для его поддержки к стене крепится планка для кафеля. Если же ряды плиток умещаются вертикально полностью, то нижний ряд приклеивается первым.
    3. Готовим клеевой состав в отдельной емкости согласно инструкции, указанной на упаковке. Пастообразную массу, получившуюся в результате, равномерно распределяем по плитке с тыльной стороны при помощи зубчатого шпателя.
    4. Непосредственно при укладке мы постоянно контролируем выравнивание по вертикали и горизонтали при помощи строительного уровня. Для корректировки можно слегка постукивать по плитке. Чтобы ряды не разъехались, между плитками следует устанавливать пластиковые крестики.
    5. После укладки полных рядов следует начать укладывать подрезанные. Подрезать керамическую плитку можно при помощи простого плиткореза или стеклореза, если кафель хрупкий и имеет глянцевую поверхность.Для криволинейного подрезания вам помогут щипцы для плитки или струны с абразивным напылением. Круглые отверстия высверливаются при помощи балеринки или алмазной коронки. Совет мастера. Дрель для сверления плитки нужно настроить на низкие обороты без удара, а сверло должно быть твердосплавным.
    6. После укладки мы ждем 24 часа, прежде чем начнем заполнять швы затиркой. Не забудьте сразу после укладки удалить остатки клея. В соответствии с инструкцией нужно подготовить затирку к нанесению и при помощи резинового шпателя вдавить в швы между плитками. Стыки между стеной и полом, стеной и стеной нужно заделать герметиком, так как именно в этих местах затирка трескается и не держится долго.
  • nabchelny.stroylandiya.ru

    Как уложить настенную плитку в ванной своими руками

    Мы будем укладывать настенную плитку и решать проблемы, связанные с неровными стенами, при этом детально покажем вам весь процесс, позволяющий получить хороший результат.

    Напомним, что раскладка плитки у нас была выполнена заранее.

    Подготовительные работы – приготовление клея

    Мы имеем распечатку дизайна каждой из стен, и в ней указано, где и какую плитку надо укладывать. На раскладке указаны места подрезов плитки, и для этих подрезов мы заранее отобрали плитку с небольшими дефектами, чтобы их убрать. Начнём кладку с широкой стены, без ниш и перегородок. Находим лист с её дизайном. В соответствии с дизайном эта стена будет делиться более тёмной плиткой на две зоны.

    Карандашом наносим вертикальную линию – середину этой зоны. Теперь прикладываем к стене первую плитку, предварительно отметив её середину.

    Именно с этой целой плитки мы начнём укладку, и плитки будем добавлять слева и справа от неё. Из-за того, что пол неровный, мы начнём укладку со второго ряда, предварительно установив горизонтальный профиль под плитку, а для удобства нарисуем горизонтальную линию верха плитки, и клей для этого ряда будем наносить не выше этой линии. Основные вопросы разметки названы, теперь приготовим клей.

    Инструкция по приготовлению клея написана на упаковке, мы просто её проиллюстрируем. В ведро с небольшим количеством воды добавляется сухой клей. Делать надо именно так, а не наоборот. Мы никогда не готовим полное ведро клея – максимум чуть больше половины, тогда оно не будет слишком тяжёлым и меньше надо будет времени на перемешивание.

    Далее с помощью специальной насадки на небольших оборотах перемешиваем клей с водой. Желательно сразу захватывать и нижние слои, чтобы там не оставалось сухих комков. Такое размешивание длится несколько минут. В конце перемешивания мы увеличиваем обороты и визуально оцениваем густоту клея. При укладке плитки на маленький слой клей должен быть более жидким, а для толстого слоя более густым. Закончив перемешивание, даём клею отстояться в течение 10 минут, а затем снова перемешаем, но уже в течение минуты. Напомним, что за сутки до укладки стена должна быть прогрунтована. Накладываем шпателем клей на зубчатую гладилку и наносим его на ровную стену.

    Укладка первого ряда плитки

    Рассмотрим укладку, когда стена была выровнена по маякам. Шаг за шагом мы наносим клей на стену с помощью гладилки.

    Клей наносим до верхней отметки карандаша. Это высота одной плитки. Если стена ровная, то клей можно нанести на площадь, позволяющую уложить сразу несколько плиток. Это очень удобно, а главное – экономит время. Желательно при работе с гладилкой тщательно вдавливать клей в стену, это повысит сцепляемость слоёв. И не беспокойтесь об излишках клея – они будут сняты позже.

    Теперь переворачиваем зубчатую гладилку и работаем зубом. В данном примере мы используем зуб высотой 6 мм. Прижимая гладилку под 45°, снимаем лишний клей и создаём борозды. Желательно, чтобы борозды были ровными и шли в одном направлении. Обратите внимание, что гладилка должна жёстко прижиматься к стене, чтобы высота бороздок была одинаковой. Если это не так, можно добавить клея и повторить все операции.

    Итак, клей нанесён на стену, и мы можем крепить первую плитку. Не забудьте выбрать для себя направление указателя или стрелочки на плитке и всегда его придерживаться.

    Устанавливаем первую плитку и совмещаем её середину с нарисованной на стене линией. Плитка после вдавливания должна создать за собой тонкий клеевой слой. Это очень важный момент: вместо клеевой бороздки глубиной шесть миллиметров мы должны получить клеевой слой 2-3 миллиметра. Если приготовленный вами клей не позволяет этого сделать, значит, он слишком густой.

    Устанавливаем под прижатую плитку крестики. Мы поясним, почему устанавливаем плитку второго ряда на крестики, а не сразу на профиль. Плитку для уплотнения можно слегка простучать кулаком или использовать для этой цели специальный резиновый молоток. Все последующие операции в этом ряду мы выполняем так же, как и с первой плиткой. Все плитки устанавливаются согласно распечатке дизайна. Между плиткой мы также устанавливаем дистанционные крестики. В нашем случае их размер составляет 1,5 мм.

    Несмотря на то, что стеная ровная, а плитки прижимались одинаково, мы всё равно проведём дополнительную проверку. Эта проверка выполняется с помощью правила или длиной ровной доски. Она покажет нам соответствие плоскости всех плиток второго ряда.

    Разметка и обрезка плитки

    Покажем, как замерять плитку для подреза. Сначала мы подставляем плитку лицевой стороной, затем поворачиваем её вдоль вертикальной оси, потом упираем плитку в противоположную стену и карандашом наносим отметку.

    В работе мы используем специальный карандаш, который может рисовать на гладкой поверхности плитки. Отметку для реза рисуем так, чтобы учесть зазор между плитками и зазор от стены. А теперь воспользуемся обычным плиткорезом. Мы немного продлим отметку на глазурованной стороне, чтобы видеть её сверху.

    Устанавливаем плитку на площадку плиткореза и совмещаем отметку на плитке с его центром. При этом плитка должна плотно упираться в переднюю планку плиткореза. Поднимаем рычаг и выводим режущий ролик на плитку.

    Обращаем внимание, что рез должен начинаться с самого края плитки. Плотно прижимаем ролик к плитке и, не отрывая его от поверхности, прокатываем вперёд. Одного реза роликом достаточно, чтобы плитка под действием рычага надломилась. Вот такой простой, а главное, быстрый рез у нас получился.

    Установив обрезанную плитку, заканчиваем ряд на ровной стене. Мы также сделали отверстие в одной из плиток.

    Исправление неровностей на стене

    Продолжаем укладку и переходим на стену, которая имеет явные неровности. Сейчас мы покажем, как это можно исправить с помощью маячковой плитки.

    Укладку начнём с края, который примыкает к уже уложенной плитке. Наносим на небольшой участок стены клей по высоте ровно на одну плитку. Как и прежде, тщательно вдавливаем клей в стену и стараемся сделать слой более-менее равномерным.

    Теперь, используя зубчатую сторону гладилки, создаём одинаковые вертикальные полосы клея.

    Устанавливаем первую плитку в этом ряду, ориентируясь на распечатку дизайна.

    Прижимаем и частично вдавливаем эту плитку в клей. Затем устанавливаем дистанционные крестики, не забывая, что необходимо выставить зазор от плитки другого ряда. Для него тоже используем крестики. А так как эта стена имеет выпуклости, мы должны определить точное положение плоскости данной плитки, и для этого воспользуемся длиной рейкой. Можно взять и длинное правило.

    Приложив рейку к плоскости плитки, мы увидим, куда будет направлен ряд на этой неровной стене. Он может быть завален вглубь или выходить наружу. Всё будет зависеть от того, как мы расположим первую плитку. И чтобы точно знать правильную плоскость в этом ряду, установим маячковую плитку. На другой край этого ряда наносим клей.

    В это место будет временно установлена одна из плиток. Она исполнит роль маячка. Выполняем всё те же операции перед укладкой и создаём клеевые борозды.

    Приклеиваю маячковую плитку тем же способом, как и все другие. Её положение и место в дизайне сейчас не имеет значения, так как она тут стоит временно. Под неё мы тоже установим крестики, хотя это необязательно. Плитку частично прижимаем в клеевой состав. Произведём важную проверку. Взяв ровную рейку, прикладываем к обеим поверхностям плитки и внимательно следим, чтобы рейка без зазоров, точно прилегала к плоскости плиток и, если необходимо, корректируем положение плитки. Можно наносить лёгкие удары по самой рейке, тем самым выравнивая плоскость.

    Внимательно осматриваем плитку на отсутствие зазора в этих местах. Выполним эти операции сразу для обеих плиток. В результате благодаря маячковой плитке у нас получается идеальная плоскость, в которую можно укладывать следующие плитки. Помимо горизонтальной плоскости нелишним будет проверить и вертикальное положение плиток. Для этого мы используем лёгкий небольшой уровень. Такую проверку лучше производить с двух сторон плитки.

    Что касается маячковой плитки, то её тоже можно проверить по вертикали, но напомним, что стоит она здесь временно. Мы устанавливаем ещё одну плитку, вдавливаем её в клей, а затем снова проверяем плоскость.

    Для этого ставим рейку, опираясь на маячковую плитку, и проверяем, чтобы вдоль плитки не было зазоров, и при необходимости корректируем положение плитки. Наша плитка установлена правильно, так как наблюдается единая плоскость по всем трём плиткам. Далее устанавливаем следующую плитку в этом ряду, не забывая про крестики между плитками и снизу. Снова воспользуемся рейкой, чтобы проверить плоскость. Теперь рейка прижимается уже на первые три плитки, и нет необходимости оставлять крайнюю маячковую плитку.

    И ещё одна проверка, которую мы рекомендуем периодически производить. Используя длинный уровень, проверяйте горизонтальность уложенного ряда. Несмотря на идеально выставленный профиль, погрешность в размерах плитки может внести свои коррективы, поэтому такая проверка будет нелишней. Последующие ряды на этой стене мы будем укладывать точно так же.

    Вернувшись к первой стене, будем устанавливать плитку в следующий ряд. Теперь можно начинать с любой стороны, так как нижний ряд будет для нас ориентиром. Прижатую плитку мы контролируем в вертикальной плоскости, причём уровень надо устанавливать так, чтобы он частично заходил на плитку нижнего ряда. Такая методика позволяет создать единую плоскость из плиток.

    Устанавливая следующий ряд, мы всегда ориентируемся на предыдущий. Крестики между плитками ставят приблизительно на таком расстоянии друг от друга:

    Особое внимание обратите на сходимость углов разных плиток. Здесь не должно быть никаких перекосов. Также стоит обратить внимание, чтобы плитки в новых рядах не вылезали друг относительно друга, и если это не так, уменьшайте или увеличивайте шов внизу.

    Теперь мы можем сказать, почему под плитку второго ряда подкладываются крестики. Казалось бы, проще сразу выкладывать её на ровный профиль, но это скорее справедливо для хорошей импортной плитки, а вот лучшие отечественные образцы всё равно могут огорчить разбежкой по размерам, и для того, чтобы учесть эту разбежку по высоте, мы предпочитаем иметь возможность корректировки уже со второго ряда. И если где-то плитка выше, то мы уменьшаем зазор возле профиля, выдвигая крестик или уменьшая его размер.

    И ещё один сюрприз по размеру плитки вас может ожидать, когда вы используете в одном ряду плитку с разным декором, поэтому решение использовать дистанционные крестики и на профиле мы считаем полезным.

    Уровни, необходимые для работы

    Коротко расскажем об уровнях, которыми мы пользуемся. Очень удобен в работе уровень, который заходит сразу на 3-4 плитки. С его помощью вы сможете контролировать длинную плоскость, причём делать это можно как по горизонту, так и по вертикали.

    Иногда для небольших стен может потребоваться уровень поменьше. Желательно, чтобы он тоже охватывал несколько плиток.

    Но чаще всего используется маленький лёгкий уровень, по которому устанавливается одиночная плитка. С его помощью мы можем померить горизонтальный уровень, приложить его к плоскости предыдущей плитки и оценить вертикальность установки новой плитки. Несомненные достоинства такого уровня – лёгкость и использование в труднодоступных местах.

    Как спрятать подрезы плитки и удалить профиль второго ряда

    Расскажем, как прячутся подрезы настенной плитки. Сразу отметим, что мы не рекомендуем использовать во внутренних углах пластиковые уголки, так как такое решение не эстетично. Гораздо красивее скрыть этот подрез под ровным краем плитки, установленной на другой стене, и сейчас мы это продемонстрируем.

    Как обычно, наносим клей на стену, выравниваем слой, создаём вертикальные бороздки, устанавливаем и плотно прижимаем к стене плитку и при необходимости слегка вибрируем и постукиваем.

    Устанавливаем дистанционные крестики внизу в двух местах, а затем ставим такие же крестики на зазор с плиткой другой стены и плотно прижимаем к ним эту плитку.

    Вот так просто мы спрятали обрез плитки на другой стене. Обращаем ваше внимание, что дистанционные крестики можно удалять спустя сутки после укладки плитки. Их можно вытащить руками или с помощью плоскогубцев, если они очень плотно сидят, а помимо удаления крестиков надо выполнить ещё одну операцию – надо внимательно осмотреть швы. В них не должно быть остатков клея, и если вы такое обнаружили, то клей надо аккуратно удалить из шва, используя острый инструмент и не повредив при этом глазурь. Надо помнить, что у вас есть сутки, чтобы удалить клей, потому что потом его будет крайне сложно удалить.

    Мы установили несколько рядов плитки, а через сутки вытащили все крестики и почистили швы. Ещё одна операция, которая делается через сутки – удаление опорного профиля второго ряда. Мы выкручиваем из стены дюбель-гвозди и просто снимаем профиль.

    Сейчас наша задача – почистить низ второго ряда плитки.

    Для этого мы можем использовать скребок или шпатель. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить глазурь. Остатки клея здесь не должны помешать нам установить первый ряд плитки и дистанционные крестики.

    Примыкание плитки к оконному проёму

    Разберём вариант примыкания плитки к оконному проёму. Часто для этого места используют пластиковый уголок, но мы предложим другое решение – установим здесь плитку, имеющую заусовку, то есть запиливание под 45°.

    С помощью уровня мы демонстрируем плоскость, которая точно подойдём к заусованному краю плитки. Для сохранения света оконный проём не будет отделан плиткой. Этот промежуток будет заштукатурен и покрашен, а острый край плитки плавно перейдёт в оконный проём, не нарушив гармонии.

    Показываем, как это будет выглядеть.

    Укладка на перегородку из гипсоволокна

    Далее мы разберём ещё один интересный вопрос – укладка на перегородку из гипсоволокна. Какие здесь есть особенности? Первое – гипсоволокно установлено своей рифлёной стороной наружу, что усилит сцепляемость с клеем. Второе – гипсоволокно грунтуется несколько раз. Наша перегородка установлена ровно, стоит она строго вертикально, поэтому мы будем использовать минимальное количество клея.

    При нанесении клей следует сильно вдавливать. Сначала наносим его на место для одной плитки, но, в принципе, на ровной стене можно наносить клей сразу для нескольких плиток. Теперь используем всё ту же гладилку с зубом 6 мм и создаём клеевые полосы. Если где-то полосы оказались неравномерными, можно использовать остатки клея и снова повторить операцию. Берём плитку, не забываем про направление стрелки-указателя. Она у нас должна быть направлена всё время в одну сторону.

    Приставляем плитку и хорошенько прижимаем к гипсоволокну. Здесь нелишним будет тщательно повибрировать плитку. На ровной поверхности плитка должна быть максимально утоплена в стене. Теперь, как и прежде, устанавливаем крестики снизу и сбоку. Для контроля проверяем с краёв плитки вертикальность установки.

    Плитка замечательно приклеивается как на гипсоволокно, так и на гипсокартон, и на это уходит минимум клея. Ещё один совет тем, кто будет использовать лазерный уровень. Уложив несколько рядов плитки по периметру, обязательно проверьте соответствие уровня на разных стенах. Это особенно актуально для больших помещений. Такая проверка может заранее предупредить мастера о разбежке одной из сторон.

    Укладка плитки над проёмами и изготовление молотка

    В нашем случае это оконный проём, и здесь нам пришлось соорудить небольшую временную подпорку. Чтобы избежать расползания, некоторые плитки были соединены между собой с помощью скотча. Добравшись до верхнего ряда, мы выполняем подрез.

    Чуть ниже подреза будет располагаться уровень натяжного потолка. Обращаем ваше внимание, что горизонтальные швы плитки на разных стенах идут по одному уровню. Такого качества мы добились благодаря установке настенной плитки, начиная со второго ряда. А сейчас расскажем о небольшом ноу-хау – это наш нестандартный молоток. Иногда для трудных поверхностей приходится долго простукивать плитку, прежде чем она займёт нужное положение. Конечно, для этой цели можно купить резиновый молоток, но, как показывает практика, он очень неудобный. Такой молоток лучше доработать, тем более, что это совсем несложно. Наклеиваем на этот молоток с одной стороны более мягкую резину, при этом нам хватило одного тюбика суперклея. После такой доработки можно смело усаживать плитку, не боясь её расколоть.

    Подрезание плитки и установка нижнего ряда плитки

    Давайте разберём, как сделать красивый подрез плитки, когда по какой-то причине мы не можем спрятать её за край другой.

    После плиткореза у нас есть резаный край плитки, и сейчас мы покажем, как вручную его можно отшлифовать до приемлемого уровня с помощью наждачки, которая используется для шлифовальных машинок. Лучше использовать среднее или более мелкое зерно.

    Из обрезков плиток выберем небольшую полоску. По размеру она должна соответствовать сложенной наждачке.

    Теперь просто вставляем плитку внутрь наждачки – у нас получился вот такой инструмент для шлифования:

    Он достаточно жёсткий, в отличие от стандартных прорезиненных тёрок. Теперь не спеша обработаем наждачкой резаный край.

    Вот какой результат мы в итоге получаем. Более мягкая настенная плитка позволяет неплохо обрабатывать наждачкой резаные края.

    Итак, согласно раскладке, которая была напечатана заранее, мы выполнили большую часть работ по укладке настенной плитки.

    У нас остаётся неуложенным лишь первый ряд плитки, и на это есть свои причины. На этом объекте мы уложим первый ряд настенной плитки, когда уже будет лежать плитка на полу, и если она точно не встанет по высоте, то мы будем выполнять снизу подрез. Замеры на подрез можно оценить и по верху плитки. Сделав нужные отметки, подрежем плитку снизу. Теперь она ставится на своё место с учётом дистанционных крестиков.

    Приклеиваем плитку первого ряда, как и все остальные. Выбирать зазор между настенной и напольной плиткой можно по стандартному шву.

    Вот так может выглядеть внутренний угол плитки. Здесь мы не использовали пластиковый уголок и после фугования, то есть заделки швов, угол выглядит вполне гармонично. Заметим, что на данном объекте фугование производилось двумя разными по цвету фугами. Такое решение было предусмотрено дизайном.

    Вот ещё пример, где был совершенно не нужен внутренний пластиковый уголок.

    Установка пластиковых уголков

    Ещё один интересный вопрос – как должен выглядеть внешний плиточный угол? На нашем объекте есть бортик душевого поддона с очень острыми краями, и выполнять здесь заусовку чревато последствиями для здоровья.

    Такой же опасный угол имеется и на душевой перегородке. Два её края выступают внутрь комнаты. А ещё в душевом отделении имеется ниша, у которой тоже есть внешние углы.

    И вот здесь разумным решением будет установка пластиковых уголков, которые обезопасят владельца.

    После того, как мы установили уголки на внешние углы плитки, они выглядят более безопасными. В отдельных случаях пластиковые уголки могут придать дополнительный шарм комнате, но это так же напрямую связано с расцветкой и дизайном плитки. В данном случае использовались металлические и пластиковые уголки серебристого цвета, и для этой плитки такое решение дало свой положительный визуальный эффект.

    Оцените, насколько интересней стала выглядеть перегородка:

    Вполне логично использовать такой же красивый уголок на углу дверного проёма.

    В завершение скажем несколько слов о стыке с напольной плиткой. Этот стык надо заполнять силиконом, причём вовсе не обязательно использовать только белый силикон.

    Подведём итоги. Это было помещение с двумя ровными и двумя неровными стенами. На одной из стен мы пользовались маячковыми плитками. Мы также облицевали перегородку из гипсоволокна, и в этом не было большого труда. Установив пластиковые уголки в нужных местах, мы добавили изыска в ванной комнате и защитили владельцев от серьёзных травм, а разная по цвету фуга хорошо разделила зоны.

    Похожие траскрибы

    transkribator.guru

    Укладка настенной плитки своими руками

    Ранее мы рассматривали укладку напольной плитки. Процесс укладки настенной несколько отличается, но с учетом всех нюансов он ничуть не сложнее. Настенная плитка может быть уложена на ДВП, фанеру, гипсокартон, кирпичи или блоки. На ДСП или МДФ также можно положить плитку, но при условии, что в помещении не будет влажности. Если стена очень неровная, придется штукатурить стену заново. Для этого стоит использовать направляющие маячки. В процессе укладки настенной плитки нам понадобятся:
  • Рулетка;
  • Строительный уровень;
  • Зубчатый шпатель для распределения клея;
  • Плиточные щипцы для отламывания плитки;
  • Остроконечный штукатурный мастерок или старый нож для чистки швов;
  • Прямой шпатель;
  • Плиткорез или стеклорез для ручной резки плитки;
  • Струна с алмазным напылением или балеринка;
  • Точильный камень или наждачная бумага для сглаживания срезов плитки;
  • Тара для смешивания раствора;
  • Терка-губка для затирки;
  • Резиновый шпатель. Этапы укладки настенной плитки
    1. Для начала стоит определить при помощи замеров, уместятся ли полные ряды на стене. Если плитки умещаются вертикально, то подрезанные части располагаются снизу, если – горизонтально, то есть два варианта. Первый, когда подрезанные плитки размещаются в углу, который будет закрыт мебелью. Второй, когда укладка полных рядов начинается с центра, а подрезы размещаются по краям с двух сторон, в случае если укладка происходит на открытую со всех сторон стену.
    2. Если полные ряды не умещаются вертикально на стене, начинать работы стоит со второго ряда снизу, поэтому для его поддержки к стене крепится планка для кафеля. Если же ряды плиток умещаются вертикально полностью, то нижний ряд приклеивается первым.
    3. Готовим клеевой состав в отдельной емкости согласно инструкции, указанной на упаковке. Пастообразную массу, получившуюся в результате, равномерно распределяем по плитке с тыльной стороны при помощи зубчатого шпателя.
    4. Непосредственно при укладке мы постоянно контролируем выравнивание по вертикали и горизонтали при помощи строительного уровня. Для корректировки можно слегка постукивать по плитке. Чтобы ряды не разъехались, между плитками следует устанавливать пластиковые крестики.
    5. После укладки полных рядов следует начать укладывать подрезанные. Подрезать керамическую плитку можно при помощи простого плиткореза или стеклореза, если кафель хрупкий и имеет глянцевую поверхность.Для криволинейного подрезания вам помогут щипцы для плитки или струны с абразивным напылением. Круглые отверстия высверливаются при помощи балеринки или алмазной коронки. Совет мастера. Дрель для сверления плитки нужно настроить на низкие обороты без удара, а сверло должно быть твердосплавным.
    6. После укладки мы ждем 24 часа, прежде чем начнем заполнять швы затиркой. Не забудьте сразу после укладки удалить остатки клея. В соответствии с инструкцией нужно подготовить затирку к нанесению и при помощи резинового шпателя вдавить в швы между плитками. Стыки между стеной и полом, стеной и стеной нужно заделать герметиком, так как именно в этих местах затирка трескается и не держится долго.
  • ufa.stroylandiya.ru


    Смотрите также