Затирка клинкерной плитки пистолетом

Затирка швов клинкерной плитки - Eurobrick

При облицовке поверхностей клинкерной плиткой, как впрочем, и любой другой, большую роль играет заделка швов. Затирка для клинкерной плитки должна обязательно соответствовать условиям применения, только в этом случае облицовка будет не только украшением, но и эффективной защитой поверхности.

Для чего предназначена затирка швов

Заполнения швов позволяет улучшить декоративные качества отделки. Это конечно правильно, но кроме этого на затирочные смеси возложены и другие, технические функции.• Поверхность, облицованная клинкерной плиткой, отличается низким паропроницанием. Именно поэтому, укладку данного материала выполняют с применением широкого шва между элементами, это позволяет поверхности дышать.• Существует возможность выровнять (в пределах разумного, конечно) толщину и прямолинейность шва. Следует помнить также о том, что даже идеально уложенную плитку можно безнадежно испортить неграмотным нанесением затирки.• Грамотно подобранная затирка для швов клинкерной плитки значительно повышает прочность и устойчивость поверхности к различным воздействиям.• При помощи затирки можно добиться различных декоративных эффектов, применяя различные цвета можно создать контрастную поверхность, подчеркивающую красоту плитки, можно также остановиться на нейтральных вариантах.

Можно выделить три группы затирок для клинкерной плитки, проведя различие по типу нанесения затирки в швы:• нанесение полусухим способом,• нанесение из пистолета,• нанесение по всей поверхности плитки.

Нанесение полусухим способом

Для работы с такими затирками вода добавляется в смесь таким образом, чтобы она не стала жидкой, но приобрела консистенцию мокрого песка. После разведения затирка набивается в шов специальным инструментом – расшивкой каменщика. Мокрая затирка с твёрдой горизонтальной поверхности (с листа фанеры, например) набивается расшивкой, подобранной по толщине шва, между плитками. Инструмент необходимо подобрать не только по толщине шва, но и по его длине (для поперечных швов нужен инструмент с короткой лопаткой).

Этот тип затирок характеризуется грубой фактурой. Мы рекомендуем его, прежде всего, для термопанелей с плиткой ручной формовки. Это сочетание создаёт приятный эффект старого кирпича.В качестве примера затирки этого типа назовём Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30.

Нанесение из пистолета

Эти затирки разводятся водой до состояния сметаны и наносятся в шов специальным пистолетом. Эта процедура нужна для того, чтобы не размазать затирку по плитке. Среди затирок этого типа можно встретить низкокачественные, которые при попадании на плитку портят её, оставляя белёсые разводы и портя фактуру.Следующий шаг после нанесения затирки в шов – ожидание подсыхания до состояния пластичной массы, не пачкающей пальцы. У разных производителей затирок рекомендуемое время ожидания варьируется, это указано в инструкции. Излишки затирки срезаются, а остальная затирка разравнивается по шву пальцами или шпателем с приданием формы.Форма шва для фасадной плитки имеет значение. Шов нельзя углублять. При вдавливании затирки между плитками образуется пространство для скопления влаги. Любые скопления влаги на фасаде могут со временем ухудшить его эксплуатационные свойства.

Нанесение по всей поверхности плитки

После разведения до состояния сметаны эти затирки наносятся на всю поверхность плитки и разравниваются резиновой тёркой. После подсыхания остатки затирки удаляются с плитки губкой движениями под 45 градусов к плитке.

Качественные затирки этого типа не требуют усилий для стирания остатков. Если была выбрана неудачная, пачкающая затирка, или если затирка на поверхности плитки была забыта и пересохла, очистить плитку можно средствами для очистки от цементных загрязнений.Затирки этого типа также можно наносить пистолетом.В качестве примера затирки этого типа назовём затирку Mapei Ultracolor

С технической точки зрения наилучшим решением является расшивка, выполненная в уровень с лицевой стенкой. Швы, выполненные таким способом, защищают стену от проникновения воды и не позволяют скапливаться осадкам и пыли. Компромиссом между прочностью и эстетикой является вогнутый шов. Не рекомендуется применение незаполненных до конца швов, так как в них собирается влага и грязь.

eurobrick.ru

Регент купить в Москве, Химках, Сходне, Зеленограде, Солнечногорске, Клину, Долгопрудном, Лобне, Дмитрове, Красногорске, Нахабино, Дедовске, Истре, цены.

В чём различия затирок для клинкерной плитки?

Все наши клиенты сталкиваются с проблемой выбора затирки (расшивки) для клинкерной плитки термопанелей. На рынке представлено много торговых марок, есть дорогие и дешёвые, разных цветов, и клиентам нужна помощь в том, чтобы сориентироваться в этом разнообразии.

Кроме таких очевидных различий в затирках, как цена и цвет, есть существенное различия в видах затирок, на которое нужно обратить внимание при выборе.

На отечественном рынке строительных материалов сейчас можно выделить три группы затирок для клинкерной плитки, проведя различие по типу нанесения затирки в швы:

нанесение полусухим способом,
нанесение из пистолета,
нанесение по всей поверхности плитки.

Нанесение затирки полусухим способом.

Плюсы затирок, наносимых полусухим способом:

невысокая цена
отсутствие пластификаторов

Минусы затирок, наносимых полусухим способом:

на данный момент мало специалистов, способных грамотно работать с этим типом затирки
глубина шва должна быть не менее 5 мм
узкая цветовая палитра: Quick Mix RFS представлен только двумя цветами: бежевым и серым.

Нанесение из пистолета.

Следующий шаг после нанесения затирки в шов – ожидание подсыхания до состояния пластичной массы, не пачкающей пальцы. У разных производителей затирок рекомендуемое время ожидания варьируется, это указано в инструкции. Излишки затирки срезаются, а остальная затирка разравнивается по шву пальцами или шпателем с приданием формы.

Форма шва для фасадной плитки имеет значение. Шов нельзя углублять. При вдавливании затирки между плитками образуется пространство для скопления влаги. Любые скопления влаги на фасаде могут со временем ухудшить его эксплуатационные свойства.

Плюсы затирок, наносимых из пистолета:

массовость и простота технологии
широкая цветовая палитра

Минусы затирок, наносимых из пистолета:

более высокая цена
наличие пластификаторов: сперва затирка пластична и это удобно при нанесении, но по мере подсыхания она твердеет не полностью.

Сравнение толщины клинкерной плитки.

Клинкерная плитка выпускается разной толщины. В среднем, толщина клинкерной плитки составляет 10 мм. Качественный клинкер, изготовленный по надёжной технологии, редко бывает менее 8 миллиметров толщиной. Среди плиток большой толщины необходимо отметить фактуры "ручная формовка" и новую, появившуюся в 2012 году фактуру "водный знак" (Wasserstrich). Разница толщин стандартной 10-миллиметровой плитки и плитки "ручной формовки" и "водный знак" показана на иллюстрациях ниже.

Нужно обратить внимание на тот факт, что при соблюдении технологии производства клинкера (т.е. у ведущих европейских производителей, с которыми работают Термопанели Регент) толщина не влияет на свойства клинкерной плитки в конструкции теплоизоляционной панели. Характеристики паропроницаемости, водопоглощения и другие физические характеристики не зависят от фактуры и толщины и не будут менять свойства термопанели. То есть, толстая плитка не сделает Ваш дом теплее, а тонкая - холоднее. Теплоизоляция обеспечивается слоем жёсткой полиуретановой пены. Толщина плитки влияет только на общий вес термопанели.

Также, при любой фактуре цвет остаётся одинаково стойким. Европейские производители, с которыми мы работаем, не допускают значимого выгорания плитки в процессе эксплуатации. Это гарантирует, что Вашим внукам дом достанется таким же, каким задумали его Вы. Именно поэтому к выбору плитки нужно отнестись с вниманием и делать это лично.

Различия межплиточных швов стандартного клинкера и клинкера ручной формовки.

Плитка "ручной формовки" производится по промышленной технологии, что гарантирует её надёжность, но специально сделана так, чтобы выглядеть "под старину". Она толстая, тяжёлая, шероховатая с рытвинами и песком, не идеально ровная. Также, у плитки этой фактуры края отличаются неровностью, что существенно влияет на швы плитки на готовой термопанели. Эту фактуру выбирают клиенты, которые хотят избавиться от ощущения "новодела" фасада.

Выбор фактуры плитки - это дело вкуса и Ваших личных предпочтений. Процесс выбора будет интересным и увлекательным, ведь это определяет облик дома на многие годы вперёд. Мы всегда рады помочь Вам с выбором и проконсультировать, поделиться примерами из опыта и обсудить варианты, отвечающие Вашему вкусу и бюджету. Звоните и приезжайте к нам!

Как выбрать клинкерную плитку для отделки фасада дома.

В нашей ежедневной практике работы с клиентами мы помогаем выбирать клинкерную плитку для домов из огромного ассортимента цветов и фактур клинкера. Мы производим теплоизоляционные полиуретановые панели нескольких толщин, для фасада и для цоколя, и в нашем ассортименте более 100 цветов, оттенков и фактур клинкера. Логично, что каждый из наших клиентов испытывает сомнения относительно того, какой же конкретно цвет выбрать для своего дома. Ведь срок жизни клинкерных термопанелей нашего производства сопоставим со сроком жизни здания – то есть, то цветовое решение, которое наш клиент выберет для фасада, является выбором на многие годы.

На основании опыта работы с клиентами мы можем предложить Вам общую схему, которая сможет упростить процесс выбора и сделает его более понятным.

1. Цвет.

Всё многообразие цветов клинкерной плитки можно условно поделить на 4 группы. Сделав выбор между этими группами, Вы значительно сузите поле поиска цвета и сможете выбирать из того, что возможно сравнить.

Четыре основные цветовые группы для фасада:

Светлые / бежевые
Классические кирпичные
Жёлтые
Тёмные (от шоколадного до чёрного цвета)

Как выбрать цветовую группу? Мы можем предложить Вам два основных решения:

Когда у Вас в руках – одна плитка, очень сложно понять, каким будет фасад из этой плитки. Это напоминает историю про жену, которая, показывая мужу клочок обоев, предлагала обклеить ими всю квартиру. Для создания впечатления от выбираемого цвета мы всегда готовы выложить для Вас плитки интересующего цвета на планшете, чтобы на примере кладки лучше понять, как может выглядеть стена, отделанная термопанелями с такой плиткой.

Безотносительный выбор: хочется фасад какого-то конкретного цвета. Например: «Хочу белый дом». Или: «Хочу, чтобы был красный кирпич».
Относительный выбор: включение цвета в существующую цветовую гамму. К чему обычно подбирают цвет? К кровле, забору, тротуарной плитке; другим строениям на участке, дому соседа, зданиям рядом (например, рядом стоит церковь определённого цвета).

2. Фактура.

Выбрав цвет, Вы сталкиваетесь с выбором фактуры. Ведь клинкерная плитка бывает очень разной: гладкая, гладкая с переливом, блестящая, с рытвинками, с посыпкой (с включениями), и, наконец, плитка ручной формовки – толстая, шероховатая, похожая на старый кирпич. Какую фактуру выбрать? Во-первых, рассматривая плитку в демонстрационном зале, думайте о том, что в массе на фасаде плитка будет смотреться несколько иначе, чем одна плитка с расстояния в 30 сантиметров. Выбор гладкой нейтральной плитки (особенно светлого цвета), в которой Вам понравились крошечные белые точечки на поверхности, может привести к тому, что потом фасад будет смотреться так, как будто он выложен кафелем. С другой стороны, может быть, кафельный дом – это Ваша цель?

Другая крайность – это выбор плитки со сложным цветом и фактурой, с перламутровыми переливами цвета. Красивая и необычная сама по себе, эта плитка может совсем не пойти фасаду дома и будет создавать вычурное впечатление. При выборе сложных цветов и фактур желательно консультироваться с нашими специалистами, они будут рады Вам помочь.

Рельеф фактуры плитки на фасаде будет виден только вблизи. То есть, для внешнего наблюдателя Ваш дом будет характеризоваться цветом, но не фактурой. Зачем же тогда нужна шероховатость фактуры? Главное отличие гладкой плитки от шероховатой заключается в том, что цвет на них по-разному играет при смене освещённости. При восходах, закатах, сумерках шероховатая фактурная плитка будет демонстрировать более глубокий, оттеночный цвет, чем гладкая. При ярком солнечном свете гладкая и шероховатая плитка смотрятся одинаково. Проявления цвета у шероховатой плитки более разнообразно.

3.Цоколь и затирка.

Основное правило для цоколя, на наш взгляд, такое: если цоколь и фасад представлены разными цветами, то как минимум один цвет должен быть без перелива.

Затирка должна соответствовать обоим цветам и являться связующим цветом между цоколем и фасадом. Таким образом, затирка становится третьим цветом на фасаде, и это – максимальное количество цветов согласно классическому пониманию цветности фасада. Очень не рекомендуем использовать две затирки (отдельно для цоколя и для фасада) – во-первых, это сложно аккуратно осуществить строителям, и во-вторых, скорее всего это будет смотреться дисгармонично.

Цвет затирки должен быть контрастным к плитке: либо значительно темнее, либо значительно светлее. Затирка – это рамка для кирпича. Если затирка будет близкой по цвету к плитке, издалека фасад будет смотреться однотонным, то есть, кирпичная кладка будет не видна. Светлая затирка «облегчит» фасад, подчеркнёт швы. Светлая затирка выигрышно смотрится в сочетании с белым декором. Тёмная затирка сделает фасад на пол-тона темнее.

rionkrov.ru

как правильно затирать плитку сложной поверхности: volchuksergei

На фото: затирка мозаики неглазурованной керамической поверхности с помощью защиты поверхности олифой.

Подготовка плитки к затиркеПредохранение от загрязнения затиркой поверхности неглазурованной керамической плитки (терракотовой, клинкерной) или плитки с шероховатой текстурой глазури, плитке с выделяющейся текстурой, губчатой текстурой, высокопористой, а так же плитки с рельефом имеющим борозды, впадины, каверны, жмотины, острые грани рельефа. Внимание! Проверку действенности защитной жидкости надо проводить используя именно ту же затирку что вы хотите использовать для всей работы и проводить её на отдельных плитках, но отложенных из той же основной партии!В любом случае рекомендуем использовать тот цвет затирки который даже при незначительном загрязнении ею поверхности не будет активно выделяться на поверхности.

На фото: разные виды поверхностей, которые надо затирать особыми методами (плитки взяты из коллекции Moshkoff Studios http://moshkoffstudios.com)

Я бы разделил все сложные поверхности на два случая:

СЛУЧАЙ 1.Для плиток с очень шероховатой текстурой, с резким рельефом, текстурой имеющей борозды, впадины, каверны, жмотины механическое изолирование поверхности малярной лентой и применение затирочного мешка (пистолета для затирки) - это единственный надёжный способ (см. шаг 4 из Случая 2). Перед применением на основной поверхности его так же нужно проверить и оттренировать на нескольких отдельно отложенных плитках.

СЛУЧАЙ 2.Для поверхностей имеющих ровную слегка шероховатую текстуру и поверхность, но высокую пористость или совсем неглазурованных, подходит такой способ нанесения защитного слоя, его шаги описываю ниже:

ШАГ 1Подготовить и очистить поверхность- Взять несколько (желательно три-пять плиток) из той же партии которую потом надо будет обрабатывать, все дальнейшие шаги по проверке надо проводить на этих отдельно отобранных плитках- Взять не оставляющую ворса тряпку или не оставляющую следов губку (например, целлюлозную, из нетканых материалов) - чистую и новую!- Для очистки губки использовать чистую мягкую воду (идеально – специально деминерализованную).- Протереть поверхность плиток слегка смоченной в кислотном очистителе строительных загрязнений тряпочкой Внимание! Кислоты в очистителях могут разрушать некоторые поверхности (вызывать матовость, тусклось цвета, "съедать " нанесённые металлизированные эффекты, разрушать слой позолоты и т.п.), поэтому перед применением обязательно надо испытать влияет ли данный конкретный очиститель на вашу поверхность на отдельно отложенной для экспериментов плитке - замачивать её как делают с уличным клинкером или кирпичом _не надо! просто протереть одним движением (как вариант попробовать использовать ацетон, если кислотный растворитель начнёт портить поверхность).- После очистки к поверхности ничем не прикасаться, держать в непыльном месте (хороший тон в современной дорогой стройке в помещениях под покраску использовать переносной очиститель воздуха, такой как используется в камерах при покраске автомашин или, например, на столярных производствах в покрасочных камерах).- Выдержать минимум 2 часа (если вдруг сильно промочили, то выдержать до 12 часов).

На фото: очиститель и защитное средство которые применяю я сам - это средство на водной основе.

На фото: второй вариант пропитки и защитного средства которые применяю я сам - это средство на основе уайт-спирита.

ШАГ 2Покрыть защитным слоем- Взять не оставляющую ворса тряпку или не оставляющую следов губку (например, целлюлозную, из нетканых материалов) - новую! другую! читую!- Протереть поверхность тестовых плиток слегка смоченной в защитном растворе тряпочкой.Инф: защитные жидкости бывают временные (например, Sopro-747 от фирмы Mapei), которые смоются после употребления, и постоянные, которые останутся на поверхности навсегда. Из постоянных есть такие нанесение которых не видно (например, Dali - на водной основе) и есть такие, слой которых слегка заметен как очень туклый лак (такие тоже могу подойти, но надо иметь в виду что такое сильнее изменит оттенок плитки, зато их проще наносить хоть они и пахнут сильнее - зато они ровнее наносятся и устойчивее). Так же многие защитные жидкости продаются в виде концентрата, лично я предпочитаю уже готовые к употреблению. Поэтому не покупайте любые, а следите за инструкцией на упаковке и ! обязательно проводите эксперименты употреблением.- Техника: не протирать долго: надо не втирать и не натирать, а просто равномерно нанести защитный раствор. Желательно наносить защитную жидкость одним «протирающим» движением. Нежелательно наносить защитный слой распылителем, так как при этом способе надо обладать хорошим инструментом и высокой сноровкой чтобы нанести жидкость равномерно. Каждой части плитки надо уделять одинаковое время нанесению защитной жидкости, то есть не надо в каком-то одном месте наносить жидкость дольше: так как в этом месте в пористую плитку впитается больше защитной жидкости и на границе между двумя зонами плитки с разным количество впитанной защитной жидкости может образоваться несмываемая белая контурная линия. После нанесения поверхность должны быть равномерно влажной, не должно оставаться "луж" или любых скоплений защитного раствора (по той же причине). После того как заканчиваете наносить раствор плитка начнёт сразу подсыхать так как неглазурованная керамика быстро впитывает влагу, подсыхать она будет неравномерно, обычно быстрее у краёв - это нормально.Внимание! Надо избегать попадания защитного слоя на боковые грани плиток, то есть в швы между плиток куда потом будет ложиться затирка в швах. - Если не удаётся нанести защитный раствор так чтобы после его высыхания не осталось белых разводов, то надо эти экспериментальный плитки надо выбросить и взять другие несколько плиток и попробовать на них все шаги с самого начала, только разбавить защитный раствор (если он водный, то деминерализованной водой, то есть добавить 20% воды, а если он спиртовой, то уайт-спиритом). Если раствор и после разбавления так же оставляет после высыхания разводы, то это значит что эта конкретная защитная жидкость не подходит к этой составу этой конкретной плитки, так тоже бывает. Тогда надо перейти к шагу 4 с другим способам защиты поверхности от затирки.- После очистки к поверхности ничем не прикасаться, держать в непыльном месте.- К следующему этапу можно переходить через 8-12 часов.

ШАГ 3Нанести затирку- Взять ту же самую затирку которая предполагается для нанесения на всю поверхность и нанести её на обработанные тестовые плитки тем способом которым вы предполагаете для нанесения на всю поверхность.- Согласно технологии той затирки которую вы наносите, смойте, а потом и сотрите остатки и следы затирки.- Дайте затирке на тестовых плитках полностью высохнуть прежде чем окончательно решать подходит ли вам этот способ защиты поверхности чтобы применить его на всей поверхности.

На фото: аккуратный способ нанесения затирки.

ШАГ 4После высыхания затирки- если на поверхности плиток остались белесые разводы или следы от затирки, то можно попробовать стереть их тем же кислотным очистителем что мы пользовались для изначальной очистки поверхности плиток до всей процедуры.Внимание! если затирка эпоксидная - то для этой стадии для эпоксидных затирок следует использовать специальные очистители для эпоксидных затирок, обычный кислотный очиститель эпоксидную затирку «не возьмёт».

Если всё равно на поверхности остались следы затирки несмотря на защитный слой, то можно попробовать другие способы:1. Взять несколько новых экспериментальных отдельных плиток и повторить на них всю процедуру заново, только после высыхания защитного слоя надо нанести сверху очень тонкий слой прозрачной олифы, что усилит отталкивающие свойства защитного средства.В некоторых случаях где особая чистота поверхности плитки не нужна (например, для облицовочной плитки с имитацией кирпичной кладки или плинфы) достаточно покрыть пористую поверхность плитки олифой и этого будет достаточно. При этом надо помнить что олифа впитается в плитку и временно, до момента её растворения, изменить оттенок плитки на более тёмный и насыщенный. Именно такой способ показан на самой первой фотографии в этой статье иллюстрирующей всю статью (затирка мозаики неглазурованной керамической поверхности с помощью защиты поверхности олифой).

На фото: инструменты для нанесения затирки - затирочный мешок и затирочный пистолет.

2. Если после усиления свойств защитной жидкости дополнительным масляным слоем следы затирки всё равно остаются на поверхности, то возможно использовать другой защиты поверхности – механический: защитить поверхность плитки заклеивая всю поверхность малярной лентой и наносить затирку аккуратно только в швы с помощью затирочного мешка (перед заклеиванием малярной лентой, особенно если края плитки закрыты ею с запасом, можно поверхность защитным средством не обрабатывать). При этом малярная лента снимается уже после формирования вида затирочного шва и подсыхания затирки.

---Автор заметки:художник-керамист Сергей Волчукпишите автору на этот адрессмотрите больше статей о керамике и плитке ручной работы на сайте www.moshkoffstudios.com

volchuksergei.livejournal.com

Как затирать клинкерную плитку?

Как затирать клинкерную плитку - это целое искусство, впрочем, не очень сложное, ему под силу научиться любой трезвомыслящий гражданин. Затирка для работ требуется обязательно особенная высококачественная, обыкновенная - не подходит.

Сама клинкерная - материал, отличающийся выдающимися параметрами прочности. Достаточно сказать, что он выдерживает давление более двух тон на один квадратный сантиметр, жидкая затирка для клинкерной плитки никак не подходит, сама фактура будет мараться и оттереть ее, потом будет проблематично.

Оптимально - работать сухой затиркой. Можно легко самостоятельно подготовить подобную смесь, достаточно ознакомиться с некоторой спецификой выполнения работ.

Как затирать клинкерную плитку для надежности и долговечности?

Прежде всего, надо из пульверизатора обработать водой поверхность. Без этого никак нельзя.

По консистенции приготовленная смесь должна напоминать мокрый песок на песенном пляже, ни должно, ни под каким видом быть каких-то мокрых комочков или что-то типа.

Готовой субстанцией. Протираются швы. Затирка сама по себе вещь очень недешевая, поэтому для того чтобы ее зря не расходовать снизу кладется клеенка водонепроницаемая.

В среднем, при должной сноровке, обрабатываются не более пяти метров, ровной поверхности.

После того как готовы горизонтальные швы. Браться следует за - вертикальные. В шов загоняется смесь без всякого разглаживания, когда все швы полны, их надо утрамбовать, это позволит произвольно выдавиться лишней субстанции, которую легко можно будет потом обмахнуть влажной тряпкой.

Затем следует протереть свежие швы мягкой щеткой, так чтобы не оставалось следов. По завершению работ опять все надо обрызгать из пульверизатора, вода должна быть обязательно комнатной температуры и кипяченая, чтобы лишняя инфекция не проникала в поры свежих швов.

Она бывает обычно на основе цементной или эпоксидной смоле. Подойдет, например FUGA 701.

Можно использовать средство для защиты каменных поверхностей, его называют СОАТ, оно эффективно не позволяют прилипать затирки к самой клинкерной плитке.

После того как затирка закончена, через пять минут требуется протереть намоченной губкой, подчищая с краев лишние остатки. Как затирать клинкерную плитку это вопрос риторический. Есть еще один распространенный способ, используя специальный для этих целей пистолет.

Марка затирки используется обычно Церезит СЕ35 или Кальматрон. Их впрочем, много фирменных затирок для клинкерной плитки, достаточно проконсультироваться в магазине для строй материалов у продавца.

На нашем рынке можно отметить три группы затирок для клинкерной плитки, различаются они по типу покрытия. Во- первых самое распространенное - полусухим способом, потом - пистолетом, и наконец промазывание всей поверхности плитки.

Плюсы полусухого способа заключается в том, что у него небольшая цена отсутствуют пластификаторы, минус -работы специалистов с опыт, которые работают с такими затирками. Шов здесь допусти до пяти миллиметров глубиной, цветовая палитра представлена только серым, а также бежевым.

С пистолетом работать легче. Раствор разводят до сметанообразного вида и затем наносят из пистолета.

Разные производители в инструкции указывают, сколько времени и как затирать клинкерную плитку. Экономить на этом деле не рекомендуется, дешевая нелицензионная китайская затирка, при попадании на плоскость портит ее, смыть ее потом весьма проблематично.

Шов необходимо делать заподлицо, если он глубже то там начинает скапливаться влага, и значит, загодя вы готовите узкое место, откуда начнутся трещины, влага враг любому шву.

www.klinker-torg.ru