Поддон для душевой кабины своими руками из плитки. Паллет плитки
Поддон для душевой кабины своими руками из плитки
Общая конструкция самодельного поддона для душевой кабины
По своей конструкции самодельный поддон для душевой кабины представляет собой хорошо гидроизолированный участок с расположенными по периметру бортиками. Нижнее основание и бортики поддона изготавливают из армированного бетона, с последующей облицовкойкерамической плиткой с низким влагопоглощением.Необходимые материалы для душевого поддона из плитки:
- Холодная обмазочная битумная мастика
- Жидкое стекло
- Цемент М500
- Карьерный песок или ПГС
- Щебень с фракцией 5-20, а еще лучше отсев гранита с фракцией 5-10 мм
- Прутки арматуры а3 с диаметром 8 мм
- Плиточный клей с повышенной влагостойкостью
- Плитка для облицовки
Какую плитку выбрать для облицовки поддона душевой кабины?
Сразу надо сказать, что не любая плитка подойдет для облицовки самодельного душевого поддона. Например, просматривая фото в журнале или каталоге керамической плитки, Вы определили свой выбор на какой-то определенной коллекции кафеля. Однако, привлекательный внешний вид – это дело вкуса, а вот техническая характеристика материала – это то, на что необходимо сразу обращать внимание.По стандарту вся керамическая плитка, в том числе и керамогранит, разделяются на 3 категории по влагопоглощению. Влагопоглощение кафеля из 1 категории около 3%, из 2 категории – 5-10% и, из 3 категории – более 10%. Для душевого поддона подойдет керамическая плитка с наименьшим влагопоглощением, то есть, кафель из 1 категории.
Еще один момент, которому следует уделить внимание – это стойкость к истиранию. Если душевая кабина и, собственно, поддон, монтируются на загородной даче, и санузлом будут редко пользоваться только в дачный сезон, то можно использовать плитку с любой износостойкостью. Например, можно немного сэкономить и купить керамическую плитку с I – III категорией износостойкости. Если же душевая кабина монтируется в квартире постоянного проживания и, ванной комнатой будут пользоваться ежедневно, то желательно купить плитку для поддона душевой кабины с высокой категорией износостойкости. Маркировка на таком кафеле должна быть PEI-IV или PEI-V.
Совет! Известные производители керамической плитки на тыльной стороне кафеля указывают категорию влагопоглощения и износостойкость. Покупая плитку более низкой ценовой категории или менее известных фабрик, узнать ее влагопоглощение и износостойкость можно только в технической документации на товар.
В дополнение к кабине с поддоном можно поставить полноценную ваннуюМонтаж душевого поддона из плитки в ванной комнате городской квартиры
1. Гидроизолируемся от соседей снизуНа полу ванной комнаты по плите перекрытия изготавливается цементно-песчаная стяжка. Предварительно предусматривают расположение и выпуск канализационной трубы в точке монтажа поддона. После полного высыхания стяжки, только на том участке, где будет монтироваться поддон, производят гидроизоляцию холодной битумной мастикой. Битумную мастику в жидком состоянии наносят при помощи широкой кисти в 1-2 слоя, позволяя высохнуть каждому слою по отдельности. Отдельно при гидроизоляции стоит уделить внимание углам и стыкам стен с черновой стяжкой.
Внимание! Битумной мастикой изолируется только тот участок, где будет заливаться бетонный поддон. На всю остальную площадь пола в ванной плитка клеится на цементно-песчаную стяжку.
2. Монтируем наружную опалубкуПроизведя разметку и наметив четкие границы будущего поддона, приступают к установке опалубки. Из обрезной доски сбивается конструкция в виде буквы «Г», если душевая кабина будет располагаться в углу ванной комнаты. Если же душевая кабина будет расположена по касательной одной из стен в ванной комнаты, то опалубка сбивается в виде буквы «П». Уложив сбитую опалубку по месту, чтобы доски не уходили при заливке, их временно подпирают различными тяжелыми предметами.
3. Армируем основание будущего поддона
Из арматуры сечением 8 мм нарезают прутки, равные по длине и ширине будущего поддона и, из заготовленных прутков вяжут арматурную решетку с ячейкой 100х100 мм. Например, изготавливается поддон с наружными размерами 100х90 см. Значит, заготавливаем 9 прутков длиной 97 см, и 9 прутков длиной 87 см. Из полученных прутков на ровной поверхности выкладывается решетка и, все точки пересечения арматурных прутков вяжут обожженной проволокой диаметром 1 – 1,5 мм. Готовую связанную решетку помещают в ранее установленную деревянную опалубку, при этом под решеткой и гидроизолированным перекрытием помещают либо специальные арматурные держатели, либо небольшие обломки камней, чтобы при заливке бетоном решетка находилась в немного приподнятом состоянии.
4. Монтируем внутреннюю опалубку
Внутренняя опалубка изготавливается такой же конфигурации, как и наружная опалубка с той лишь разницей, что все ее стороны на 5-10 см меньше сторон наружной опалубки. Внутренняя опалубка задает будущую ширину и высоту поддона душевой кабины. Поместив сбитую из досок внутреннюю опалубку в наружную опалубку пространство, где будут располагаться бортики, армируют несколькими продольными арматурными прутками. При армировании бортиков арматуру желательно связать с нижней горизонтальной арматурной решеткой.
Совет! Для армирования бортиков душевого поддона вместо ровных прутков арматуры, так же можно использовать б/у катанку или стальную проволоку сечением более 5 мм.
Система устройства слива в поддоне5. Изготавливаем бетон и заливаем будущую основу поддона
Изначально в железное корыто насыпают 3 части песка и 1 часть цемента марки 500. Засыпанные компоненты перемешивают без воды всухую до однородного состава. Далее в отдельный таз наливают 6-8 литров теплой воды, в которую заливают такой же объем жидкого стекла. Воду с жидким стеклом перемешивают, после чего выливают в корыто с цементно-песчаной смесью. Все компоненты в корыте перемешивают до однородного состояния, после чего в раствор засыпается в качестве наполнителя щебень или гранитный мелкий отсев, и производят повторное перемешивание компонентов. Готовый бетон заливают в установленную опалубку и при помощи мастерка вручную вибрируют, чтобы избежать образования пустот в толще бетона. Выполнив вибрацию жидкого бетона, поверхности основания и бортиков будущего поддона заглаживают при помощи шпателей, при этом на основании сразу формируют небольшой уклон в 5мм на 1 м к канализационному выпуску.
Внимание! Бетон или цементно-песчаный раствор, замешанный на жидком стекле, твердеет очень быстро, поэтому работу необходимо производить оперативно.
6. Облицовка поддона керамической плиткойПосле заливки бетона в опалубку необходимо выждать около суток, после чего опалубка аккуратно снимается. При необходимости в некоторых местах подчесывают пока что «мягкий» бетон. В целом же, после снятия опалубки, облицовку поддона начинают производить примерно на 5-6 день, то есть, когда бетон нормально отвердеет. Для укладки плитки на нижнее основание и бортики поддона, используют влагостойкий плиточный клей. Клей на тыльную сторону плитки и бетонную поверхность наносят и распределяют шпателем-гребенкой с высотой зуба 10-12 мм, для того чтобы при нивелировке и осаживании кафеля киянкой, все пространство под плиткой было равномерно заполнено клеевой массой. Это очень важный момент, так как наличие пустот под кафелем в дальнейшем может привести к общей плохой гидроизоляции душевого поддона.
Таким образом, изготовленный своими руками поддон - универсальное решение, которое при грамотном подходе прослужит вам не один десяток лет. Кафель - материал устойчивый к влаге и довольно легко монтирующийся на заранее подготовленную поверхность. Главное - учесть все важные нюансы подготовки места установки поддона, правильно выбрать материалы и смеси для проведения монтажных работ.
mosplitka.ru
Как сделать душевой поддон из кирпича и плитки
Что нужно для того, чтобы сделать в ванной комнате душевой поддон в строительном исполнении? Такие поддоны изготавливаются из кирпича, на дно кладётся плитка, мозаика, устанавливается сифон.
Вот наша ванная комната – обычный санузел без всяких изысков, размером 2 метра на метр восемьдесят, с бюджетной плиткой.
Внешние края бортов у поддона сделаем 90 на 90 сантиметров, чтобы потом поставить стеклянную загородку. Такие загородки, как правило, имеют стандартные размеры – 90 сантиметров, 1 метр, метр двадцать. Это планы на будущее, а пока обойдёмся без загородки, то есть будет просто поддон, душ, смеситель и какая-нибудь шторка.
Работу сделаем по своей технологии – не будет заморочек с гидроизоляцией, потому что плитка сама по себе является гидроизоляцией, и плюс ещё затирка. Да, чуть-чуть воды будет просачиваться через щели, через поры в затирке, но когда вы моетесь, вода у вас из поддона быстро сливается и уходит в трубу.
Вот в этом месте сделаем поддон.
На что следует обратить внимание? Основное проникновение воды происходит через площадь поддона, со стен она практически сразу стекает к центру. Бывает, трескаются углы примыкания, поэтому другие мастера используют различные гидроизолирующие ленты или мастики. Мы сделаем проще. Мы предварительно прогидроизолируем основание, потом сделаем стяжку, то есть у нас будет гидроизолирован и сам поддон, и основа под ним. В данном случае стяжка делается на деревянном основании, то есть слой не очень толстый. Перед тем, как делать стяжку, пол застилаем сплошным слоем плёнки толщиной 200 микрон. Под основой образуется водонепроницаемое покрытие, плюс поддон покрывается тройным слоем гидроизолятора Ceresit CR 65. Получается два слоя гидроизоляции сверху и снизу поддона, так что вода вниз точно не просочится.
Начнём делать компоновку.
Борта будем делать из кирпича, потом оштукатурим и сверху положим половую плитку. Среднюю часть поддона заделаем вот такой мозаикой – самая обычная китайская мозаика толщиной 4 мм.
Важно сделать видимую часть мозаики практически без подрезов, чтобы потом не мучиться с подрезкой. Отодвигаем её от стены примерно на 4 мм. Это нужно для того, чтобы следующая плитка перекрывала только кончик, и не было половинного огрызка мозаики.
Выкладываем листы мозаики, чтобы правильно определить центр сифона и замерить борта.
Толщина бортика у нас получается примерно 6 см. Целая часть мозаики будет 86 см. Значит, у нас центр сифона будет на расстоянии 43 см от стен. Определяем центр.
Сифон у нас самый простой, без всяких сухих затворов, он занимает 5 на 5 квадратов мозаики. Когда мы вырежем 5 на 5 квадратов, у нас мозаика получится не вплотную к сифону, а с небольшим зазором 3 мм. Эти 3 мм пойдут под затирку.
Мы определили центр сифона – 43 на 43 см. Проверяем прямой угол.
Получается вот такая конструкция.
Делаем отметку карандашом по центру и выставляем сифон под 45° вот в это место:
Вот что у нас получилось. Трубу мы немного укоротили. Сейчас важно поставить сифон точно в центр и выставить по уровню. Кладём гипс и фиксируем сифон в данном положении.
Проверяем по уровню.
Очень важно, чтобы борта получились чётко по уровню, тогда не возникнет никаких проблем с мозаикой. Проверяем, сливается ли вода. Всё нормально.
Края поддона будем делать из кирпича. Высота сифона у нас получилась 12 см. Уклон поддона от краёв к сифону будет примерно сантиметр. То есть высота края чаши будет 13 см.
Дальше будет небольшой бортик высотой 5-6 см, итого примерно 20 см. То есть, если мы вот так положим кирпич на кирпич, общая высота получится 19 см.
Желательно этот бортик делать поменьше. Отмеряем границы, общее расстояние у нас будет 86 на 86 сантиметров. Тогда мозаика будет выкладываться практически целыми чипами.
Оставляем 1 сантиметр на выравнивание внутреннего борта, прочерчиваем борт на толщину кирпича.
Проверяем прямой угол, всё чётко.
Класть борта будем на плиточный клей. Можно на раствор, но в таком случае мы увеличим высоту бортика, что нежелательно. Можно выставить лазерный луч и чётко выровнять борта.
Можно выровнять угольником.
Потом это всё выровняется плиткой и клеем.
Вот у нас получился черновой бортик.
Получилось не очень ровно, но это неважно. Внутри поддона всё замажется, снаружи оштукатурится. После того, как мы сделаем центральную часть поддона, уже по факту будем оштукатуривать точь-в-точь, отмеряя размер.
Так как стяжка на деревянном основании, нагружать её сильно не стоит. Засыплем поддон керамзитом, оставляя запас 1,5 см, и прольём молочком для укрепления поверхности.
Остаётся небольшой слой. Его зальём монолитной стяжкой, потом загидроизолируем и подготовим под мозаику.
Засыпаем керамзит и проливаем молочком.
Разравниваем. Сверху намажем более густым раствором, чтобы получилась достаточно гладкая основа без больших неровностей.
Работа с керамзитом закончена. Мозаика должна находиться выше вот этого бортика:
Потом затиркой сделаем чашу с небольшим наклоном. Работу продолжим завтра, когда схватится раствор.
Керамзит у нас засыпан, пролит молочком. Перед тем, как класть плитку, мы положили на пол дополнительную гидроизоляцию.
Сегодня мы выровняем чашу поддона и оставим её застывать до следующих суток. Сначала оштукатурим наружную сторону бортов и положим половую плитку.
Расставляем по периметру маяки на расстоянии примерно 2 см от края, чтобы отметить высоту внутреннего пространства поддона. Можно поставить их вплотную к краю, но лучше оставить место, чтобы было удобней примазывать. Маяки делаем высотой 1 см. Уклон внутри чаши от краёв к центру будет составлять 1 см.
Заливать будем раствором 1 к 3, то есть одна часть цемента на три части песка, с гидрофобной добавкой. Ещё намажем плиточным клеем, чтобы раствор прилип к старому слою. Иначе после заливки он может отслоиться, поскольку его толщина всего 2 сантиметра. Воспользуемся тем же самым клеем, на который мы клали кирпич.
Вымеряем размеры маячков. Выставляем периметр.
Наводим плиточный клей. Наводим и заливаем раствор. Вот так намазываем клей.
Выкладываем мастерком раствор сразу по всей поверхности. Цемент сразу не застывает, его можно выравнивать.
Выравниваем раствор.
Очень тщательно делать пока не требуется. Нам нужна только плоскость, потому что на следующий день будет ещё масса операций по доводке.
У нас получилась сходящая плоскость. Важно, чтобы чаша получилась без углов, плавно изогнутая. Это нужно для того, чтобы не было проблем с укладкой мозаики. Часов через 5-6 выдернем маяки, затрём плоскость, подготовим её к гидроизоляции. Потом сделаем гидроизоляцию.
Вот что у нас получилось в итоге:
Черновая поверхность готова, плоскость выровнена. Мозаика не любит неровностей – не должно быть ни одной ямки.
Оштукатуриваем наружные бока. Главное здесь – выдержать прямой угол.
Закладываем пол, выдираем маяки.
Затираем. Заделываем финишную плоскость.
По свежему раствору обязательно надо добиться, чтобы эти линии были абсолютно ровные:
Пусть будет небольшой уклон, это бывает, но плохо, если получится дугой. После затирания надо подождать, пока всё затвердеет, и в конце дня зачистить.
Аналогично делаем другие стороны.
Вот конечный результат:
Проверяем примыкание со всех сторон.
Зачищаем со стен всё лишнее, иначе, когда высохнет, придётся долбить.
Оштукатуриваем внутренний край уже с учётом, чтобы размещать мозаику без всяких подрезок. После штукатурки внутреннего края будем делать гидроизоляцию.
Вот так это ставим, ориентируем:
Слой тонкий, поэтому в штукатурку мы добавили плиточный клей.
Гидроизолировать верх нет смысла, туда попадает мало воды. Вся вода стекает в центр, а там гидроизоляция под стяжкой, гидроизоляция под поддоном плюс затёртая плитка. Такой технологии вполне достаточно. Когда стены монолитные, с монолитной штукатуркой, то не может быть никаких трещин, воде просто некуда просочиться.
Перед тем, как укладывать гидроизолящию, проверим всё вот так руками:
Рука – очень чувствительный элемент, вы любую ямку сразу почувствуете. Если есть какие-то неровности, можно пройти шпателем, зашпаклевать плиточным клеем, дать высохнуть, потом зашкурить.
Будем делать гидроизоляцию. Проверяем, как работает сток воды – проливаем водой.
Поверхность обязательно надо увлажнить, она должна быть влажная, но не мокрая.
Гидроизоляцию делаем достаточно жидкую. Лучше положить побольше тонких слоёв, чтобы не получилось наплывов.
Первый слой положили, работаем кистью строго в одну сторону, параллельно. Ждём, когда слой начнёт высыхать, цвет побелеет. Кладём второй слой перпендикулярно первому. Выдерживаем сутки, увлажняем высохшую намазку и после этого кладём третий слой. Общая толщина покрытия должна составлять хотя бы 1 мм.
Если гидроизоляция быстро высыхает, это плохо, потому что она становится не очень прочной. Желательно до укладки пару дней её увлажнять, тогда она будет матовая.
Можно делать эту работу не только кистью, но и шпателем. Однако шпателем можно наделать различных неровностей, наплывов, поэтому лучше им не пользоваться.
Прошло двое суток, в течение которых мы увлажняли нашу гидроизоляцию. Поверхность готова под укладку мозаики. Проходим её шпателем.
Вот, мы пропылесосили, промыли сифон, примыкания. Теперь будем укладывать плитку.
Сейчас мы будем настилать мозаику. Вот наш поддон для работы:
Какие инструменты нам понадобятся? Во-первых, зубчатый шпатель с зубцами 4 мм, во-вторых, что-то вроде тёрки.
Плоскость у нас влажная, мы её увлажняли в течение двух суток. Намазываем её клеем под мозаику.
Не должно быть никаких наплывов. Клей нужен средней консистенции, ближе к жидкому. Начинаем мазать от центра.
Кладём лист мозаики с вырезанным под сифон отверстием, добиваемся, чтобы зазор был одинаковым со всех сторон. Притираем его тёркой.
Мы используем простой российский трап, поэтому остаётся зазор.
В таком случае можно подрезать мозаику, но лучше сделать затиркой конверт. Трапы более именитых фирм, таких, как Viega, хороши тем, что они имеют размер практически точно по вырезу. Рулеткой вымеряем, насколько точно от краёв мы положили мозаику.
Бывает, что сами чипы на сетке приклеены криво.
Теперь положим на клей остальные секции мозаики. Швы между секциями лучше делать со сдвигом друг относительно друга, чтобы небольшие расхождения по размерам не слишком бросались в глаза.
Вот мозаика положена полностью:
Если где-то между чипами зазор получился слишком маленьким или слишком большим, их можно немного сдвинуть. Оставляем клей сохнуть, в конце дня грубой кисточкой промоем швы.
Теперь будем делать подрезку плитки. Ставим плитку и смотрим зазор. Нумеруем плиточку. После того, как мы их все подрезали, мы их выкладываем.
Зазор может получиться не везде одинаковой высоты. Разница может составлять 2–2,5 мм, но после затирки эта разница будет практически незаметна простым глазом.
Вот мы положили пристеночное примыкание к мозаике. Получились небольшие зазорчики, всё это затрётся. Теперь мы эту часть замываем и оставляем сохнуть до следующего дня. На следующий день будем затирать основное поле.
В конце дня, когда клей уже застыл, мы ещё раз промываем плитку и мозаику.
Поскольку затирка у нас будет светлая, клей на ней не будет сильно выделяться. Если затирка будет другого цвета, более тёмная, придётся промыть все впадины под затирку. В таком случае берётся какая-нибудь кисть с жёстким ворсом, и поверхность промывается вдоль швов сначала в одну сторону, потом в другую.
Таким образом мы проходим всю плоскость. Оставляем высыхать до следующего дня. Завтра будет видно, если где-то остался клей, его можно будет чуть-чуть подцарапать ножичком.
Теперь подрезаем плитку.
На наружный край борта кладётся половая плитка. Она более износоустойчивая. Бывает, кладут стеновую, если хотят добиться совпадения по цвету. У нас всё совпадает и так.
Подрезку плитки под заусовку под углом 45° делаем на “мокрорезе”. Сначала делаем запил, не доходя до края глазури, а потом доводим “болгаркой”.
Вот так “мокрорез” режет под углом 45°.
Вот получившийся срез:
Этот срез обработаем “болгаркой”, не доходя до края глазури 1 мм. Берём “болгарку” и стачиваем заднюю часть плитки для заусовки.
У нас получился гораздо более острый угол, чем 45°.
Для чего это делается? Это нужно для того, чтобы при состыковке двух плиток срезы у вас не упирались основаниями друг в друга. Этот шов будет затираться.
Получилась вот такая заусовка:
Начинаем класть с крайней плитки.
Здесь кладём уже не на жидкий клей, а на достаточно густой, который позволяет хорошенько придавить плитку и не даёт ей ёрзать.
Старайтесь, чтобы швы были параллельны, и совпадал рисунок на плитке.
На угловой плитке заусовка делается не только на верхней, но и на боковой стороне.
Вот положен весь наружный край борта:
Оставляем его сохнуть. Внутренний будем класть на следующий день. Важно выдержать параллельность борта. Внутри никакие неровности никто не увидит, особенно, если будет стоять загородка, а сверху они могут проявиться. Вот эта линия должна выдерживаться параллельной.
Следующий день. Начинаем закладывать второй борт. Важно, чтобы швы стыковались друг с другом.
Старайтесь выдерживать вот эту ширину:
Выкладываем плитку и оставляем её сохнуть часа на 3–4.
Старайтесь класть плитки так, чтобы они совпадали друг с другом по цвету и рисунку.
Заусовку мы уже выполнили, плитка готова, осталось её укладывать. Единственная сложность при заусовке будет вот здесь, потому что тут не заводские края.
Укладываем плитку.
Вот что получилось в итоге:
Идеально размер выдержать невозможно, кое-где плитка сходится “птичкой”, потому что имеет в этих местах дугообразность.
Очень важно, чтобы в местах соединения соседних плиток не получилось никаких ступенек.
Сейчас кирпич достаточно быстро, в течение часа, впитает в себя влагу. Вырезаем шаблон по толщине плитки со слоем клея и этим шаблоном протягиваем весь верх плиточным клеем.
Вот наш шаблон, вырезанный из обычной стеновой плитки:
Он ставится вот сюда и протягивается, как по рельсам:
Глубина шаблона – 1 см, потому что используемая половая плитка имеет толщину 8 мм плюс слой клея 2 мм. Тщательно промазываем верх клеем, чтобы не было никаких щелей. Некоторые его штукатурят, но это не лучший вариант.
Вот полностью протянутый борт:
Слой получился толщиной примерно 1,5 см. Прежде чем класть на него плитку, надо выдержать его до следующего дня или хотя бы 2–2, 5 часа, чтобы он загустел и не дал сильной усадки.
Наступил следующий день.
После протяжки опора высохла. Мы уже заранее вырезали все необходимые элементы.
Мы старались подбирать плитку по цвету, чтобы тёмная совпадала с тёмной, а светлая со светлой. Плитку можно укладывать по-разному. Можно укладывать вплотную, а можно приподнять и сделать повторение боковых швов. Мы сделаем небольшой шов, приподнимем, вставим клинышки. Слишком большой шов смотрится не очень хорошо, также как и затирка толщиной 2,5–3 мм. Эпоксидная ещё смотрится, но мы будем затирать обычной цементной затиркой, поэтому сделаем разумный компромисс. Нам осталось положить плитку, затереть – и поддон будет практически готов.
Работа закончена. Вот что получилось в итоге:
Для душа имеется смеситель и душевая стойка.
Проверяем – вода стекает нормально, нет никаких проблем. Осталось только поставить стеклянную загородку и повесить шторку на входе. Удачи!
Похожие траскрибы
transkribator.guru
Сколько стоит и весит один поддон тротуарной плитки? Вес и цена от СтройДек
Купить тротуарную плитку в Москве можно, воспользовавшись онлайн-сервисом фирмы «Стройдек». Компания изготавливает, а также реализует вибропрессованную, резиновую и клинкерную брусчатку. Мы предлагаем продукцию прямоугольной, квадратной и фигурной форм с ровной либо рельефной поверхностями. Ассортимент товаров представлен в прайс-листе сайта. В нем указано: - сколько весит поддон тротуарной плитки; - название товаров; - размеры плитки; - толщина брусков; - цвет изделий; - количество кирпичей в комплекте; - цены продукции. Стоимость поддона тротуарной плитки. Осуществляем продажу по оптовой цене
Для оформления заказа заполните заявку веб-каталога либо свяжитесь с нами по указанному номеру телефона. Менеджер фирмы проконсультирует Вас, а также рассчитает количество и цену материалов. Сколько стоит поддон тротуарной плитки? В прайс-листе указана цена каждой единицы товара. При покупке партии размером более 100 м2 цена продукции снижается. Фирма «Стройдек» осуществляет продажу тротуарной плитки по выгодной стоимости. Сколько тротуарной плитки в одном поддоне? Количество брусков зависит от их типа, формы, размера, а также веса. Комплект брусчатки весит 1,4 – 1,8 тонны. Бригада рабочих «Стройдек» поможет разгрузить товар, а также выполнит монтажные работы.
www.stroidek.ru
Как сделать облицовку плиткой бортика душевого поддона своими руками
Это второе видео по душевому поддону. В нем пойдет речь о том, как облицевать бортик. Казалось бы, простая на первый взгляд задача может быть решена разными способами. И я предложил свой вариант, как облицевать, а главное сделать безопасным в эксплуатации бортик душевого поддона.
Этот бортик был выполнен из кирпича, тщательно заштукатурен и покрыт двумя слоями гидроизоляции. Его боковые стенки с обеих сторон я облицую остатками напольной плитки.
Некоторую сложность представляет собой облицовка верхней части. И именно о ней сейчас пойдет речь. Во-первых, верхняя плоскость должна быть строго горизонтальной. Проверим это с помощью уровня.
Во-вторых, при облицовке боковых поверхностей необходимо добиться, чтобы плитки были установлены под прямым углом и нигде не выступали. Такую проверку легко выполнить с помощью угольника.
Кроме того, если есть места, где верхняя плоскость не в уровень с боковыми плитками – ее следует заштукатурить до их уровня.
Использование металлических уголков
В итоге верхняя поверхность бортика должна быть гладкой и ровной. А теперь я предлагаю защитить острые края бортика с помощью декоративных уголков. Я рекомендую использовать в этом месте только металлические уголки. Они имеют вот такую форму, а с обратной стороны есть небольшой выступ. Этот выступ будет закрывать торец боковой облицовки. Сама плитка подходит к небольшому углублению, которая имеет округлую форму. Именно эта округлая часть уголка позволит сделать бортик душевого поддона более безопасным. И сейчас я покажу, как это будет выглядеть.
Для начала я промерю и обрежу по длине декоративные уголки. Обрезать металлические уголки я буду с помощью стусла и ножовки по металлу. При обрезке используйте минимальные усилия, чтобы край остался более четким.
Первый уголок я запилил под 90 градусов. И ставлю его на место. Второй уголок придется запиливать под некоторым углом из-за особенностей душевого бортика. Как видите, вместо тупого скоса, я сделал переход под углом. Поэтому я отмечу середину этого угла карандашом. Под этим углом я буду запиливать два фрагмента декоративного уголка.
Обрезав длинную часть, я подготовлю и короткий кусок.
При его обрезке под углом придется запилить оба его края. Я устанавливаю обрезанный кусок, и получается вот такая вот красивая конструкция. Для хорошего визуального эффекта, углы должны сходиться четко.
Как видите, декоративные металлические уголки заняли свои места. А теперь замерим расстояние между вершинами уголков. Поэтому расстояния я вырезаю шаблон из напольной плитки.
И так как я не собираюсь прятать края плитки в уголки, мне придется подшлифовать срезанные края. Проведу предварительную укладку обрезанных шаблонов плитки. Обратите внимание, что швы в душевом поддоне, на бортике, и в остальном полу совпадают.
Приклеивание плитки
При сухой укладке я еще раз проверю, чтобы между шаблонами оставались нужные мне зазоры. Убедившись, что подгонка плиточных шаблонов и уголков правильная, я могу приступить к их наклеиванию. Обратите внимание, что сейчас до приклеивания, уголок слегка выступает над поверхностью плитки, однако, чтобы вода, попавшая на бортик, сбегала с его поверхности, нам необходимо выровнять верх уголка и плитки.
Напоминаю, что перед использованием клея, поверхность должна быть прогрунтована. Сейчас я контрольно устанавливаю уголки, упирая их боковым выступом в торцевую плитку. Подготовив клей, нанесу его первым делом на внутренние полости уголков. Эту операцию стоит делать не спеша, стараясь не сдвинуть уголок.
Если же бортик узкий, то можно воспользоваться более узким шпателем. Сейчас задача – проработать полностью уголков, и заполнить среднюю часть между ними. Должно получиться вот так.
Теперь наверх можно укладывать плитку. Но перед этим я заполню полости уголков плиточным клеем. Делается это для того, чтобы в последствие в эти полости не затекала вода. Напомню, что плитка будет размещаться между этих уголков, на уровне их вершин. Теперь я наношу небольшой слой клея непосредственно на плитку. Дальше зубчатой гладилкой с зубом 6 миллиметров наношу борозды.
После этого осторожно укладываю плитку между уголками. Плитку необходимо придавить вниз, а затем поджать к ней оба уголка. Излишки клея сразу убираются.
На металлических уголках есть защитная пленка, сейчас ее можно удалить. Обязательно проверьте совпадение уровня уголков и верха плитки. В таком положении плитка установлена правильно. По той же схеме приклеиваем вторую плитку. Вначале заполняем полости уголков и пространство между ними. Затем замазываем боковые полости.
Берем второй кусок плитки предназначенный для того места. Наносим на плитку клей и создаем борозды. Осторожно укладываем плитку на ее место. Не забываем оставить межплиточный зазор. Придавливаем плитку к бортику, прижимаем уголки с обеих сторон плитки. Убираем выступивший клей.
Финальный этап
Для того, чтоб не допустить расхождение уголков воспользуемся скотчем. Его небольшие куски надо плотно приклеить по периметру бортика для каждой плитки. В таком положении уголки во время высыхания будут плотно прижаты к плитке. Повторим эту операцию для всех приклеенных плиток на бортике.
Таким образом, приклеиваются все остальные плитки, а уголки фиксируются скотчем. Обратите внимание, что между плиткой и бортиком установлены дистанционные крестики. Основные операции завершены. На следующий день я вытащу крестики и заделаю швы фугой.
В таком виде бортик выглядит симпатично, а главное – мы сделали его более безопасным, скрыв острые углы.
Похожие траскрибы
Все права на видео принадлежат: DoHow
transkribator.guru
Создание душевого поддона из плитки
Собственный душевой поддон — это превосходная альтернатива покупным аналогам и душевым кабинкам, которые широко распространены в магазинах и прочих торговых сетях.
Собственный душевой поддон будет достаточно прочным и в течении времени не потеряет свой первозданный вид по сравнению со многими покупными аналогами.
Можно пойти несколько иным путем и приобрести уже готовый поддон или душевую кабину или же монтировать конструкцию в бане. Множество людей так и поступает (при наличии в моечном помещении деревянного пола просто нет другого выхода). Тем не менее многие популярные сегодня акриловые поддоны являются недостаточно прочными, очень легко повреждаются и с течением времени теряют свой первозданный вид. Монтировать их в банном помещении, где может мыться сразу несколько людей, не очень практично.
Отличным выходом из ситуации может стать 
монтаж поддона для душа из керамической плитки либо из литого мрамора. Такие конструкции обладают довольно высокой прочностью и стойкостью к повреждениям, однако их стоимость слишком высока.
Схема поддона из плитки.
Поддоны из стали создаются из сравнительно тонких сплавов, покрытых эмалью. Более того, срок их службы ограничен, и они подвержены коррозии при эмалевых сколах. Они довольно шумны при попадании на них водного потока.
Если в бане бетонный пол, то сделать на нем 
душевой поддон своими руками не составит труда. А в том случае, если баня сооружается самостоятельно, можно сделать для нее помывочную комнату: выполнить отделку пола и стен при помощи керамической плитки либо мозаики и, естественно, установить поддон.
Достоинства выбора душевого поддона
- Внушительное время эксплуатации.
- Практичность в уходе и использовании.
- Нет ограничений в дизайне.
- Возможность создания поддона совершенно любой конфигурации, которая бы вписывалась во внутреннее оформление бани. Глубина, окраска, габариты выбираются в зависимости от потребностей и желаний владельца. К примеру, при увеличении высоты стенки поддона и его длины он может превратиться в самую настоящую ванну.
Конструкция самодельного поддона для душа
Схема расположения элементов поддона.
Основа душевого поддона — это бетонный фундамент, отделанный керамической плиткой. По внешнему контуру оборудована стенка, служащая предохранителем против попадания воды на пол помещения.
Внутри тела фундамента залит трап для душа, который предназначен для вывода отработанной воды в систему канализаций. Дно создано в форме четырехгранных плоскостей с уклоном в сторону трапа.
Перед облицовкой из керамической плитки все плоскости бетонного фундамента обработаны гидроизолирующим составом на основе цемента, который является полностью водонепроницаемым.
Облицовка при помощи керамической плитки выполняется при помощи специального плиточного клея, стойкого к влаге, а заделка швов, в свою очередь, — с помощью влагостойкой затирки.
Для предупреждения соприкосновения с бетоном по периметру деревянных стен банного помещения прокладывается рубероид в два пласта.
Создание поддона для душа самостоятельно
Для выполнения данной операции необходимы следующие материалы:
- сухой состав с крупнозернистым наполнителем бетон М-300, М-400;
- эластичная затирка швов с водоотталкивающим свойством “Ceresit CE 40 Aquastatic”;
- эластичная гидроизоляционная мастика “Ceresit CL 51”;
- бетоноконтакт водостойкого образца от любой фирмы-производителя;
- универсальный тип грунтовки для впитывающих плоскостей “Ceresit CT 17”;
- плиточный клей водостойкого типа “Ceresit CM 9”.
О чем необходимо позаботиться прежде, чем начинать работы с поддоном
Схема монтажа слива.
Перед тем как начать делать поддон своими руками, стоит монтировать весь комплекс слива воды (душевой трап) и проложить от него канализационные трубы к внутреннему канализационному комплексу бани. Установку водопровода можно не описывать, поскольку это совершенно отдельная тема, подход к которой должен быть особым.
Ранее описанный пример устройства поддона для душа возможен лишь при наличии прочной и твердой конструкции пола, к примеру, из бетона. Если же в бане планируется создание полноценной моечной комнаты, то стоит позаботиться об этом заблаговременно и еще на стадии заливки основания сделать пол из бетона в помывочной комнате. Впоследствии это поможет вам избавиться от частых проблем при использовании деревянных полов в помещениях с повышенным уровнем влаги.
Установка душевого трапа может быть выполнена двумя способами:
- В первом случае операция будет производиться непосредственно на готовом полу перед заливкой бетоном его основного пласта. Здесь можно без труда выполнить установку скрытого канализационного комплекса, то есть проложить от поддона отводные трубы канализации, которые проходят сквозь другие комнаты, ниже уровня расположения чистового пола в бане.
- При строительстве поддона уже на готовом полу не всегда является возможным скрыть канализационные трубы, если не выдерживать нужный угол наклона в 3 градуса. К примеру, труба для слива от поддона, проложенная в смежной позиции к стояку канализации, может быть расположена выше его пола. Стоит учесть данный факт и решить, как лучше сделать: скрыть трубы канализации или провести их поверху.
Обустройство поддона для душа: этапы выполнения работ
Клей для укладки плитки стоит выбирать исходя из его состава, а также с учетом фирмы-производителя, облицовка должна выполнятся с применением только водостойкой марки клея.
Данный пример подразумевает заливку пола в помывочной комнате еще на этапе строительства фундамента с учетом последующего выполнения стяжки, когда будет производиться внутренняя банная отделка. Это дает возможность прокладывать трубы канализации ниже уровня пола.
Сначала следует монтировать душевой трап и отводные трубы, учитывая толщину стяжки пола, глубину поддона и высоту сливной решетки.
По периметру стен прокладывается в два пласта рубероид, выполняется стяжка данной толщины для того, чтобы после облицовки пола с помощью керамической плитки был выдержан необходимый уровень чистоты пола, а верх залитого корпуса трапа для душа четко приходился по уровню стяжки бетона.
Далее выполняется отделка поверхности стен при помощи влагостойкого гипсокартона.
Монтируется опалубка из досок толщиной 40 мм, по плоскости стен прокладывается рубероид в два слоя. Для закрепления применяют саморезы, стальные уголки, гвозди, бруски и подобные компоненты. Очень важно закрепить опалубку прочно, чтобы в процессе бетонной заливки она не изменила свое первоочередное расположение.
Душевой поддон: выполнение опалубки своими руками
Бетон заливается внутрь опалубки, так как далее придется сделать ограждающие стенки поддона и обеспечить его наклон в сторону сливного отверстия трапа.
По истечении одного дня, когда залитый бетон еще не до конца выстоится, монтируются вспомогательные доски опалубки под заливку заградительных стенок. Высота и толщина конструкции стен и габариты, которыми обладает готовый душевой поддон, выбираются из соображений дизайнера и конструктора.
После этого в трап монтируется верхняя уплотнительная гильза, стенки заливаются с помощью бетонной смеси.
Следующий день приходится на снятие опалубки и выполнение стяжки дна с обеспечением его наклона в сторону слива в форме четырехгранных плоскостей. Наклон выполняется на глаз, поскольку в процессе облицовки плиткой все недостатки вполне можно устранить, изменяя толщину пласта клея для плитки. После того как бетон окончательно выстоится, необходимо подрезать рубероид и выполнить обработку всех плоскостей поддона с помощью универсальной грунтовки и специальной гидроизолирующей мастики.
Для обеспечения лучшего схватывания клея сверху гидроизоляции наносят пласт бетоноконтакта.
Керамическая облицовка выполняется с применением стойкого к влаге клея для плитки, а заделка швов — при помощи эластичной водоотталкивающей затирки. Подгонка решетки для слива душевого трапа к плитке выполняется с помощью подрезки гильзы уплотнения на необходимую высоту.
При облицовке пола и стен используются все те же материалы.
Душевой поддон: пошаговое сооружение
- Выполняется монтаж душевого трапа (горловина слива) и отводной трубы. Трубы и трап кладутся на специальные подставки. Лучше всего использовать при этом деревянные чурки, поскольку они могут быть самой различной высоты для обеспечения уклона труб отводного типа. Трубы советуют использовать из пластика, как и сливной трап. Они замечательно стыкуются и исключают риск дальнейших протечек, да и установка их весьма простая. Кроме того, они более долговечны, чем металлические.
- Выполняется первичная стяжка пола с помощью бетона. Стяжку заливают либо на все помещение, либо только под душевой поддон.
- Затем стоит сделать заградительные стенки. Их можно выполнить двумя способами. Первый — опалубка, в которую впоследствии заливают раствор бетона. Эти стенки легко будет обложить при помощи плитки. Второй — стенку можно уложить из кирпича, а после — нанести несколько пластов штукатурки и кафельной плитки. Это каждый выполняет на свое усмотрение. Стенка создается для того, чтобы предотвратить растекание воды по всей комнате.
- После того как стены будут возведены, делается бетонная стяжка дна поддона с его наклоном в сторону горловины слива. Здесь все зависит от существующей геометрии поддона. Однако вода обязательно должна стекать с днища в слив из любой точки плоскости. Тщательно разравнивать стяжку нет смысла, поскольку полное выравнивание будет осуществлено при укладке плитки. Уровень данной стяжки должен быть таким, чтобы отверстие для слива располагалось четко на уровне уложенных плиток керамики.
- Сухую стяжку и стенки необходимо загрунтовать и обработать при помощи гидроизолирующего состава.
- Финальная отделка поддона заключается в его облицовке при помощи керамической плитки.
В процессе отделки поддона плиткой следует использовать только водостойкие марки клея. Выбирая ту или иную плитку, стоит поинтересоваться насчет фирмы-производителя состава. Следует учитывать, что в городской квартире массивный поддон лучше не устанавливать, поскольку он создаст слишком большую нагрузку на плиты перекрытия. Выполнить все расчеты в одиночку вряд ли удастся. В таком случае не будет лишним обратиться за помощью к специалисту.
Какой дорогой пойти при строительстве душевого поддона в бане — только ваше решение. Тем не менее стоит заблаговременно об этом подумать, чтобы предусмотреть все изъяны, которые могут возникнуть на определенных стадиях обустройства. Сначала следует разрешить вопросы о месте расположения каждого из элементов поддона, схемах холодного и горячего водоснабжения, а также системы канализации.
dekormyhome.ru
50 классных идей использования палет в интерьере – Ярмарка Мастеров
Сегодня я хочу представить вашему вниманию различные идеи по использованию в интерьере такого материала как "палета", разумеется, используется она после некоторых манипуляций с ней.
Итак, если вы с ней не сталкивались, для начала узнаем, что же это такое:Поддон или палета — транспортная тара, средство пакетирования, которое имеет жесткую площадку и место, достаточное для создания укрупненной грузовой единицы. Предназначен для хранения груза и его перемещения с помощью механических средств. Товары, помещенные на поддон, могут быть притянуты к нему ремнями (крепежными лентами) или обернуты термоусадочными или стретч-плёнками.
Палета изначально выглядит примерно так:
А после многочисленного использования примерно так:
Чем же она может быть для нас привлекательна?- прежде всего, это дерево, необработанное химией;- распилено на одинаковые по размеру доски;- потрепанно временем (можно и не состаривать), с подтеками от ржавчины гвоздей, с царапинами, с отметками штампов, щелями и пр. атрибутикой износа, которая при умелом использовании, вместо того, чтобы считаться старьем, может стать изюминкой интерьера;- можно достать бесплатно (и это очень весомый пункт при выборе данного материала), или за ооочень небольшие деньги, вполне можно договориться с компаниями, которые используют поддоны и в какой-то момент выбрасывают их, по окончанию срока службы.
Спектр использования этих досок просто огромен, но в нашем случае я бы хотела выделить два направления:- из палет можно сконструировать мебель;- можно использовать как самостоятельный декор.Если вы еще не придумали, где можно использовать эти сокровища, я с радостью представлю вам примеры, а там уж ваше воображение пусть само дорисует места их применения.
Самое популярное направление по использованию — это создание из палеты журнального столика.Здесь я обращу ваше внимание на то, что интерьер, который его (столик) окружает, весьма и весьма рзнообразен, это говорит о том, что такой столик готов аккуратно вписаться практически в любой интерьер, главное, его правильно подобрать (покрасить) по цвету.
Еще довольно часто палеты используют при создании кроватей, анатомические особенности такая кровать вряд ли учитывает, но вот для стилизованной гостевой комнаты очень даже может быть актуальна.
Далее вашему вниманию я представлю примеры использования палет в качестве панно, кашпо или основы для размещения растений.
Ну а теперь немного вариантов для формления детской. А для себя отметим, что в детской использует основательно обработанное дерево, ошкуренное, окрашенное и, по всей видимости, залакированное. Детская мебель особенно должна быть безопасной.
Особого внимания, на мой взгляд, заслуживают примеры использования этого брутального материала в качестве винных хранилищ и барных атрибутов.
Ну и в завершение первой части статьи небольшие мастер-классы в картинках:
Надеюсь, информация будет полезна для заинтеерсованных, кого-то может просто позабавит, ну а в целом пусть воспримется как упражнение для воображения!Во второй части вы сможете увидеть примеры работ по созданию столов, табуретов, стульев, диванчиков, офисных рабочих мест, примеры мебели для использования на улице и мест для хранения.
До новых встреч!
www.livemaster.ru
Перевозка и хранение тротуарной плитки
Тротуарная плитка – это один из важнейших декоративных строительных материалов. Многие ценят плитку за ее прочность и долговечность. Для того, чтобы она не потеряла замечательных свойств, заявленных производителем, необходимо обеспечить правильные условия перевозки и хранения.
Содержание
1. Перевозка тротуарной плитки
2. Хранение тротуарной плитки
Перевозка тротуарной плитки
Доставка тротуарной плитки к месту проведения работ – один из важнейших вопросов, возникающих еще при выборе. Ведь тротуарная плитка – достаточно тяжелый материал, и одна паллета весит больше тонны.
Для осуществления ее перевозки необходимо пройти несколько этапов, первый из которых – расчет нужного количества изделий и выбор транспортного средства. На данном этапе нужно определиться – будете ли Вы заказывать доставку у производителя или заниматься вопросом перевозки самостоятельно. Так же нужно запланировать порядок проведения работ на объекте. Чаще всего в первую очередь устанавливают бортовые камни, поэтому их привозят сначала.
Следующим шагом должно стать определение места разгрузки тротуарной плитки. Необходимо выяснить, какую площадь займет плитка, и выделить пространство для ее складирования, причем оно должно находиться как можно ближе к месту укладки.
Не стоит забывать и о том, что разгрузку осуществляет специальная техника, которую тоже следует обеспечить возможностью проезда и маневра.
Специалисты рекомендуют располагать тротуарную плитку равномерно по всей территории, но не на сам участок под мощение, а рядом с ним.
Следует рационально подобрать автотранспорт, чтобы он не только мог вместить необходимый объем плитки, но и свободно проехал на территорию для последующей разгрузки изделий. Причем учитывать нужно как ширину автомашины, так и углы поворота. Более того, на подъезде к участку не должно быть грунтов, где машина может забуксовать. Автотранспорт для перевозки должен быть оснащен специальными держателями, чтобы можно было зафиксировать груз.
Правильный выбор машины зависит от количества плитки, которую нужно перевезти. Оптимальный вариант – это большегрузные машины с автокраном или погрузчиком. Существуют машины, оснащенные своим собственным краном, что очень удобно. Они негабаритные, поэтому не нуждаются в широких проездах.
Когда плитку подготавливают к отправке, на заводе ее укладывают на поддоны. Выглядят они как двойные деревянные щиты размером 1х1,2 м. В зависимости от вида и формы плитки, на одном поддоне умещается от 8 до 10 м.кв. изделий, а высота конструкции зависит от толщины плитки. Эти параметры, а также увеличение массы за счет поддона, необходимо учитывать, выбирая автотранспорт для перевозки.
Вибропрессованная бетонная плитка – очень прочный материал, который достаточно сложно разбить или расколоть, уронив на поверхность. Однако, повредить ее лицевую сторону царапинами и сколами весьма нетрудно. Поэтому следует помнить о некоторых обязательных правилах при транспортировке:
- На поддоны плитку укладывают таким образом, чтобы лицевая сторона лежала к лицевой, а черновая – к черновой.
- Готовая к перевозке плитка должна быть тщательно обмотана пленкой.
Для правильной перевозки плитки должен быть автотранспорт нужных габаритов. Перевозить изделия нужно на небольшой скорости. Соблюдая все правила безопасности при транспортировке удастся избежать каких-либо повреждений.
Хранение тротуарной плитки
Всем известно, что для успешной реализации изделий необходимо сохранение их свойств, а так же товарного вида. Для этого нужно провести ряд мероприятий по созданию пригодных условий их хранения.
Весьма часто случается, что тротуарную плитку укладывают не сразу же после доставки, а через некоторое время. Разумеется, возникает вопрос правильного хранения изделий на объекте.
Как правильно хранить плитку:
- если плитка уже распакована, необходимо уложить ее лицевой стороной друг к другу, таким образом, она дольше сохранит товарный вид.
- тротуарная плитка должна быть обмотана специальной пленкой так, чтобы элементы не рассыпались и не повредились. Более того, следует обеспечить хранение плитки вдали от тяжелых предметов, которые при падении смогут разрушить ее. При хранении плитки следует убедиться, что на нее не осуществляют давления другие габаритные предметы, которые могут нанести ей механические повреждения.
- лицевые поверхности элементов должны быть прикрыты, чтобы исключить возможность попадания на них цемента, краски или других загрязнений.
- поверхность для хранения должна быть ровной.
- в зимнее время изделия хранятся исключительно в закрытых помещениях для того, чтобы их не заносило снегом, и на ее поверхности не образовывался лед.
- плитку запрещено хранить под открытым небом. Нельзя допускать попадания на нее атмосферных осадков. Если на плитку попадает влага - она темнеет. А при длительном хранении, если условия не соблюдаются, то плитка начинает крошиться.
- самый главный враг тротуарной плитки – плесень. Особенно он опасен в весенне-осенний периоды. Для того, чтобы предотвратить появление плесени, используют герметичную полиэтиленовую упаковку, реже – специальные средства, которыми обрабатывают плитку. Вредоносные организмы могут появиться на поверхности плитки из-за повышенной влажности среды, поэтому плитку рекомендуется хранить в крытом, сухом, хорошо проветриваемом помещении, куда не проникают осадки. Если создать такие условия хранения невозможно, и пол становится сырым, то плитку лучше хранить на поддонах (пластиковых или деревянных). Таким образом, плитка не будет взаимодействовать с влажной средой, и не подвергнется деструктивному воздействию влаги.
Особенно важно обеспечить правильные условия хранения тротуарной плитки в течение первых трех недель после изготовления, когда изделие набирает прочность и наиболее подвержено вредным воздействиям среды.
Необходимо выполнять все вышеперечисленные правила, и совсем неважно, будут ли изделия храниться несколько дней или месяцев.
При соблюдении всех норм и правил перевозки и хранения плитки она будет отличаться высоким качеством и долгим сроком эксплуатации.
При соблюдении всех норм и правил перевозки и хранения плитки она будет отличаться высоким качеством и долгим сроком эксплуатации.
msc-plitka.ru
