Подготовка стен и пола для керамической плитки. Выравнивание стен для укладки плитки


Выравнивание стен под плитку

Здравствуйте всем, кто думает затеять непростой Квартирный ремонт. В этой статье мы постараемся вас обучить такому ремеслу, как заштукатуривание и выравнивание стен. Именно от ваших стен, то есть от их качества поверхности, будет напрямую зависеть качество и красота дальнейшего ремонта.

Подготовка стен для облицовки и укладки керамической плитки состоит из нескольких этапов: очистка поверхностей от остатков цементного раствора, от выступов и наплывов, в общем, поверхность должна быть ровной, иначе возникнут проблемы с укладкой кафеля. Если стены окрашены краской и другими веществами, то все необходимо снять, так как краска может отходить от стены и буден неприятно, когда вместе с ней будет отходить и плитка. Если поверхность гладкая, то обрабатываем ее наждачной бумагой для лучшего сцепления плиточного клея с поверхностью.Каменные или кирпичные стены зачастую имеют множество дефектов, которые необходимо убрать с помощью штукатурки. Штукатурить необходимо песчано-цементным раствором в соотношении 4:1. Гипсокартонные и деревянные поверхности необходимо штукатурить с армирующей сеткой, которая имеет ячейку примерно 30 на 30 миллиметров. Раствор замешиваем в соотношении 1:3 или 1:4. Сетку обязательно изолируем от деревянных поверхностей одним слоем рубероида. Всю поверхность, которая предназначена для облицовки керамической плиткой, размечают и провешивают. Обязательно проверьте вертикальность всех углов при помощи отвеса. Учитывая толщину клеевой основы, в углах натягивают шнур на заранее вбитые гвозди. Он будет служить в роли маяка. Берем плитку и начинаем стену размечать, тем самым подсчитывая, сколько необходимо кафеля в ряду и сколько будет возможных половинок.

Как правильно положить стяжку на пол

Если на пол необходимо уложить стяжку, то это делается следующим образом. Сама стяжка состоит из обычного песчано-цементного раствора. В основном она предназначена для того, что бы выровнять пол. Толщина зависит напрямую от того какое на какое перекрытие будет стяжка укладываться. Если бетонные перекрытия, то достаточно будет 15 – 20 миллиметров. Если вы собираетесь укладывать стяжечку на изоляционные материалы, то вначале необходимо положить армирующую сетку и только после этого заливать раствор, толщина которого должна быть не мене 40 миллиметров. Конечно для наиболее ровного эффекта необходимо установить маячки. Как это сделать, смотрите на фото. Я думаю тут вам все понятно, поэтому перейдем к оштукатуриванию стен. Более подробно про стяжку пола и ремонт стяжки.

Штукатурим и выравниваем стены своими руками

Для оштукатуривания стен под облицовку плиткой, также необходим песчано-цементный раствор, который как нельзя лучше подходит потом для облицовки керамической плиткой. Тем более, что ингредиенты, которые необходимы для этого наиболее дешевые, а песок вообще бесплатный дар нашей Земли – матушки.Для выполнения работ, нам необходимы: большой таз в котором будем замешивать раствор, штукатурный ковш, мастерок и правило – это рейка которой мы будем снимать лишний раствор. Так же самому можно изготовить так называемую заготовку, что бы подобраться к тем местам, где у вас проходят трубы. Для того что бы проверить качество выполнения работы после завершения, необходим либо 2х метровый уровень, либо ровная рейка. Все, заранее подготовив, переходим непосредственно к работе.

Как правильно и хорошо замешать раствор

Для штукатурки считается идеальным соотношение 4 к 1, а именно четыре ведра с пеком и одно ведро с цементом. Постепенно размешивая, подливаем воду. Не лейте сразу много воды, так как смесь может

получиться слишком жидкой, здесь нельзя торопиться, все делаем постепенно.Хочу добавить, что песок лучше всего подходит карьерный, так как содержит в себе частицы глины, которая делает раствор  эластичным и пластичным. Если глины нет, то можно добавить на одно ведро воды 2 или 3 ложки стирального порошка. Замешивать наиболее удобно будет в боле широком корыте, которое имеет невысокие стенки.

Нанесение раствора на стену или кирпичную кладку

Для того, чтобы ваша штукатурка отлично легла на стену, обязательно смочите хорошо кирпичную кладку водой. Это является важной процедурой, особенно для стен из красного  кирпича. Он моментально впитывает в себя влагу, и штукатурка просто будет сохнуть у вас на глазах и будет непросто с ней вам работать. На силикатный белый кирпич можно вначале нанести жиденький как сметана раствор, и только после его подсыхания наносить штукатурную смесь. Белые кирпич имеет такую структуру, что наносимая штукатурная смесь немного сползает, и после предварительной обработки, стен, это происходить не будет. после того, кок вы нанесли тонкий и первый слой, оставим его немного подсохнуть и переходим на другую стену. Примерно через полтора, два часа накладываем второй слой. Если у вас есть необходимость в нанесении толстого слоя штукатурки, то лучше всего эту процедуру растянуть на 2 или 3 дня.

Сам принцип нанесения штукатурки такой. Набираем в ковш раствор и резким кистевым движением бросаем на стенку. К ковшу, конечно, необходимо немножко приспособиться, можно и мастерок для этого использовать. Скажу вам, что данная процедура требует немного опыта. Для тех, кто это делает впервые, есть возможность попрактиковаться и потренироваться и потихоньку станете настоящим профессионалом в этом деле.  И здесь совершенно не важно сколько ошибок вы допустите, во первых вы это делаете для себя, во вторых это экономия денег,  в третьих всегда приятно сделать что то своими руками.

Когда вы достигли того, что слой нанесенной вами штукатурки начинает выступать за ранее установленные маяки, берем в руки алюминиевую рейку и начинаем потихоньку убирать излишки раствора. Прилаживаем речку к маячкам и аккуратно прижимая, начинаем протягивать ее снизу вверх по небольшим участкам. Тем самым начинаем выравнивать стену по маякам. Все излишки штукатурки, которые собрались на рейке, сбрасываем в ведро. И так постепенно переходим от стены к стене.

 

 

 

 

Протянув рейкой все стены, можно увидеть, что остались небольшие впадины и ямки в слое штукатурки. Так же их забрасываем ковшом или шпателем, можно мастерком – это вы выбирайте сами. И опять начинаем снимать всю лишнюю штукатурную смесь со стены нашей рейкой. Хочу обратить ваше внимание на то, что опять это необходимо проделывать снизу вверх. Что бы раствор штукатурки не тянулся за рейкой, а срезался, проделываем это все вместе с легкими движениями вправо – влево.

Все небольшие погрешности, которые остались после второго прохода рейки замазываем жиденьким раствором и опять начинаем срезать излишки. И так делаем до тех пор, пока не доберемся до верха стены. Заметьте, что работать сразу на всей стене не обязательно. Делая участок между одних маяков, тем самым мы даем время подсохнуть и схватиться другому участку. Все места, которые остались под потолком, лучше делать на следующий день, так как при работах по выравниванию и срезанию излишек раствора, рейку необходимо вести строго вертикально прижав к высохшей оштукатуренной стенке.

Как правильно заштукатурить стены в сложных местах

Да, я думаю, что многие сталкивались с такой проблемой, как заштукатурить ровно и красиво возле и под трубами. Все эти места и называются проблемными и сложными. Что делать и как в этих местах штукатурить, сейчас я вам расскажу. Вначале изготовьте шаблон, без него никак у вас не получится. Его можно изготовить из ровного куска доски, из металла или жести. В общем из того из чего вам будет проще.

Под трубами если есть расстояние в пару сантиметров, то можно пользоваться небольшим уголком. Потому как туда очень трудно подобраться.

Штукатурим и выравниваем углы

Здесь хочу сказать следующее: «Ровный и красивый угол – это украшение для всего помещения, а если он выполнен своими руками, то это еще и самоуважение, и гордость хозяина в квартире».

Все участки, которые находятся в углах, следует штукатурить в самую последнюю очередь. Обычно это неоштукатуренные расстояния в 15 или 20 сантиметров. Само выполнение этой работы требует огромной аккуратности. Одну из сторон угла можно обработать одновременно с основной стеной, а другую сторону обрабатываем после того, как высохнет первая. Но если вы чувствуете в себе уверенность, то можно это выполнять одновременно. Принцип работы, как и при работе со стенами, набрасываем раствор, снимаем излишки штукатурки рейкой проводя и прижимая ее к маякам. Для того, чтобы вышел красивый аккуратный и ровный угол, срежьте под углом один из краев рейки. Это поможет вам не цеплять смежную стену.

В конце приставляем рейку в самый угол и легонько можно вверх и вниз потереть. Это даст вам четкую линию угла, а главное он будет идеально ровной. И это будет завершающим действием в работе с углами. После выполнения работ, приставляем рейку к стене и смотрим, что неровностей и прогибов у вас нет, а значит, что вы сделали все правильно, и можете начинать собой гордится.

Данную стену мы готовили для керамической плитки, поэтому мы специально не добивались гладкой поверхности в штукатурке и не доставали маяки. Все мелкие сколы или неровности никак не отражаются на общей плоскости стены и никаким образом не повлияют на качественную укладку керамической плитки. На этом этапе, подготовка стен для керамической плитки полностью завершена. Осталось только нанести грунтовку и приступать к укладке плитки. Друзья, в конце я хочу добавить только то, что в ремонте нет ничего сложного. Главное — необходимо сказать себе, что я смогу — я все сделаю.  Ну а мы будем постоянно вас консультировать и всегда будем стараться вам в этом помочь. Ремонтируя сами — ремонтируйте с нами!Если эта статья никак вам не помогла, и вы, просто напросто, не хотите пачкать свои руки, тогда вам лучше просто вызвать специалистов, и они с радостью все сделают в идеальном для вас варианте. Почитайте нашу вторую статью про основные принципы выравнивания стен по маякам.

Обычно просматривают еще и эти статьи:

kvartirnyj-remont.com

Выравнивание стен под плитку своими руками

Вопрос выравнивания стен под плитку имеет огромное стратегическое значение поэтому к нему необходимо отнестись со всей серьезностью. Очень важным является где именно она будет крепиться, а точнее показатели, которые в дальнейшем на нее будут влиять: теплостойкость и влагостойкость. Немаловажно учесть и показатель кривизны поверхности. Ведь стены могут быть разными. Например, с такими изъянами:

  • Уклон в лево.
  • Уклон в право.
  • Неровности на стыках.
  • Выпуклая.
  • Вогнутая.
  • Выпукло-вогнутая.

Требуемые инструменты

Инвентарь плиточника

Данная работа невозможна без наличия нужного инструмента. Для этого нам потребуется:

  1. кисть;
  2. уровнь или ватерпас;
  3. правило;
  4. электролобзик;
  5. шуруповерт;
  6. мастерок;
  7. широкий шпатель;
  8. зубчатый шпатель;
  9. терка;
  10. монтажный клей;
  11. пятилитровая емкость для замешивания раствора;
  12. перчатки для защиты рук;
  13. дрель с миксерной насадкой;
  14. рулетка;
  15. резиновый молоток;
  16. отвес.

Определение типа поверхности

Прежде чем приступить к основным шагам, необходимо пройти подготовительные. Определитесь, с какой поверхностью вам придется работать. От типа основания будет зависеть и дальнейший перечень работ. Если разговор касается санузла, тогда необходимо будет позаботиться и о гидроизоляции. Поверхность стены может быть:

  • бетонной;
  • деревянной;
  • кирпичной.

В случае с деревянной стеной ее сначала придется оббить металлической плиткой, затем оштукатурить и только после этого приступить к выкладке плитки. Оштукатуривания требуют также основания из силикатного кирпича и бетона. Гипсокартон и керамический кирпич разрешают уложить плитку непосредственно после грунтования смесью глубокого проникновения, упуская оштукатуривание.

Готовим основание

Облицовочные работы требуют подготовленного основания. Для этого любое старое покрытие необходимо снять, чтобы обеспечить надежное сцепление плитки и клея с обрабатываемой поверхностью. Дальнейшим обязательным условием будет ее выравнивание.

Очищаем стены от прежних облицовочных материалов

Демонтаж плиток

ПлиткаКак уже было сказано, прежнее покрытие удаляется по максимуму. Новые технологии разрешают новую плитку устанавливать на старую. Тем не менее, хорошенько подумайте, нужна ли вам такая работа. Процесс старой плитки может доставить множество хлопот.

Для правильного снятия необходимо воспользоваться молотком и стамеской либо зубилом. Последние подкладываются под старую плитку и легонько подталкиваются под нее молотком. Более быстрым способом является использование перфоратора со специальным долотом. При этом не забудьте надеть защитные очки. Помните, лучше плитку снимать целиком, нежели бороться с ее мелкими осколками.

Удаление краски

КраскаСтарую краску снимают шпателем. Если удаление проблематично, тогда для увеличения сцепления по всей площади стены наносят насечки в двух разных направлениях. Клеевую краску снимают «насухо». Это крайне пыльно. Поэтому ею пропитывают водой, чтобы она разбухла. Это значительно упрощает работу. Не забудьте воспользоваться респиратором, а на пол постелить защитное укрытие.

 

Снятие обоев

ОбоиОбои удаляются со стены вплоть до бетона. Те участки, на которых обои держатся очень сильно необходимо смочить водой и дать время для их намокания. После этого они отпустят стену значительно быстрее. Удаляя старые обои, уделяйте максимум внимания также и старой штукатурке, которая может начать отслаиваться. Она также должна быть снята со стены. В случае обнаружения трещин – они расширяются и заделываются.

Если получаются небольшие выступы их необходимо зашкурить. Для полной убедительности в крепости старого штукатурного слоя, пройдитесь по стене молоточком и легким постукиванием определите слабое звено.

Выравнивание стен

После такого длительного вступления, пришло время подойти к моменту выравнивания стены под плитку. Для этого применимы два типа работ:

  • выравнивание штукатуркой;
  • выравнивание гипсокартоном.

Выравнивание штукатуркой

Штукатурка под плитку

Все предварительные шаги были описаны. Поэтому приступаем к работе пошагово:

  1. Используя отвес и уровень, определяем кривизну стены и количество штукатурки. Если показатель в пределах 1 см. дефект исправиться в процессе наклеивания плитки. Если превышает 1 см. тогда необходимо выравнивание по маякам с помощью гипсового раствора.
  2. Установите маячные рейки по бокам стены. Затем натяните строительный шнур и по нему выставьте рейки промежуточные на расстояние, которое меньше за длину правила. Все время проверяйте вертикаль и горизонталь уровнем.
  3. Подготовьте раствор правильной консистенции. Учтите, что жидкий раствор в процессе высыхания будет сжиматься. Поэтому смесь необходима оптимальная: эластичная, чтобы не растекалась.
  4. Замешанный раствор распределите между маякам по стене. Вначале укладывайте больше чем нужно, а затем правилом выравнивайте по маякам, ведя его рейками. Лишний раствор добавьте в то место, где его не хватило.
  5. По окончании работ маяки удаляются еще до момента застывания штукатурки. Оставшиеся после них пустоты заделываются после того, как смесь схватиться и немного высохнет. В итоге вся поверхность затирается полиуретановой теркой применимой для цементной штукатурки либо теркой с губкой, которая используется для затирания штукатурки гипсовой. Данный процесс продолжается до полного выравнивания поверхности.

Выравнивание гипсокартонными листами

Необходимо понимать, что в случае превышения кривизны стены более чем на 5 или 6 сантиметров очень дорого и нецелесообразно выравнивать стену штукатуркой. В этом случае более рациональным решением будет использование гипсокартонных плит.

ГКЛ на клее

Укладка гипсокартонных листов на клейПроцесс будет таковым:

  1. Раскроите под нужный размер плиты гипсокартона.
  2. Предусмотрите в них прорези под выключатели, розетки или иные разъемы.
  3. Поклейку листов производите снизу вверх, используя уровень и резиновый молоток.
  4. Образовавшиеся швы между плитами заделайте финишной или же дисперсионной шпатлевкой.
  5. Поверхность прогрунтуйте смесью глубокого проникновения.
  6. Если существует риск промерзания, появления влажности либо конденсата – в таких случаях использование гипсокартона запрещено.

Гипсокартон на профиле

Укладка гипсокартонных листов на металлический профильВ случае сильной кривизны стен либо их разрушения используется монтаж гипсокартонных плит на металлический профиль. В данном случае работа будет состоять из таких шагов:

  1. Измерьте площадь стены и подсчитайте количество гипсокартонных листов.
  2. Вертикальный профиль размещается на расстоянии от 50 до 60 сантиметров по отношению друг к другу. Посчитайте необходимое количество профилей вместе с креплением.
  3. Закрепите металлические горизонтальные профиля по уровню, используя дюбеля и саморезы.
  4. Крепить профиля начинайте со стены у пола, а затем потолка. Интервал между саморезами необходимо соблюдать в до 60 см.
  5. Укладка листа должна производиться таким образом, чтобы каждый заходил на середину профиля.
  6. Закрепление листов гипсокартона на профиле с помощью саморезов должно быть таковым, чтобы их шляпки полностью уходили в лист «заподлицо».
  7. В конечном итоге все шляпки саморезов и стыки гипсокартонных листов должны быть заделаны шпаклёвкой, а сама поверхность – прогрунтована.

Запомните, что монтаж гипсокартонных плит на металлическую конструкцию крадет от 4 до 8 сантиметров полезной площади, поэтому рекомендуется прибегать к нему только в конкретных случаях, когда ситуация действительно требует такого способа выравнивания.

В любом случае старайтесь смонтировать профиля как можно ближе к поверхности обрабатываемой стены. Монтируя гипсокартонные листы на профиля не забудьте уложить между стеной-основанием звукоизоляционный или иной требуемый вам материал.

Рекомендуем

pimpmyhouse.ru

Выравнивание стен под кафель

Как выровнять стену под плитку, выравнивание стен под укладку плитки, советы по выравниванию стен, чем выравнивают полы и стены выравнивание поверхностей под облицовку

Выравнивание поверхностей производится, если плоскости имеют большое отклонение от заданных осей или они имеют большие неровности.

Выравнивание полов

При выравнивании полов может понадобиться понизить их уровень или, наоборот, поднять. Первое выполняется демонтажом части или всех имеющихся на основании прослоек. Второе реализуется производством стяжек.

Срубание бугров

При необходимости сделать поверхность пола немного ниже имеющеяся и при наличии единичных крупных бугров на бетонных стяжках, производится вырубание части бетона при помощи молотка и зубила, можно применить перфоратор с лопаткой. Также вырубают промасленые участки стяжки. Если уровень необходимо понизить очень сильно, то снимаются все слои до основания. Проще всего это сделать отбойным молотком или мощным перфоратором. Если на основании нет никаких бетонных или цементых стяжек, то уровень пола понизить невозможно. Иногда попадаются деревянные полы, которые разбираются очень просто с помощью фомки. Получившиеся в результате демонтаж выбоины предстоит заделать цементно- песчаным раствором. Чем ровнее получится основание под плитку, тем легче потом делать облицовку.

Гидроизоляция полов

Перед выполнением стяжки и в мокрых помещниях необходимо произвести гидроизоляцию. Ее можно выполнить из рубероида или из специальных смесей, которые продаются в магазинах. Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то подойдет толстый полиэтилен или пергамин. Рубероид, полиэтилен или пергамин расстилают на полу, заводя на стены края. Высота краев на стене должна превышать уровень пола на 15 сантиметров. В углах материал аккуратно складывается. В гидроизоляции не должно быть отверстий. Если не хватает одного куска, то полотнища укладываются с внахлест на 20 сантиметров. Если гидроизоляция делается долговременная, то при помощи резино-битумной мастики проклеиваются места стыков полотен и примыкания к стенам. При изготовлении гидроизоляции из смесей действовать надо по их инструкции. После заливки стяжки срезаются выступающие части временных изоляций.

Подсыпка бута

Если предстоит серьезно поднять высоту уровня пола (больше 50 мм), то допускается под стяжку подсыпать прослойку из песка, керамзита или строительного мусора. Подстилающий слой разравнивают и смачивают перед производством стяжки. Чтобы керамзит не всплывал при заливке раствором, на его слой укладывают сетку, которую прижимают небольшими тяжелыми предметами (подойдут обрезки арматуры, осколки плитки и т.п.). Если будущая стяжка призвана придать прочность полу, то укладывается поверх бута укладывается арматурная решетка или металлические стержни.

Установка маяков на пол

Перед изготовлением стяжки необходимо установить маячные рейки, которые обеспечат правильный уровень и ровность поверхности стяжки. Рейки можно выполнить из обрезков водопроводных труб, деревянных брусков, специального профиля или из гипса. Рейки укладываются через 1-2 метра. Уровень верха маячных реек должен соответсвовать требуемой высоте поверхности стяжки. Этого добиваются подкладывая под рейки клинышки. Потом длинным уровнем или правилом проверяют правильность расположения реек по плоскости и уклону. При создании стяжки с уклоном рейки устанавливаются с этим же уклоном.

Маячные рейки необходимо зафиксировать (приморозить) гипсом или алебастром через каждые 20-40 см. Это защитит их от сдвига и просадки при заливке стяжки. После изготовления стяжки трубы или бруски снимают и заделывают получившиеся углубления раствором. Гипсовые маяки более трудоемки при установке. Перед их установкой устанавливают гипсовые марки через каждые 1-2 метра по всему помещению. Высота марок должна соответствовать необходимой толщине стяжки в данном месте. Марки проверяются уровнем или правилом. Затем между двумя марками накидывается гипсовая смесь и придавливается правилом положеным на две соседние марки. Шпателем убираются излишки гипса с боков от правила, и оно аккуратно снимается. Таким образом соединяют все марки образующие маяк. Преимущество таких маяков - их после заливки стяжки можно не снимать.

Производство стяжки

Стяжка делается, когда необходимо выравнять поверхность пола с большими неровностями, убрать или придать наклон поверхности пола или поднять его уровень. При толшине стяжки менее 15 мм применяется полимерцементный раствор, который замешивают из цемента и песка (1:3) на эмульсии ПВА разведенной водой 1:4. Если требования к поверхности стяжки очень строгие, то ее можно изготовить в два приема. Сперва обычная стяжка с уровнем на 3-5 мм ниже требуемого, а затем слой из самовыравнивающегося ровнителя пола ("Ветонит Ватери Плюс", "Плитонит Р-3" и т.п.). Обычная стяжка делается из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3.

Перед укладкой раствора поверхность подстилающего слоя увлажняют, чтобы предотвратить чрезмерное отсасывание влаги из раствора. В больших помещениях раствор укладывают между двумя маячными рейками полосами через одну. В маленьких помещениях заливают сразу всю поверхность. Разравнивают раствор ровной рейкой или правилом, которые опирают на две маячные рейки. В больших помещениях залитым полосам дают застыть, снимают рейки и продолжабт заливку используя в качестве маяков края уложеных полос.

При малой влажности воздуха свежеуложеную стяжку предохраняют от потери влаги до приобретения раствором необходимой прочности. Для этого ее накрывают рогожей и поливают водой. После застывания раствора проверяют плоскость еще раз, и при необходимости устраняют мелкие дефекты. Поверх стяжки можно произвести дополнительное гидроизолирование. Средний расход цемента на 1 мм толщины стяжки на 1 квадратный метр - 500 грамм, песка - 1,5 кг, а ПВА - 100 грамм.

Выравнивание стен

Выравнивание стен производится для исправления большого наклона или кривизны их поверхности. Перед производством работ гладкие стены предварительно насекают перфоратором или зубилом.

Срубание бугров со стен

С поверхностей стен из мягких материалов (гипсовые блоки, штукатарка и т.п.) бугры легко удаляются перфоратором с лопаткой, зубилом и молотком или шпателем. Если бугор надо снять с твердой поверхности, то выручит шлифовальная машинка с диском бо бетону. При срубании бугров под потолком м в углах помещений необходимо работать осторожно, в этих местах может оказаться электропроводка. После снятия бугров заделывают небольшие выбоины раствором.

Натяжение штукатурной сетки

Штукатурная сетка натягивается перед выравнивание стен штукатуркой, если нет уверенности в прочном сцеплении штукатурки с основанием или слои превышают 20 мм.

Перед натягиванием сетки под потолком через 20-з0 см сверлятся отверстия. В них забиваются деревянные пробки (очень хороши для этого мебельные шканты подходящего диаметра). В эти пробки забиваются гвоздики. Затем отрезается кусок сетки по высоте помещения. Он навешивается на гвоздики изгибом внутрь помещения, так будет легче ровнять сетку. Гвозди загибаются, а затем скозь отверстия в сетке сверлятся отверстия через 20-30 см по высоте и длине. В них забиваются пробки и гвоздями прижимают сетку к стене. Обязательно закрепляют все края сетки. Если сетка местами отходит от стены, то в них производится дополнительное крепление сетки к стене. При сверлении отверсий необходимо учитывать, что в стенах могут быть трубы и провода. Обычно они находятся в 10-20 см от потолка, пола или угла. Если на стене есть выводы труб, то по горизонтальной и вертикальной осям отностительно них лучше не делать отверстий. Количество сетки соответсвует легко расчитать исходя из площади оштукатуриваемой поверхности и ширины сетки. Пробок и гвоздей необходимо примерно по 25 штук на 1 кв.метр.

Установка маяков на стены

Маяки устанавливаются для точного оштукатуривания стен. Можно применить имеющиеся в продаже специальные Т-образные профили, бруски или установить гипсовые маяки. При установке маяков на стены их располагают через 1-1,5 метра по вертикали. Тщательно проверяют вертикальность и взаиморасположение по плоскости. Если необходимо при выравнивании стен обеспесить их перпендикулярность, то проверяют угольником и двумя ровными рейками и этот параметр. Маяки нужно прочно закрепить на стене, чтобы они не меняли своего положения при оштукатуривании.

Оштукатуривание стен

Оштукатуривание стен производится по установленым маякам цементным или гипсовым штукатурным раствором. Такие растворы можно изготовить из сухих смесей, которые продаются в магазинах. Гипсовые смеси удобнее в работе и позволяют производить работу более высокими темпами. Очень хорошо себя зарекомендовали смеси фирмы "Khauf": "Ротбанд" и "Гольдбанд Ной". Цементные смеси после затвердевания имют большую твердость, но требуют перерывов на день-два после оштукатуривания. Из них хороши смеси фирмы "Optiroc": "Ветонит Т" и "Ветонит ТТ". Если требуется нанести толстый слой штукатурки, то, для экономии, можно произвести предварительное выравнивание обычным цементно-песчаным раствором (1:4), а затем нанести укрывной слой из хорошей смеси.

Перед нанесением штукатурной смеси требуется смочить стены водой или специальным праймером (подойдет и 15% эмульсия ПВА). Затем замешивается раствор и наносится на стену при помощи стальной гладилки или полутерка. При оштукатуривании в несколько слоев, сперва делают намет кельмой жидкого раствора. После нанесения смеси на стену, правилом или гладкой рейкой опертыми на два маяка производят выравнивание поверхности.

Правило ведут снизу вверх резкими зигзагами, сильно прижимая к маякаи. Если раствор из-за толщины поплыл, то снимают некотурую его часть, чтобы оставить расстояние под второй слой. Потом поверхность обрабатывают зубчатой стороной гладилки, для лучшего сцепления слоев. После полного заполнения пространства между маяками и выравнивания поверхности правилом, штукатурке дают просохнуть и снимают деревянные маяки. Затем заполняют пропущеные места в углах. Как маяк используют полученую ранее поверхность. Затирать оштукатуренную поверхность не следует, пусть лучше она будет шероховатой.

Средний расход на 1 мм слоя на 1 квадратный метр для гипсовых смесей составляет 1,2 кг, а для цементных - 1,5 кг.

Выравнивание стен в ванной под кафельную плитку

К укладке кафельной плитки нужно подходить со всей ответственностью, или вообще не браться за эту работу. Поэтому, секрет успеха в этом деле – это знание всех нюансов работы с кафелем и, конечно, огромное желание добиться результата. Настенная плитка для ванной укладывается только на тщательно подготовленную поверхность. Поэтому, до того, как приступать непосредственно к укладке, следует убедиться в том, что стена ровная.

Сразу стоит отметить, что Вам предстоит очень трудоемкая и кропотливая работа. В том случае, если стена довольно старая, и особенно, если она окрашена, начинать нужно с удаления старого покрытия. Для этого можно применять шпатель. Еще для демонтажа прежней отделки Вам понадобится молоток, которым нужно простучать стену для определения мест со слабой штукатуркой. Характерный звонкий стук молотка говорит о том, что старая штукатурка отстала от стены.

Ровность поверхности следует оценить с помощью уровня 2000 мм. В том случае, когда верхняя или нижняя точка имеет отклонение до 5 мм, паниковать не стоит. Ну а если кривизна больше, лучше устранить эти неровности с помощью штукатурки. Выравнивание стен в ванной происходит с применением специальных штукатурных смесей. Для оштукатуривания стены используйте штукатурный ковш, правило и штукатурные маяки необходимого размера, который выбирается в зависимости от степени неровностей. Маяк для оштукатуривания сделан из металла и имеет Т-образную форму. Кроме всего перечисленного Вам понадобится алебастр или гипс для закрепления маяков.

Для установления маяков, нужно сначала отрезать лишнюю длину ножницами по металлу. Затем маяк устанавливается в любом углу помещения. Замешивать гипс нужно небольшими порциями, потому что этот материал очень быстро затвердевает. Гипсовый раствор нужно нанести на стену таким образом, чтобы получилась прерывистая вертикальная линия, где между 10-ти сантиметровыми полосами гипса идет примерно 60 см пустоты. Самое главное, чтобы гипсовый раствор был внизу и вверху стены. Затем маяк необходимо зафиксировать на растворе, немного придавив. После этого надо проверить уровень.

К выступу маяка нужно приложить прибор для измерения и отследить вертикальный уровень по всей длине маяка. При необходимости можно надавливать на маяк в нижней и верхней части. Для новичка выравнивание стен под кафель может обернуться большими расходами штукатурной смеси. Конечно, лучше всего обойтись минимальным слоем штукатурки, поэтому маяк следует максимально приблизить к поверхности стены.

Эту процедуру нужно повторить в остальных углах помещения. Когда производите выравнивание стен под плитку, очень важно проследить, чтобы угол, у которого будет находиться ванная, был по возможности прямым.

Когда маяки установлены, в нижней части маяка надо привязать капроновую нить и протянуть ее горизонтально к другому маяку. Нить следует натянуть внизу, посередине и сверху маяков. Таким образом, создается плоскость для фиксации остальных маяков. Промежуток между маяками зависит от длины правила, инструмента, с помощью которого Вы и будете делать выравнивание стен в ванной. Маяки крепятся таким образом, чтобы правило помещалось между ними и прилегало к ним.

Для установки всех маяков надо руководствоваться уровнем, определенным нитями. При этом нить должна отступать от маяка максимум на 0,5 мм. После застывания гипсового раствора можно готовить смесь для оштукатуривания.

Сначала раствор набрасывается на стену максимально равномерным слоем. При этом движения ковша должно быть направлено непосредственно на стену. Когда рука с ковшом максимально приближена к стене, ковш нужно убрать вниз резким движением для лучшего нанесения раствора.

После этого необходимо вооружиться правилом и удалить излишки штукатурки со стены. В результате у Вас должна получиться максимально ровная поверхность с равномерным слоем штукатурки.

После полного высыхания штукатурки нет необходимости в затирании стены полутерком. Ведь кладка кафеля своими руками не требует идеально гладкой поверхности. Главное, дождаться момента, когда слой штукатурки затвердеет, после чего можно начинать укладку кафеля.

Выравнивание стен штукатуркой

Если при визуальном осмотре и проверке стен правилом и уровнем выяснилось, что стены кривые и исправить их мелким ремонтом штукатурки либо шпаклеванием невозможно, принимают решение по выравниванию стен штукатуркой. При сбивании старого штукатурного слоя под потолком комнаты и в местах опускания электропроводки к розеткам и выключателям нужно быть крайне осторожным, чтобы не перебить провода. Электропитание при проведении демонтажных работ должно быть отключено.

Чтобы новый штукатурный намет хорошо сцеплялся со стеной, бетонные поверхности насекают или обтягивают штукатурной сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а в кирпичных стенах обрабатывают швы существующей кладки (рис. 5). Цель подготовки стен из любых материалов: создать шероховатую поверхность, чтобы новая штукатурка лучше сцепилась с поверхностью стены. Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из штукатурной сетки с ячейками размером 10?10 мм, шириной не менее 200 мм.

Рис. 5. Перед штукатурными работами «расшить» швы кирпичной кладки

Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. 6) или уровнем, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора и кусочков фанеры (рис. 7) или вкрученных в дюбели саморезов. Маяки, обозначающие общую толщину выравнивающего слоя, должны высохнуть до начала штукатурных работ. Перед затиркой штукатурки кусочки фанеры и саморезы удаляют из стены. Саморезы могут быть плохо обработанными, они заржавеют и на поверхности отделки выступят ржавые пятна.

Рис. 6. Провешивание стены и последовательность установки маяков под штукатурку

Рис. 7. Один из способов установки маяков

В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки (рис. 8), представляющие собой металлические профили, определяющие проектное положение толщины штукатурки. Эти рейки имеют маркировку ПМ 21?6 или ПМ 26?10, что расшифровывается, как (профиль маячковый в котором цифры 21 и 26 обозначают ширину основания, а 6 и 10 — высоту маяка 6 или 10 мм. В случае толстого штукатурного намета приобретаются маяки высотой 10 мм. Длина профилей составляет 3 м, лишнее отрезают ножницами по металлу. Маяки устанавливают вертикально и крепят к стене в нескольких точках «вмораживанием» в растворные лепки.

Рис. 8. Маячковый профиль

После предварительной подготовки стены для штукатурки (очистка, грунтовка) в противоположных местах стены наносятся карандашные или меловые метки. По ним намелованной (подсиненной) шнуркой на стене отбивают вертикальные линии. Затем на только что нарисованную линию наносят не менее пяти растворных лепков. Подогнанную по высоте помещения маячную рейку приставляют к «отбитой» вертикальной линии и вдавливают в лепки на необходимую глубину так, чтобы сквозь отверстия, которые расположены на основании профиля, вышел раствор. Вертикальность установки маяка проверяют строительным уровнем. Аналогично поступают со вторым профилем на противоположной стороне стены. После этого между двумя крайними профилями вставляют промежуточные. Между крайними маяками натягивают шнур в верхней, нижней и средней части профилей. Остальные маяки устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля касался натянутого шнура. Расстояния между маяками выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так, при длине правила 2000 мм, расстояние между маяками делают 1700–1800 мм. Все выставленные маяки оставляют до полного затвердевания раствора лепков (рис. 9).

Рис.9. Проверка толщины штукатурного намета по «вмороженным» маякам

На фото, профили во избежание прогиба, в процессе оштукатуривания установлены в сплошную растворную грядку. Для подготовки под облицовку плиткой это допускается, под другие виды отделки для создания сплошной оштукатуренной поверхности и недопускания выхода трещин возле маяков, профили желательно устанавливать в растворные лепки.

Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как в качестве раствора лепков чаще всего используется гипс (алебастр), но можно применять и сухую смесь, закупленную для штукатурных работ. Строительный гипс отвердевает уже спустя 8 минут после разбавления его водой, поэтому начинать работы по оштукатуриванию стены можно сразу после выставления маяков. Если для «вмораживания» маяков используется обычная штукатурная смесь, то необходимо выждать время, необходимое для схватывания раствора. И не забываем о правиле совместимости материалов. Если маяки закрепляются гипсовым раствором, то и штукатурить нужно смесью на гипсовом вяжущем.

Иногда маяки выставляют по-другому. Для их установки в стене просверливаются отверстия под капроновые дюбели и саморезы. Последовательность работ не отличается от описанной выше. Сначала устанавливают саморезы для крайних маяков затем для промежуточных. Установка в стену саморезов сильно замедляет работу, но значительно упрощает ее и делает высокоточной. Даже неподготовленный человек легко выровняет головки саморезов по вертикали, слегка закручивая или выкручивая винты и проверяя установку строительным уровнем. На стене пока нет быстротвердеющих гипсовых лепков, поэтому работу можно выполнить не спеша. После того, как все саморезы будут вкручены, а их головки выровнены в одну плоскость, на них набрасывают растворные лепки и втирают сверху маячковые профили. При установке профилей на перегородки из гипсовых пазогребневых плит саморезы просто вкручивают в стену. При втирании маячковых профилей в растворные лепки постарайтесь их не погнуть.

В настоящее время для подготовки поверхностей стен активно применяются жидкие грунтовки. Грунтовки наносятся на стену для создания адгезии — сцепления штукатурного раствора с материалом стены. Выделяют грунтовки для первоначальной обработки поверхности и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При покупке грунтовки нужно смотреть ее технические характеристики, т. е. для какой поверхности она создана: бетонных, кирпичных или деревянных стен. Выбор первичных грунтовок зависит от материала стены, а промежуточных от материала штукатурки. Иными словами, покупая первичную грунтовку, смотрим какая у нас стена, а названия промежуточных грунтовок читаем в инструкциях изготовителей сухих смесей применяемых для штукатурки. Если изготовитель сухой смеси на упаковочном мешке не указывает названия грунтовки (что чаще всего), то значит, в качестве промежуточной грунтовки может выступать обычная вода.

Грунтовку наносят на стену кистью, валиком или краскопультом. Основания хорошо впитывающие влагу грунтуют дважды. Грунтовкой выравнивается впитывающая способность стен, а это благотворно сказывается на качестве штукатурки. В противном случае участки стены с высокой гигроскопичностью будут сушить штукатурку раньше, чем она начнет схватываться. Грибок (серая, черная, коричневая плесень), на подверженных этому заболеванию стенах, должен быть предварительно убит специальными химическими составами. Кирпичные стены можно грунтовать и обычной водой. Благодаря насыщению материала стен водой, его поры будут меньше отсасывать влагу из штукатурного слоя, что благоприятно скажется на схватывании раствора. При грунтовании стен водой оштукатуривание ведут по принципу «мокрое по мокрому». Бетонные и деревянные поверхности лучше грунтовать специально предназначенными для этих поверхностей грунтовками. Давать грунтовке высохнуть или не давать, читаем на канистре с грунтовкой. Если по этому поводу ничего не написано действует принцип «мокрое по мокрому».

Сухие штукатурные смеси различаются по типу приименному в них вяжущему на гипсовые и цементные. Смеси на гипсовом вяжущем больше подходят для сухих жилых помещений. Кислотность гипса близка к кислотности кожи человека, недаром из него делают гипсовые повязки при переломах. Кроме того штукатурки на гипсовом вяжущем обладают хорошей паро- воздухопроницаемостью. Сухие смеси на цементном вяжущем дают более плотный штукатурный слой и больше подходят для влажных помещений ванной и кухонной комнаты. При выборе сухой смеси так же обращаем внимание на рекомендуемую изготовителем смеси толщину штукатурного слоя. Предположим, что толщина выравнивания стен будет около 5 см, а изготовитель пишет на мешке, что его смесь предназначена нанесением не более 3 см, то придется делать двухслойную штукатурку. Лучше заранее узнать, какие сухие штукатурные смеси имеются в продаже в ваших магазинах.

Для штукатурных работ требуется довольно значительный объем материалов. Для приготовления смеси чаще всего используют большое ведро и низкооборотистую дрель с миксерной насадкой, но можно перемешивать и вручную. Смешивание производят строго по инструкции изготовителя смеси. Обычно весь мешок смеси высыпают в достаточную по объему емкость с тем количеством воды, которое рекомендует изготовитель смеси. Не больше и не меньше. Дело в том, что в современных сухих смесях присутствую полимеры. Что это за полимеры и в каком количестве они находятся в смеси, является коммерческой тайной. Так вот чтобы эти полимеры работали и смесь получилась того качества, которое заявляет фирма-изготовитель нужно следовать его инструкции. Далее смесь перемешивают миксером или вручную. Затем ей дают некоторое время постоять для разбухания полимеров и перемешивают вновь. После чего смесь готова к работе. Доливать в нее воду или подсыпать новую порцию сухой смеси категорически запрещается. Такими действиями вы нарушаете процентный баланс смеси. О последствиях неправильного замеса мы предупреждены, но в реальности, такие нарушения происходят сплошь и рядом. Более того, добавляя в готовую смесь воду или сухое вещество, отделочники научились управлять ее свойствами.

Если использовать жидкую подвижную смесь, то она надёжнее прилипнет к основанию. А если использовать густую смесь, то ее можно наносить толстым слоем, но возникает опасность, что она хуже приклеится к стене. Поэтому лучше использовать двухслойное оштукатуривание стен. Сначала первым слоем накидать жидкую смесь и высушить, а затем вторым слоем нанести смесь погуще. А при необходимости сделать и третий слой. Перед каждым новым слоем нужно смочить поверхность высохшего нижнего слоя. В строительном производстве эти слои называются: обрызг, грунт, накрывка. Первые два слоя не выравнивают, а наоборот, оставляют шершавыми. Использование трехслойной штукатурки не всегда обязательно, может хватить и двух слоев, а при тонкой штукатурке и одного слоя.

Рис. 10. Нанесение первого штукатурного слоя (пример)

После того как смесь готова, первый слой наносят при помощи большого шпателя на стену (рис. 10). Накладывать материал из емкости на широкий шпатель удобно узким (100–150 мм) шпателем. Разравнивают смесь правилом, двигая его горизонтально, вертикально и наклонно между маяками, или длинным (1000–1200 мм) полутерком. Первый слой не следует разравнивать слишком ровно, а даже наоборот, его нужно оставить шероховатым для лучшего сцепления со следующим слоем. Главное условие, толщина второго слоя должна быть не менее 5 мм, поэтому первый слой нужно «недоштукатурить» (рис. 11) на эту толщину.

Рис. 11. Толщина первого слоя штукатурки должна быть ниже маяков (любого типа) примерно на 5 мм

После высыхания первого слоя, примерно через сутки, производят оштукатуривание второго слоя. Первый слой для обеспыливания подвергают легкой грунтовке водой и наносят второй слой штукатурки. Все операции по нанесению смеси на стену аналогичны операциям по устройству первого слоя. Однако в данном случае штукатурку тщательно выравнивают по маякам. При этом правило передвигают по двум соседним маякам в направлении снизу вверх (рис. 12). При этом движении между маяками снимается лишний раствор, его счищают с правила шпателем и закидывают на стену в ямы, там, где инструмент не коснулся раствора. Повторяя операцию, окончательно заполняют штукатуркой пространство между маяками.

Рис. 12. Нанесение второго слоя штукатурки с выравниванием по маячковым профилям

Первое движение правилом снизу вверх удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за правилом, толстый слой штукатурки местами сползёт обратно, образуя бугор. Поэтому, когда раствор будет близок к схватыванию, но ещё подвижен, необходимо совершить обратное движение правилом, сверху вниз, работая «на сдир». В этом случае на штукатурке местами могут получиться ямы, но бугры — всегда опаснее. Ямы потом нетрудно будет зашпаклевать, а бугры придется сбивать или зашлифовывать. Следы, так называемые протяжки, оставленные крупинками и подсохшими комочками штукатурки, исправятся шпаклёвкой. Шероховатость штукатурного слоя устраняется затиркой и шпаклеванием. Чтобы протяжек было как можно меньше, нужно в процессе работы дочиста снимать с правила раствор шпателем и часто его мыть лысой (старой, ненужной) кистью.

Схватившуюся, но еще сырую штукатурку нужно проверить правилом, приставляя его во всех возможных местах и направлениях. Заметив бугры, их, пока не поздно, стесывают теркой, шпателем или правилом «на сдир».

Для того чтобы углы получились ровными, сначала штукатурят одну стену, а после высыхания на ней штукатурки — вторую. Если были использованы маячки из фанерных вставок, то их после схватывания второго слоя вынимают, а выбоины, оставленные ими, замазывают раствором. При выравнивании стен под облицовочную плитку металлические штукатурные профили не вынимаются, они навсегда остаются в штукатурке. Если стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями, маячковые штукатурные профили лучше вынуть. Защитный слой цинка нанесенный на профили может быть стерт правилом и тогда становится возможным выход ржавчины на чистовую отделку.

Оштукатуренная плоскость имеет шероховатую поверхность и служит основой для шпаклевания.

В зависимости от того, под какой вид отделки выравниваются стены, производятся дальнейшие работы. Под облицовку плиткой штукатурка оставляется «как есть», под оклейку обоями затирается терками, под покраску — готовится для шпаклевания, тщательно затирается терками с выравниванием всех раковин. Необходимо заметить, что если штукатурка будет зашпаклевана и под оклейку обоями, то это будет залогом высококачественной оклейки.

Как только верхний слой штукатурки схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от правила, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую штукатурку смачивают водой с кисти и затирают. Смачивать нужно несильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки штукатурка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают вкруговую и в разбежку, губчатой теркой, обильно смоченной водой. Делается все то же, что и при перетирке штукатурки (рис. 2). Для образования гладкой поверхности штукатурку повторно заглаживают (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси). Поверхность предварительно смачивают водой. После вторичного заглаживания и сушки штукатурка становится немного глянцевой и готовой для шпаклевания под высококачественную окраску.

При использовании сухих штукатурных смесей на гипсовом вяжущем, чаще всего, можно ограничиться нанесением одного штукатурного слоя. Не превышайте толщину штукатурного слоя, рекомендованную изготовителем строительного материала. Если нужен толстый штукатурный слой, лучше произвести двухслойную штукатурку, к тому же толстый штукатурный намет (приближающийся по толщине к цифре рекомендованой изготовителем) хуже в работе — оплывает.

Выравнивание стен. как выравнивать стены своими руками.

Я уже писал про выравнивание потолков. Теперь подробно опишу как выравнивать стены. К сожалению в наших старых, а зачастую и только построенных и сданных в эксплуатацию домах стены и потолки оставляют желать лучшего. Перепады, волны, всевозможные трещины и вмятины. Если вам не безразличен внешний вид вашей квартиры, то безусловно прежде чем использовать стены под оклейку обоев, наложению плитки или других видов отделочных работ необходимо их выровнять.

Как выравнивать стены? Прежде всего, как и в случае с выравниванием потолка, определитесь каким способом вы хотите произвести выравнивание стен в вашей квартире. Это можно сделать с помощью строительных смесей или с использованием гипсокартона.

Вы решили какие такие манипуляции с вашей стеной вы будете делать после выравнивания? Вы собираетесь выравнивать стены под обои? Под плитку? Или просто собираетесь окрасить ее?

Если, например, вы хотите поклеить обои или покрасить стену, то возможны оба варианта: как выравнивание стен гипсокартоном, так и с помощью строительных смесей. Если вы собираетесь класть плитку, то тут нам необходимы смеси для выравнивания стен для более жесткой сцепки плитки со стеной.

Как же выравнивать стены с помощью строительных смесей? Сейчас объясню как это сделать самостоятельно и довольно просто. В одном из верхних углов нашей стены вбиваем гвоздь, оставляя где-то 2-3 мм на поверхности. Это наш первый маячок. Далее берем нитку и крепим на нее какой-нибудь груз, ту же гайку. Получаем отвес. Крепим этот отвес к нашему гвоздю таким образом, чтобы груз чуть не доставал до пола. Ждем пока отвес перестанет качаться и замрет на месте. Получаем прямую линию. Вбиваем второй гвоздик в нижней части нашей стены таким образом, чтобы нитка и шляпка гвоздя находились на одной линии. Примерно так, как на рисунке справа.

shpatlevko.ru

лучшие варианты + технология выполнения работ пошагово

Отделка ванной комнаты керамической плиткой – оптимальный вариант по всем показателям. Это не только традиционный способ, но и, благодаря современным технологиям производства, очень востребованный. Огромное разнообразие видов плиток позволяет дизайнерам создавать уникальные интерьеры, от самых дорогих эксклюзивных до дешевых бюджетных. Несмотря на большую разницу в стоимости материалов, у каждого потребителя есть возможность купить красивую и качественную плитку по вполне приемлемой цене.

Чем выравнивать стены в ванной под плитку

Содержание материала

Требования к поверхностям стен под плитку

Среди многочисленных достоинств керамической плитки есть одно очень важное с точки зрения строителей – под нее нет надобности делать стенку идеально ровной. Разброс по высоте до сантиметра ликвидируется во время кладки плитки, не стоит терять время и деньги на подготовительные работы.

Основание под плитку может иметь перепады до одного сантиметра

Кроме, кончено, мозаичной плитки. Под нее придется тщательно выравнивать поверхности, этот материал не терпит неровностей, а устранять проблемы стены за счет регулирования толщины клея очень сложно. Такими работами могут заниматься только настоящие профессиональные плиточники с большим опытом практических работ.

Основание под мозаику должно быть максимально ровным

Мы расскажем о нескольких технологиях выравнивания поверхностей под все виды керамической плитки с учетом фактического состояния стен.

Материалы для выравнивания под плитку

Не будем рассматривать конкретных производителей, их очень много как отечественных, так и зарубежных. Расскажем лишь о типах материалов.

Тип материалаКраткие характеристики

На цементной основе

Традиционные материалы, отличаются самыми высокими эксплуатационными показателями. Универсального использования, пригодны для всех видов финишной отделки стен. За счет высокой прочности и адгезии со всеми строительными материалами увеличивают устойчивость несущих стен, защищают кирпич от дальнейшего разрушения. Есть влагонепроницаемые виды, для улучшения физических показателей могут иметь инновационные добавки. По стоимости доступны всем потребителям.

На гипсовой основе

Крайне неудачный вариант из-за большой гигроскопичности материала. Хотя в настоящее время появились образцы с пониженными показателями гигроскопичности, строители не рекомендуют ими пользоваться в качестве основного материала для выравнивания стен в ванной комнате. Главное достоинство – быстро схватывают, за счет чего ускоряется время работ. Но это можно считать и недостатком – работать с ними могут только профессионалы.

Плиты гипсокартонные и ОСП

В настоящее время эти материалы очень популярны у строительных компаний. Выравнивание стен делается быстро, а стоимость работ оценивается ними намного выше, чем при использовании цементных смесей. Итог – компании существенно увеличивают прибыль. Для ванных комнат можно пользоваться только влагоустойчивыми ОСП и гипсокартонными плитами.

Алгоритм выравнивания стен под плитку

Ко всем работам следует подходить обдуманно, это касается и выравнивания стен в ванной комнате. Перед тем как выбрать материал для выравнивания, нужно внимательно осмотреть стены.

Ванная комната до ремонта

На что обращать внимание в первую очередь? Как влияет фактическое состояние поверхностей на выбор технологии?

  1. Проверьте вертикальность всех стен. Это главный показатель, от него во многом зависит выбор оптимальной технологии. Особенность керамической плитки – ее следует укладывать только на вертикальные поверхности, в противном случае в углах придется резать под клин. А это не только некрасиво, но и указывает на низкую квалификацию плиточника.

    Инструменты для проверки вертикальности стен

    Вертикальность стен проверяется обыкновенным отвесом. Закрепите гвоздь вверху стены и посмотрите на положение нити внизу. Чтобы нагляднее увидеть отклонения можно пользоваться линейкой или рулеткой. Прислоните ее к стене под потолком и около пола, замерьте разницу показаний. Если разница более сантиметра, то стену придется ровнять. Причем, допускается использование только штукатурки или гипсокартона на профилях. Угол между стенами может отличаться от прямого, это не проблема для плитки.

    Применение отвеса

  2. Длинным правилом или рейкой проверьте состояние поверхностей на наличие выступов и впадин. Прислоняйте инструмент в нескольких местах, чем чаще, тем лучше. Если неровностей много, но они незначительные по величине, то стены лучше выравнивать ОСП или гипсокартонными плитами. Причем, их допускается приклеивать прямо на стену без металлических профилей.

    Проверка ровности стен

  3. Если неровности более двух сантиметров и их много, то оптимально стену отштукатурить или выровнять гипсокартонными плитами на металлическом каркасе.

    Проверка ровности уровнем

Каждый случай требует индивидуального подхода. Иногда достаточно срубить несколько больших выступов и заделать критические углубления, немного подправить поверхность шпаклевкой – и поверхность стены подготовлена под облицовку керамической плиткой. На этом работы по выравниванию можно считать законченными. Все остальные неровности ликвидируются клеем во время укладывания плитки. Что касается неглубоких трещин, то в большинстве случаев их можно не трогать, никакого влияния на качество финишной отделки они не оказывают. Если вы планируете отделывать ванную мозаичной плиткой, то стены должны обязательно тщательно подготавливаться. Делать это можно штукатурками на основе цемента (надежно, но долго и дорого) или плитами (намного быстрее). Какой вариант выбрать – решение только ваше.

Мы рассмотрим три варианта выравнивания стен, каждый из них имеет свои особенности и требует специальных знаний.

Выравнивание стен в ванной цементно-песчаными растворами

Этот способ может применяться во всех без исключения случаях, наиболее традиционный и востребованный ответственными строителями. Для проведения работ нужно приобрести сухую смесь, количество зависит от объема работ. Но не бойтесь если немного материала останется, он всегда пригодится в дальнейшем. А плотно упакованная и в надлежащих условиях хранившаяся сухая смесь сохраняет свои первоначальные свойства довольно долго.

Смесь сухая цементно-песчаная

Приготовьте инструменты штукатура, металлические или деревянные рейки для маячков, уровень, отвес, веревку, рулетку.

Инструмент для штукатурных работ

Для примера мы рассмотрим самый сложный случай – стены не только имеют большие неровности, но и отклонились по вертикали. Кроме того, старый кирпич в ванной комнате начал сыпаться, его нужно укреплять.

Состояние стен до ремонта

Шаг 1. Строительным молотком или зубилом удалите осыпающиеся части кирпичей. В идеале нужно добраться до целых.

Демонтажные работы

Срезание болгаркой закрепленной на стене арматуры

Нанесите на стены грунтовку «Бетонконтакт»

Шаг 2. Приготовьте немного раствора согласно инструкции производителя. Выставьте маячки, первый должен быть на расстоянии примерно 20–30 см от угла. Расстояние между всеми маяками немного меньше длины правила. Перед установкой маяков вы уже должны узнать, какую толщину штукатурки нужно набрасывать.

Приготовление смеси для фиксации маяков

Как устанавливать маяки?

  1. Набросайте массу вертикальной лентой на высоту комнаты, утопите в ней маяк. При помощи уровня установите его точно в вертикальном положении, для этого прислоните плоскость инструмента к металлическому профилю и нажимайте его в нужных местах.

    Раствор набрасывают на стену

    Установка маяка

  2. Такую же операцию сделайте и у противоположного угла стены. Если размеры комнаты больше, чем длина правила, то следует сделать промежуточные маяки. Делаются они точно так же, а выравнивание по плоскости делается правилом или натянутыми веревками между крайними маяками. Дайте время для остывания массы, дальнейшие работы можно проводить через 2–3 часа.

    Проверка положения маяка

Не забывайте перед набрасыванием массы смачивать поверхности стен. Делать это надо обыкновенной малярной щеткой, намачивать ее следует в емкости с водой.

Важно. Обратите внимание, что мы постоянно говорим набрасывать массу, а не намазывать. Никогда не намазывайте ее, такой способ штукатурки не только выглядит смешным, но и в разы ухудшает прочность сцепления раствора со стеной.

Потренируйтесь набрасывать массу с усилием, шлепки должны ложиться ровными рядами без пропусков и примерно одинаковой высоты. Кисть руки должна быть расслабленной, мастерок должен двигаться одновременно к стене и вверх или вниз. Учитесь набрасывать раствор слева и справа, вверх и вниз, массу берите как боковой частью мастерка, так и концом. Для получения навыков потребуется время, если у вас совсем не получается, это значит, что оштукатуривание не для вас. Обратитесь за помощью к профессионалам. Но никогда не намазывайте раствор на стенку, он отвалится вместе с керамической плиткой.

Пока маяки на одной стене застывают, приступайте к их установке на следующей, так вы значительно ускорите работы.

Шаг 3. Установите ограничители толщины штукатурки по внешним углам стены, они всегда нужны в дверных и оконных проемах для отделки откосов.

Как они устанавливаются? Для этого вам понадобятся ровные тонкие доски, гвозди или дюбели (в зависимости от материала изготовления стены), любые отрезки пиломатериалов для распорок, самодельные металлические зажимы. Если слой штукатурки небольшой, то можно использовать заводские металлические уголки. Но мы считаем более эффективным применение в качестве направляющих тонких досок – с их помощью можно отрегулировать любую толщину, а устанавливаются приспособления значительно быстрее. Доски фиксируются любым способом в углу (прибиваются, зажимаются распорками, самодельными зажимами из металлических прутков, приклеиваются клеем или гипсом и т. д.), положение выравнивается по уже установленным маякам. После застывания штукатурки доски снимаются. Еще один плюс предлагаемого нами метода – угол оштукатуривается одновременно со стеной, что не только ускоряет работы, но и повышает прочность штукатурки, она не имеет швов.

Шаг 4. Начинайте оштукатуривание. Набрасывайте массу снизу вверх, толщина примерно на сантиметр-два больше, чем высота маячков. Примерно через 50–70 см снимайте излишки раствора правилом. Поднимайте его по маячкам верх с одновременным движением влево/вправо. Собранные излишки бросайте обратно в ведро, большие углубления сразу повторно заделывайте.

Набор штукатурного раствора на шпатель

Шаг 5. Таким способом продолжайте оштукатуривать всю стену. Не бойтесь, что в некоторых местах слой штукатурки будет очень толстым. Если толщина больше 2 см, то во время высыхания появятся трещины, но в нашем случае это не проблема. На качество установки керамической плитки трещины негативного влияния не оказывают.

Выравнивание раствора правилом

Правилом убирают лишний раствор

Замазывание штукатурным раствором больших выемок в стене

Если у вас недостаточно опыта работы с правилом, то большие неровности придется ликвидировать гладилкой. Работать с ней можно на немного затвердевшей штукатурке. Не нужно добиваться идеально ровной поверхности, выровняйте только большие «волны». Если время упущено и масса стала слишком твердой, то немного смачивайте ее водой.

На этом выравнивание стен ванной цементным раствором закончено.

Видео — Облицовка плиткой ванной комнаты

Выравнивание больших неровностей стен плитами

Мы уже говорили, что можно применять различные плиты, но для примера возьмем самые дешевые из них – влагостойкие гипсокартонные.

Влагостойкий гипсокартон

Шаг 1. Разметка стен. Металлические профили должны располагаться на расстоянии 60 см по осям для стандартных размеров гипсокартонных плит. Если их придется подрезать, то расстояние изменяется таким образом, чтобы фиксация также была по кромке среза.

Рекомендуем установить дополнительные вертикальные профили, в них можно не вкручивать саморезы, главное — чтобы они не позволяли гипсокартонным плитам прогибаться. Длина профиля равняется высоте потолка ванной комнаты.

Элементы режутся ножницами по металлу или болгаркой с абразивным диском. Не стоит бояться, что в результате высоких температур во время отрезания болгаркой несколько миллиметров цинкового покрытия потеряется, коррозийные процессы настолько незначительны, что на устойчивость и долговечность конструкции это не повлияет.

Замер и резка профиля

Шаг 2. Закрепите на полу направляющий профиль, фиксация делается дюбелями. Закрепите на стене перфорированные подвесы, расстояние между ними 50–60 см. Следите, чтобы все подвесы располагались точно на одной вертикальной линии.

Крепление профиля на полу

Фиксация подвесов

Шаг 3. Приступайте к установке крайних профилей, для этого пользуйтесь уровнем. После того как они выставлены в вертикальном положении, с помощью саморезов по металлу закрепите их. Длинные участки перфорированной ленты загибайте таким образом, чтобы они не создавали препятствий во время монтажа листов.

Крепление стойки в углу

Шаг 4. Натяните между крайними элементами веревки и по ним монтируйте все оставшиеся вертикальные профили. Если стены имеют сложную конфигурацию, то дополнительно монтируйте горизонтальные перемычки для фиксации отрезков гипсокартона. Ширина стандартного гипсокартона 120 см, линия оси вертикальных профилей должна располагаться по кромке листа, внимательно следите за этим параметром. Расстояние между профилями, расположенными посредине гипсокартона, можно изменять с учетом его толщины и конфигурации.

Вертикальные стойки обрешетки

Практический совет. Если есть риски механических нагрузок на стену, то в этих местах рекомендуется увеличивать количество вертикальных профилей. Гипсокартон имеет невысокие показатели физической прочности, а увеличенное количество мест фиксации повышает показатели устойчивости к механическим нагрузкам. Во всех местах стыков отрезков гипсокартона нужно ставить усиливающие перемычки.

Шаг 5. Закрепите листы гипсокартона к установленным профилям на саморезы. Очень внимательно вкручивайте метизы, прочность гипса настолько мала, что при незначительных превышениях крутящего момента шляпка самореза полностью продавит плиту, придется крепеж выполнять в другом месте. Следите, чтобы стыки плит располагались точно по оси профиля, оставляйте место для фиксации второго листа. Работа требует определенных практических навыков, не стоит расстраиваться, если с первого раза возникают проблемы с вкручиванием саморезов.

Монтаж листов гипсокартона

Таким же методом устанавливайте все листы, аккуратно работайте в оконных и дверных проемах. Под керамическую плитку швы и места соединения шпаклевать не нужно. Очистите поверхности только от пыли и начинайте установку керамической плитки.

Практический совет. Возле ванны рекомендуется использовать гипсокартон толщиной не менее 1,5–2,0 см, обязательно уменьшайте расстояние между вертикальными стойками каркаса. Такие мероприятия служат дополнительной страховкой и повышают эксплуатационные показатели конструкции. Керамическая плитка крепится на клей, как только плита прогибается, клей трескает и плитка может отваливаться.

Выравнивание стен в ванной плитами гипсокартона на клей

Стена перед выравниванием

Такой метод рекомендуется применять, если стены имеют большое количество неровностей, но их размеры не превышают одного сантиметра. К преимуществам бескаркасной технологии монтажа гипсокартона можно отнести следующие показатели:

  • быстрота. В сравнении с традиционным каркасным методом установки скорость работ увеличивается примерно в два раза;
  • дешевизна. Общая сметная стоимость выравнивания стен уменьшается минимум на 30%. Стены допускается отделывать более тонкими плитами, кроме того, нет надобности покупать металлические элементы каркаса;
  • увеличенная прочность покрытия. За счет нанесения клея значительно уменьшается площадь провисающих участков. Это очень важно в случае финишной отделки поверхностей керамическими плитками;
  • технологичность. Работы могут выполнять строители низкой квалификации.

Для монтажа понадобится дрель с победитовыми сверлами, дюбели длиной 30–40 мм, монтажный нож и специальный клей для гипсокартонных плит.

Сверло по бетону

За счет уменьшения провисающих участков можно пользоваться плитами толщиной от 10 мм.

Шаг 1. Сделайте разметку стены. Вам надо при помощи опорных маячков обозначить выровненную плоскость. Делать это нужно в такой последовательности:

  • по углам стены обыкновенным методом под уровень выставьте вертикальные планки для маяков. В дальнейшем их можно демонтировать или оставить, разницы нет. Старайтесь делать таким образом, чтобы выравнивание стены выполнялось при минимальной толщине клея. Это экономит материал и увеличивает полезный объем помещения;
  • вверху, внизу и посредине крайних маяков натяните нити;
  • на расстоянии примерно 40–50 см вдоль нитей установите дюбели, высота шляпок регулируется по нитям. Таким образом у вас получится три ряда маячков, все шляпки располагаются в одной плоскости. На эти шляпки будет опираться обратная сторона гипсокартонных плит во время их приклеивания.

Практический совет. Если у вас есть длинное правило на всю высоту стены, то достаточно два ряда опорных маячков – вверху и внизу. Если нужно фиксировать небольшие отрезки листов, то под каждый из них нужно устанавливать свои опорные маячки.

На этом разметка закончена, готовьте клей и отрезайте плиты по размерам.

Приготовление клея

Шаг 2. Мастерком или шпателем набросайте клей на стену, высота клея примерно на 2–3 см больше высоты шляпок саморезов. Расстояние между точками нанесения клея 15–20 см, в каждом случае корректируйте этот параметр самостоятельно. Если знаете в каких местах нагрузка на плиты будет максимальной, то увеличивайте в них число точек фиксации клеем. За счет этого минимизируются риски прогиба гипсокартонных плит.

Нанесение клея на лист

Расположение клея на листе

Шаг 3. Приставьте плиту к стене, выровняйте ее положение и правилом прижимайте к опорным маякам (шляпкам саморезов). Следите, чтобы гипсокартон не прогибался, для лучшего выравнивания простукивайте правилом по поверхности во многих местах. Начинать монтаж листов следует с угла ванной комнаты, сначала фиксируйте целые плиты, замером и фиксацией отрезков занимайтесь в последнюю очередь. В одиночку работать сложно, привлекайте помощников.

Приклеивание листа

Расстояние до пола

Расстояние до потолка

Шаг 4. Выступающий в швах клей сразу убирайте, после застывания могут возникнуть проблемы. Материал имеет настолько высокие показатели адгезии, что во время очистки может нарушить целостность гипсокартонной плиты.

Приклеивать плиты следует в первого раза. Если в силу каких-либо причин гипсокартон прогнулся, то исправить ошибку довольно сложно, имейте это в виду. Категорически запрещается прислоняться к свежеприклеенным плитам, не складируйте около них материалы. Если после застывания клея обнаружилось, что плоскость плиты вогнута, то ее следует полностью удалять, сдалбливать остатки клея и все операции повторять заново. Это неприятная работа, да и времени потребуется много.

Проверяйте положение уровнем

Приклеивание гипсокартона

Дополнительная фиксация плит дюбель-гвоздями

Зашпаклеванные стыки листов

Мы дали три метода выравнивания стен в ванной под плитку. Каждый из них имеет свои характеристики и не считается оптимальным для всех случаев. Принимайте решения индивидуально, учитывайте максимальное число факторов. В том числе и свои строительные навыки.

Видео – Выравнивание стен в ванной штукатуркой

vanna-expert.ru

Выравнивание стен плиткой своими руками

Среди видов строительных работ также присутствует возможность выравнивания стены самим укладочным материалом. В нашем случае – плиткой. Необходимо указать на то, что в связи с этим возростает расход плитки и увеличивается время укладки. Между каждым рядом должно пройти не менее 12 или же 14 часов. Такой внушительный временной отрезок необходим для максимального высыхания клеевой смеси. В противном случае, верхние ряды начнут выдавливать нижние.

Необходимые инструменты

Для таких работ потребуются:

  • молоток;
  • зубило;
  • малярный валик;
  • зубчатый шпатель с размером зуба 6х6 мм.;
  • маленький шпатель обыкновенный;
  • средний шпатель обыкновенный;
  • резиновый шпатель;
  • пластиковый шпатель с толщиной от 2 до 3 мм.;
  • крестики для плитки;
  • угольник;
  • уровень лазерный либо ватерпас или же водяной;
  • полутерок с губчатой или резиновой основой;
  • емкость для разведения смесей;
  • губки для протирки швов.

Подготовка поверхности

Проверка уровнем

В данном случае без предварительной подготовки обрабатываемой поверхности не обойтись. Используя молоток и зубило аккуратно снимается прежний слой плитки, а также любые выступающие части по окончании этого процесса. Также необходимо будет удалить всю штукатурку до кирпичного или иного основания. Затем, на стене, нужно будет проделать специальные насечки.

Когда описанная выше часть работ окончена стена грунтуется с помощью акриловой грунтовки, которая также снимет с ее поверхности всю пыль. После подсыхания этого слоя наносится второй шар грунтовки, но уже бетоноконтактной. Она окрашена в красный цвет. Для ее высыхания отводится от 12 до 18 часов.

Разметка

Разметка стен

К разметке поверхности можно приступать исключительно после полного высыхания грунтовки. Используя уровень по всем стенам, внизу, наносится прямая и строго горизонтальная линия. Именно по ней будут закреплены прямые рейки для поддержания всего нижнего ряда и всей конструкции в общем.

Она также будет служить своеобразным маяком. Профессиональные строители рекомендуют закрепить такие направляющие сразу на всех обрабатываемых стенах, а затем проверить их на соответствие «горизонту», используя длинный строительный уровень.

Укладка плитки

Укладка кафеля

Весь процесс укладки плитки должен начинаться из нижнего угла и вытягиваться вверх. В данном случае важным моментом является выставление первой плитки строго в горизонтальном положении ориентируясь по одной стороне и так же строго вертикально с ориентиром по стороне и фасадной плоскости укладываемой плитки.

Слой клея наносится на поверхность плитки в виде некоей горки, которую необходимо слегка разравнять зубчатым шпателем. Тонкий слой клеящей смеси также необходимо нанести и на саму поверхность стены. Затем нужно приложить плитку к ее поверхности, таким образом, чтобы нижний край плитки опирался на прикрепленную к стене рейку.

Далее последует прижатие плитки к стене и выравнивание по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Нанесенный клей должен быть вдавлен в стену. Когда первая плитка прижата к стене и выровнена с помощью узкого шпателя заполняются тем же клеевым раствором все пустоты по всему периметру самой плитки.

Таким образом должны быть выложены три первых плитки. После чего последует дополнительная проверка уровня укладки. Если работа выполнена надлежащим образом, то просветов между плитками и уровнем не должно присутствовать.

Если есть такая необходимость, то следующие три плитки должны укладываться уже по перпендикулярной стене, с учетом уже вышесказанного. Однако, в данном случае нужно еще дополнительно регулировать и правильный, перпендикулярный, угол укладки в 90 градусов. В случае возникновения каких-либо несоответствий плитка снимается и клей либо додается, либо убавляется, а сама плитка укладывается вторично.

Крестики для плиток

С целью соблюдения равномерности швов между плитками вставляются пластиковые специальные крестики. Укладка первого ряда может потянуть за собой потерю значительного количества времени, но от этого зависит качество работы и всего конечного результата.

В случае необходимости, учитывая значительный слой клеящего раствора, под плиткой можно проложить и электрический кабель. Тем не менее, он должен иметь двойную изоляцию.

Итак, выкладывается первый ряд. Каждая новая плитка контролируется уровнем по всем плоскостям, а излишки клеевой смеси должны удаляться между швами плиток и с их поверхности через каждые четыре либо пять выложенных единиц. То есть еще до момента высыхания клея. На момент проведения затирки все швы должны быть очищенными от клеевого раствора.

Когда укладка первого ряда окончена необходимо подождать не менее 14-ти часов для полного высыхания клеевой смеси и только тогда продолжать укладывать второй ряд. Особое внимание уделите верхней границе плиточного ряда. В этом месте клей должен быть полностью убран шпателем и ни в коем случае не располагаться над ней в виде некоей горки.

В случае возникновения необходимости подрезания плитки на требуемую длину данный процесс происходит путем использования ручного плиткореза, отрезного станка либо болгарки, как указано на фото. В случае, когда работа начинает со стены, в которую вмонтирована дверь, укладка плитки берет старт с того места, где заканчивается дверной наличник.

Затирка швов

Заделка швов

Затирку необходимо разводить в малой и чистой емкости, строго следуя инструкции, которая указана на упаковке. Используя резиновый либо пластиковый шпатель затирка вдавливается в швы между плитками. В процессе этой работы необходимо держать шпатель под углом в 60 градусов.

Лишняя затирка снимается без каких-либо промедлений с поверхности плиток. Тем не менее, снимать затирку с поверхности плитки можно не раньше чем по истечении 30-ти либо 40-ка минут. Мыть же плитку разрешается с момента 24 часов после проведения данной работы.

Рекомендуем

pimpmyhouse.ru

чем лучше и как правильно / Zonavannoi.Ru

Любой ремонт должен соответствовать требованиям долговечности и быть эстетичным. Обработка стен в ванной комнате выступает залогом хорошего ремонта. Неважно, какой материал будет выбран, но поверхности перед его монтажом требуется тщательно выровнять. Большинство квартир не могут похвастаться такими стенами, а даже в новостройках они могут быть кривыми или потрескавшимися.

Содержание статьи

Подготовительные работы

Любая плитка, исходя из правил, кладется на подготовленную поверхность, ведь она может потрескаться или отвалиться. Благодаря своим достоинствам и характеристикам этот материал сегодня считается самым популярным при декорировании стен в ванной.

Отделка стен ванной керамической плиткой

Если хорошо разработать стиль и дизайн плитки, скомпоновать несколько цветов и добавить рисунки или геометрические элементы, ремонт будет выглядеть довольно эффектно. Однако до ее монтажа обязательно требуется провести выравнивание стен под плитку в ванной. К сожалению, нет таких домов, где абсолютно все перекрытия будут идеально ровными, из-за чего их выравнивание хозяевам приходится проводить самостоятельно.

Как проводится выравнивание

Если ремонт в ванной делается без привлечения специалистов, заранее следует изучить все правила и особенности этого процесса, чтобы в дальнейшем не переделывать работу. Кроме этого, после выбора материалов, нужно знать их характеристики и правила укладки. А вот прежде чем понять, как выровнять стены в ванной под плитку, нужно многое узнать о типе постройки и о нюансах в строении комнат.

Процесс подготовки стен к укладке плитки

Дома из кирпича старого образца

Они возводились очень давно. Дома состоят всего из одной несущей перегородки, а остальную часть сооружения составляют перекрытия. В этих постройках они штукатурились по сетке из металла. Из-за этого на многих участках могут быть видимые разнобои по высоте даже на 10 сантиметров. При первичном ремонте подготовка стены под плитку в ванной включает такие приемы:

1.Определить области, где старая штукатурка слабо держится. Ее нужно удалить, стену зачистить и заново обработать таким раствором.

Оштукатуривание стены

2.При всем удалении предыдущего покрытия, поверхность нужно обработать обмазочной изоляцией еще до начала работ по отделке. Такой прием необходим для защиты кирпичной стены от обрушения из-за воздействия влаги.

Если с кирпичной перегородки снять часть старой штукатурки нетрудно, то для деревянной – это невозможно. Проще снести всю стену и возвести на ее месте гипсокартонную перегородку.

Особенности панельных домов

Когда возводится такой дом, на крепкие железобетонные перекрытия подъемным краном опускаются цельные блоки. Они напоминают куб, а выполнены также из железобетона. Такая конструкция обеспечивает полностью ровные стены, без выпуклостей и углублений. Единственной причиной неровностей может быть изначально кривая установка такого куба.

Чем выровнять стены в ванной под плитку в таком сооружении? Разломать такую стену и построить новую и ровную будет слишком трудно, ведь сама конструкция очень крепкая. Демонтаж при этом делается крайне редко. Наилучшим решением будет выравнивание поверхности стены, оштукатуривание ее по определенным меткам и уровню или использование гипсокартона.

Процесс выравнивания стен в панельном доме

Гипсокартон для выравнивания

Использовать такой прием нужно лишь в том случае, когда размеры комнаты позволяют ее уменьшить, ведь толщина стен увеличится на определенное количество сантиметров. Отделать перекрытие гипсокартоном очень легко, недорого, и просто необходимо для красивого ремонта.

Выравнивание стен в ванной гипсокартоном под плитку требует соблюдения правил гидро- и теплоизоляции. Это означает, что для обшивки следует приобрести влагоустойчивые листы гипсокартона. На рынке они продаются в зеленом цвете с плотной грубоватой поверхностью. Наличие в них антимикробных компонентов позволяет предотвращать возникновение черной плесени в ванной комнате и грибка.

Выравнивание стены с помощью гипсокартона для укладки плитки

Кроме этого, гипсокартонные листы являются гидрофобным материалом, способным пропускать воздух. Благодаря прочной текстуре они гарантированно выдержат большой вес керамической плитки, установленной них. Если по вертикали стена не слишком кривая, ее можно подравнять штукатуркой и закрепить листы гипсокартона специальным клеем. В противном случае они крепятся на установленный каркас. В зазор между ним и стеной можно поместить утеплитель либо проложить проводку, трубы и другие элементы конструкции.

Другие способы выравнивания

Часто появляется вопрос, чем выравнивать стены в ванной под плитку кроме гипсокартона? При бетонных стенах в доме вместо него можно проложить панели ПВХ. Они также не вызывают трудностей в монтаже, ставятся на каркас и немного дешевле гипсокартона.

Монтаж стеновых панелей из ПВХ

Однако его существенными минусом является то, что ПВХ может накапливать воду и издавать резкий химический запах. Еще у него плохие показатели пожаробезопасности.

Нюансы конструкций монолитных домов

Особенность таких домов в том, что стены в них выполнены из разных материалов. В ванной одна из перегородок будет бетонной, а остальные – пенобетонными. Иногда вместо него используют пазогребневые блоки. В этом случае подготовка стен в ванной под плитку требует проведения штукатурных работ.

Процесс оштукатуривания стен во время ремонта

Выравнивание стен штукатуркой

Этот процесс довольно длительный и требует наличия специальных инструментов.

Для осуществления замеров необходимы:

  1. Рулетка.
  2. Отвес, который можно сделать самому. Достаточно на длинную нить привязать тяжелый грузик.
  3. Карандаш.

Для разметки маяков и установки уровней нужно:

  1. Алебастр (можно заменить гипсом).
  2. Несколько идеально ровных реек или балок с разной длиной.

Для непосредственно штукатурных работ потребуется:

  1. Пакет сухой штукатурки, которую можно применять во влажных помещениях.
  2. Таз, кастрюля или другая емкость для замешивания.
  3. Правило и терка.

    Выравнивание стены правилом при оштукатуривании

Весь процесс можно разделить на такие этапы:

  1. Монтаж проводки и коммуникаций в специальные штробы, заранее врезанные в стенах.
  2. Подготовка стен, их очистка от грязи и пыли, ликвидация слишком заметных неровностей.

Штукатурить сможет каждый, ведь как подготовить стены под плитку в ванной с помощью этого метода знают многие. Иногда этот процесс требует проведения дополнительных работ:

  • вырезание на кирпичных стенах швов глубиной в 1 см с помощью зубила;
  • набивание дранки при деревянных стенах в комнате, она имеет вид диагональной сетки;
  • нанесение канавок или небольших насечек на бетонные стены.

После проведения любой из таких манипуляций стену следует обработать грунтовкой и дать ей хорошо просохнуть. Это обеспечит слою штукатурки долгий срок эксплуатации и надежность.

Осуществлять грунтовку в ванной комнате желательно с использованием состава типа «Бетоноконтакт». Если конструкция стен блочная, то слой грунтовки нужно накладывать 3 раза.

Порядок установки маяков

Когда на стене есть несколько больших перепадов по уровню, не обойтись без использования маяков.

Установка маяков для выравнивания стен

Устанавливаются они таким образом:

  1. Разделить стену на несколько участков.
  2. На всех намеченных областях определить самую высокую точку. На нее крепится рейка, толщина которой соответствует уровню слоя штукатурки.
  3. Установить такие рейки на каждом участке стены. Все эти маяки в любом случае должны быть расположены в одной плоскости. Рейки крепятся на специальную смесь с использованием уровня.

Первый маяк нужно поместить на расстоянии 10 см от угла. Именно он будет монтироваться первым. Расстояние между углами и другими маяками должно составлять около 1,5 метра. Когда смесь под угловыми маяками затвердела, между ними нужно протянуть нити, благодаря которым в дальнейшем будут установлены промежуточные рейки.

Крепление маяков раствором

Когда маяки прочно скрепились со стенами, нити можно срезать и приступать к укладыванию штукатурки.

Приготовление раствора

Соблюдение правил и инструкции от производителя, написанных на упаковке от штукатурки очень важно. Это обеспечит не только получение правильного раствора, но и полноценного выравнивания стены в общем. Лить воду в раствор нужно очень размеренно. Если ее будет много, штукатурка может усохнуть при усадке на стенах. Готовить сразу весь пакет не нужно, так как раствор нужно использовать максимум за 25 минут. После этого лучше приготовить новый раствор. Размешанная штукатурка переносится на стену с использованием шпателя.

Подготовка и нанесение цементного раствора

Еще незастывший раствор распределяют по стене и маякам с помощью правила, медленно проводя им по поверхности. Плотность слоя штукатурки составляет до 2 см. Чтобы толщину сделать больше, смесь прокладывается в несколько слоев. Каждый из них должен хорошо высыхать до нанесения следующего. Разравнивать раствор правилом нужно только после того, когда последний слой станет высыхать.

Мастера и штукатуры обычно оставляют маяки в стенах, но хозяева предпочитают их вынимать, чтобы потом использовать еще раз. Произвести это нужно обязательно до того, как штукатурка полностью застыла. Для вынимания маяка понадобится мастерок. Пустоты, которые останутся после этого, заполняются раствором штукатурки.

Заключительный этап выравнивания стены штукатуркой

Высохшую поверхность нужно покрыть грунтовкой.

Такой метод выравнивания обеспечит прекрасную поверхность, пригодную для установки плитки. Главное, он крайне легок и доступен в проведении, значит, пользоваться дорогостоящими услугами специалистов не нужно.

Определить, чем лучше выравнивать стены перед монтажом керамической плитки, каждый хозяин должен самостоятельно. Любой метод будет эффективным, однако, выбор связан с конструктивными особенностями домов и, конечно, с финансовым положением хозяев.

zonavannoi.ru

Выравнивание стен под плитку: советы и рекомендации

Основание под плитку должно быть подготовленным, не допускаются трещины, перепады и выбоины. От этого зависит долговечность облицовки. Выравнивание стен под плитку процесс не сложный, но трудоемкий, рассмотрим основные моменты этой работы. 

Почему важно выровнять основание

  • Ровная поверхность помогает снизить расход плиточного клея. Когда стена ровная, плитка укладывается на тонкий слой, который регулируется гребенкой. В противном случае плитку нужно будет укладывать на слой, а это дольше и сложнее.
  • Долговечность облицовки зависит от того было ли основание подготовлено. Толстый слой клея под плиткой со временем усядет, под плиткой могут образоваться пустоты и из-за этого облицовка может треснуть и не выдержать механического воздействия.
  • Эстетика и ровность укладки. Если плитка укладывается на слой, тяжело укладывать ее в одной плоскости, из-за этого некоторые части могут выступать, углы выпирать.

Рассмотрим существующие способы выравнивания стен под укладку кафеля.

Есть несколько вариантов выровнять стены:

  • оштукатуривание поверхности по маякам;
  • с помощью стартовых шпаклевок;
  • с помощью гипсокартона.

Перед выбором способа выравнивания необходимо осмотреть поверхность, и оценить сложность и объемы работ.

Бюджетный вариант выравнивания стен по маячкам — видео

Осмотр основания

Чтобы проверить стену по плоскости, используйте строительный уровень двухметровой длины. Приложите его к основанию и посмотрите, где есть перепады и неровности. Проблемные места обведите карандашом: можно частично выровнять основание стартовыми шпаклевками.

Выбор материалов обуславливается объемом работ, толщиной слоя, который нужно наносить и спецификой помещения. Для помещений с повышенной влажностью лучше использовать оштукатуривания цементно-песчаным раствором или же влагостойкий гипсокартон.

Оштукатуривание стен

Выравнивание стен штукатуркой – разумный вариант, когда перепады значительные и проще по-новому вывести плоскость. Лучше штукатурить кирпичные основания или стены из блоков.

  • Осмотр стены, разметка.
  • Грунтование поверхности.
  • Установка маяков.
  • Оштукатуривание.

Осмотр стены

С помощью строительного уровня и правила проверьте плоскость, установите, какие есть перепады. Так можно определить, как нужно устанавливать маяки, чтобы получилась одна плоскость.

Толщина маяков от 1 см, значит, толщина штукатурного слоя будет от 1 см и толще. Маяки устанавливаются на расстоянии ширины правила, которым потом будет стягиваться раствор. 

Грунтование

Грунтовка улучшает адгезионные свойства основание, снижает влагопоглощение, за счет этого поверхность не так быстро впитывает влагу. Грунтовать можно с помощью валика или щетки. Следите, чтобы не было пропусков.

Совет!

Быстрее прогрунтовать можно с помощью обычного садового распылителя. Накачиваете его и распыляете грунтовку.

Установка маяков

Используются металлические маяки для оштукатуривания поверхностей. Монтируются маяки на стартовую шпаклевку, которая обладает высокой вязкостью и быстро высыхает. 

  • Отбиваете вертикальные линии от потолка до пола, по которым будет устанавливаться маяк. Слой шпаклевки зависит от кривизны стены.
  • Готовите раствор густой консистенции. Наносите его на стену по линии, которую вы отбили.
  • Прикладываете маяк к шпаклевке.
  • Устанавливаете второй маяк по приведенной выше инструкции.
  • Проверяете плоскость правилом: маяки должны быть расположены в одной плоскости.
  • С помощью уровня проверьте маяк по всей длине. Выставляете его по уровню, чтобы нигде не было ям или перепадов.
  • Подмазываете маяк шпаклевкой, чтобы надежно зафиксировать его на основании.
Еще один способ установки маяков

Установка маяков сразу на раствор требует сноровки и опыта. Начинающий строитель может перестраховаться:

  1. По отбитой вертикальной линии просверлите несколько отверстий.
  2. В отверстия вставьте дюбеля и вкрутите шурупы.
  3. Приставьте уровень и откорректируйте положение шурупов, чтобы они оказались в одной плоскости.
  4. На шурупы устанавливаете маяк и прихватываете его гипсовой штукатуркой.

Оштукатуривание

Оштукатуривание проводится в три этапа:

  1. нанесение контактного слоя или набрызг;
  2. основной слой;
  3. выравнивание.

Выравнивание стен по маякам из саморезов — видео

Контактный слой – жидкий раствор, который наносится на основание для улучшения адгезии. Толщина слоя для бетонных и кирпичных оснований – 5 мм. Перед этим смочите поверхность водой, потому что кирпичная кладка тянет много воды.

Основной слой набрасывается на стену мастерком или ковшом для штукатурки. Лишнее срезается правилом, которое тянется по маякам. Используется раствор густой консистенции, слой до 1 см. 

Финишный слой выровняет все неровности и дефекты, для приготовления раствора используется просеянный мелкозернистый песок. Если для предыдущего слоя был допустим мусор, травинки, крупный песок, то выравнивать нужно однородной смесью.

После оштукатуривания поверхность затирается деревянной теркой движениями против часовой стрелки. Поверхность нужно смачивать водой, а неровности сразу же заделывать и затирать жидким раствором.

Совет!

Пластиковая терка быстро сотрется, так что лучше купить деревянный инструмент. Можно сделать деревянную терку из подручных материалов, главное – плоская поверхность.

Использование шпаклевочных смесей

Можно ли использовать смеси на гипсовой основе для выравнивания стен в ванной? Смеси на гипсовой основе впитывают влагу, со временем они разбухнут, так что облицовка будет недолговечной. 

Но многие используют штукатурку «Ротбанд» для выравнивания стен под плитку в ванной. Дискуссии бесконечны, рассмотрим факты. 

Достоинства:

  • Можно наносить слой от 5 до 50 мм. Если «Ротбанд» справится с перепадами до 5 см, то штукатурка наносится слоем не больше 2 см за один раз.
  • При нанесении слоя 10 мм расход клея составит 8,5 кг на м2. Расход в два раза меньше, чем у обычных цементно-песчаных смесей.
  • Идеально гладкая и ровная поверхность, не требуется дополнительного выравнивания.

А что в отношении влажности в помещении?

На упаковке с сухой смесью написано, что клей подходит для выравнивания и шпаклевания стен и потолков. Используется для бетонных, кирпичных оснований; для помещений с нормальной влажностью, в ванных и кухнях.

Основание под оштукатуривание «Ротбандом» должно быть обработано антисептиками, которые предотвратят появление плесени и грибка. Подумайте о системе вентилирования в ванной.

Как выравнивать стены гипсовым раствором?

  • Маяки устанавливаются по принципу, описанному выше.
  • Шпателем наносится раствор на стену.
  • Правилом срезается лишнее.

    Правило нужно очищать от налипшего раствора и смачивать водой. Мокрым правилом легче тянуть и сглаживать раствор.

     

Гипсокартон на клей

Поклейка гипсокартона используется:

  • если перепады до 2 см;
  • нет возможности полностью сбить старое основание, удалить штукатурку и нанести новый слой;
  • работы нужно закончить в короткие сроки.

Оштукатуривание займет много времени: установка маяков, нанесение контактного слоя штукатурки, затем основного и выравнивающего. Потом нужно ждать пока штукатурка высохнет. С поклейкой гипсокартона все быстрее.

Обратите внимание!

Для ванной используется влагостойкий гипсокартон.

Подготовка основания

  1. Убедитесь, что основание прочное, нигде не отслаивается.
  2. Используйте грунтовку «Бетоноконтакт», содержащую кварцевый песок. Она улучшит адгезию.
  3. Если есть риск появления грибка и плесени, обработайте основание антисептическими грунтовками.

Нужно ли снимать старую краску или штукатурку?

Если штукатурка прочно держится и не отслаивается, то необязательно. На краске можно сделать насечки и вскрыть «Бетоноконтактом».

Поклейка в зависимости от кривизны поверхности:

  • перепады до 4 мм, листы гипсокартона монтируется на основание, клей наносится тонким слоем по площади листа;
  • перепады 4-20 мм компенсируются укладкой гипсокартона на ляпухи.

    Под гипсокартоном образуются пустоты. Если в этом месте планируется сверлить отверстия под полочки, предметы декора, то поклейка листов осуществляется не точечно, а по всей площади.

  • перепады свыше 2 см: на основание клеятся узкие полоски из гипсокартона, а уже на эти полоски монтируются листы. 

Для поклейки используется клей на гипсовой основе – «Перлфикс» от производителя «Кнауф». Работать с «Перлфиксом» можно при температурном режиме от +5 до +20 С.

Эластичность, время жизни 30 минут, и низкий расход клея – 5 кг на 1 м2 – делают «Перлфикс идеальным составом для поклейки гипсокартона. Есть временной зазор для поклейки и корректировки положения листов.

Основные моменты технологии поклейки

  1. Основание подготовлено: очищено от пыли, грязи, жира, копоти, прочего. Покрыто грунтовкой.
  2. На тыльную сторону гипсокартона наносится клей «Перлфикс». Ляпухи располагаются по периметру листа и по центру. Толщина слоя зависит от кривизны основания.
  3. Перед началом работы промеряйте основание, посмотрите, где и какие перепады.

Клей разводится согласно инструкции, для лучшего перемешивания используйте строительный миксер. Консистенция клея – густая, но раствор сохраняет эластичность.

  • Лист прикладывается к стене. Положение листа корректируется легкими ударами ладони или резинового молотка.
  • Проверяйте плоскость строительным уровнем или правилом.

Гипсокартон крепится с зазором от пола и потолка на 5-7 мм, снизу подставьте клинышки или обрезки гипсокартона.

ИтогСпособ выравнивания стен под плитку выбирается в зависимости от размеров помещения, кривизны основания и финансовых возможностей.

obplitke.ru


Смотрите также